From Palestine Dalla Palestina

7/12/2006 english

2006-12-07T12:20:00.000-08:00

7/12/2006 Occupied East Jerusalem

As I sit here at 8:30 pm the night before I leave ‘the occupation,’ after scouring through my bags to make sure no traces of the West Bank remain for border control to find, I’m trying to reflect on the past six months, I guess to come up with some sort of ‘conclusion.’ I reread my first blog entry from June just to see if my impression of things was any different now, but the truth is, I would probably write the same kind of introduction if I started everything over again today.

Maybe I’d be a bit more skeptical as regards the ‘general goodness’ of the Palestinian people, but for a population in such a dire situation of societal breakdown, they are actually surprisingly civilized and resilient. The same people that look beyond you and savagely push you out of the way at the crowded checkpoints will also invite you to go in front of them when the situation is only slightly better.

I can’t package this up and make some kind of sense of it, at least not on an emotional level. I can’t understand why the soldier girl at Qalandya made the blind man get off the bus this morning and labor through Qalandya on foot, they usually let him stay on.

I can’t understand why one soldier at a checkpoint will humiliate a young West Bank man by ordering him to jump up and down 100 times and then cock his M-16 and pretend that he is going to kill him when he refuses, while another soldier at another checkpoint searching through a stopped Palestinian service will actually start bargaining to buy the computer goods he sees in the car that belong to this same young Palestinian, and the Palestinian ends up making a sale.

The situation is grotesque, so much so that it is almost funny. Sometimes.

Other times it is horrible, cruel and unimaginably violent. It just depends on the day.

“Impotence” seems to be the feeling that best describes everything here. The young people I see around me have stopped dreaming, and not just about a sovereign state, not just about having full human rights. They’ve stopped dreaming about having enough money to continue their studies, about having careers, about setting up a nice home for their families, about seeing the world, about a better future.

On the other hand, all this is to be expected.

As it all works out, I’m just leaving for two months, and then I’m coming back again for more. I didn’t finish the thesis research I came here to do, I ended up completely changing my topic halfway through making more time here necessary. Instead, I started working at an Italian NGO translating project drafts, and even more unexpectedly, I ended up finding a husband.

So now, as I go back to Italy for this two month breather, I’m going back with him. It will be his first time out of the West Bank. He spent the whole day getting across the border to Jordan today, but in the end he was successful.

Israel doe not recognize any marriage rights regarding foreigners (or Israelis) and Palestinians, and at Israeli borders foreigners who travel with their Palestinian spouses tend to be denied entry.

Accordingly, we are traveling separately in and out of the country.
……….

To those of you who have read this blog, thank you for your interest, thank you for your ears, thank you for your company.

I encourage you to come to the occupied territories yourselves if you haven’t been here already. “You can’t be neutral on a moving train.” None of us has that luxury.

Elena

7/12/2006 italiano

2006-12-07T12:18:00.000-08:00

7/12/2006 Gerusalemme Est Occupata

Mentre mi siedo qui alle 20:30 la sera prima che io parta dalla ‘occupazione’, dopo di aver ripulito tutti i miei bagagli da ogni traccia della Cisgiordania per attraversare la frontiera domani, sto provando a riflettere sugli ultimi sei mesi, non so esattamente perché, forse per trovare qualche tipo di ‘conclusione’. Ho riletto la prima cosa che ho scritto sul blog a giugno, solo per veder se le mie impressioni erano diverse adesso, ma per dire la verità, se dovessi cominciare tutto da capo oggi, probabilmente scriverei la stessa introduzione.

Forse sarei più scettica per quanto riguarda la ‘bontà generale’ del popolo palestinesse, ma per una popolazione in una situazione così grave di disintegrazione della società, sono sorpredentemente civili e resistenti. Le stesse persone che ti guardano oltre e ti spingono via selvaggiamente ai checkpoint pieni zeppi ti dicono di passare davanti a loro quando la situazione è solo appena migliore.

Non riesco ad impacchettare tutto questo e farmene una ragione, almeno non al livello emotivo. Non riesco a capire perché la soldatessa a Qalandya stamattina ha costretto l’uomo cieco a scendere dal pullman e attraversare il checkpoint con fatica a piedi, di solito lo lasciano stare.

Non riesco a capire perché un soldato ad un checkpoint umilia un giovane Palestinese con ordini di “saltare in aria 100 volte” e poi carica il suo M-16 come se stesse per ucciderlo quando il Palestinese rifiuta. Non riesco a capire come uno altro soldato ad un altro checkpoint che sta controllando un service palestinese che ha fermato lui può mettersi a patteggiare per degli accessori di computer che vede nella macchina, appartenente allo stesso Palestinese che non aveva saltato, e in questo caso il Palestinese fa un affare.

La situazione è grottesca, così tanto che fa quasi ridere. A volte.

Altre volte è orrendo, crudele e di una violenza inimmaginabile. Dipende dal giorno.

“L’impotenza” sembre essere il sentimento che descriva meglio tutto qui. I giovani che vedo intorno a me hanno smesso di sognare, e non solo di avere uno stato sovrano o di avere pieni diritti umani. Hanno smesso di sognare di avere abbastanza soldi per finire l’università, di fare carriera, di mettere su una casa per le loro famiglie, di veder il mondo, di un futuro migliore.

Dall’altro canto, è da aspettarsi.

Alle fine vado via solo per due mesi, poi torno di nuovo. Non ho finito di fare la ricerca per la mia tesi come volevo, ho finito per cambiare completamente argomenti a metà e ho bisogno di più tempo. Invece, ho cominciato a lavorare per una ONG italiana come traduttrice di bozze, e ancora più inaspettatamente, ho trovato un marito.

Così adesso che torno in Italia due mesi per respirare un po’, ci vado insieme a lui. Sarà la prima volta che esce dalla Cisgiordania. Ha appena passato tutto il giorno ad attraversare la frontiera giordana, ma alla fine ci è riuscito.

Israele non riconosce nessun diritto di ricongiungimento familiare per gli stranieri (o per gli Israeliani) sposati a Palestinesi, e alle frontiere israeliane tendono ad espellere gli stranieri che viaggiano con i loro coniugi palestinesi.

Di conseguenza, viaggiamo separatamente per entrare ed uscire dal paese.

............

A quelli di voi che avete seguito questo blog, grazie per il vostro interesse, grazie per le vostre orecchie, e grazie per la vostra compagnia.

Vi spingo di venire ai territori occupati se non li avete già visitati. “Non si può essere neutrali su un treno che si sta muovendo.” Nessuno di noi ha questo lusso.

Elena

9/11/2006 italiano--Alle persone di Beit Hanoun

2006-12-07T09:51:00.000-08:00

9 novembre, 2006, Gerusalemme Est occupata

Alle persone di Beit Hanoun nella Striscia di Gaza:

Ai 77 morti negli ultimi 8 giorni.

Ai 1.500 uomini all’incirca fra le età di 16 e 60 ordinati tramite altoparlante di andare al giardino di una scuola, arrestati e portati chissà dove in furgoni militari.

Alle due donne uccise a sangue freddo quando l’esercito israeliano ha aperto fuoco mentre manifestavano in modo pacifico per chiedere la fine del massacro.

Alle altre manifestanti ferite.

Alla centinaia di feriti degli ultimi giorni, che potrebbero rimanere disabili a vita.

Alle dozzine di feriti in modo grave che probablimente moriranno.

E, soprattutto, ai 18 uomini, donne e bambini morti vittimi di un assassinio di massa la mattina di mercoledì alle 5:30 nel sonno da artiglieria pesante sparata da un carro armato israeliano, che ha colpito i loro 6 palazzi in pieno in un attacco che ha durato una mezz’ora intera senza tregua.

Alle 53 persone (25 bambini inclusi) che sono corsi fuori dalle loro case, urlando e coperti col sangue dalle loro ferite.

L’avete visto su CBS? NBC? ABC? L’abbiamo visto tutti qui su Al-Jazeera, è stato orribile.

Alla famiglia Al Athamneh, che ha perso 16 persone ieri. Non posso neanche imaginare come si sentono i loro sopravvissuti.

Il mio soggiorno qui in Palestina è stato inaugurato dalla strage ‘per sbaglio’ sulla spiaggia di Gaza a giugno. Da allora il tasso dei morti a Gaza è di circa 100 persone ogni mese e adesso si sta aumentando a quasi 100 ogni settimana.

I 1,4 milioni di persone che abitano nella Striscia di Gaza hanno la corrente elettrica per 6 ore al giorno in media da quando l’IDF (l’esercito italiano) ha bombardato l’unico centrale elettico l’estate scorso. L’acqua arrivava tramite pompe elettriche anche. Imaginate la gente ferita che giace in un ospedale buio senza l’acqua corrente per la maggior parte del giorno.

Solo nei primi due mesi di “Operazione pioggia d’estate” (l’attacco israeliano di Gaza che ha cominciato il 26 giugno, 2006) ci sono stati danni di vasto respiro nei settori dell’infrastruttura, dell’energia, dell’agricoltura, delle case private, degli edifici pubblici, e dell’industria, per un totale stimato a $46 milioni di dollari americani. Questa stima prende in considerazione solo i costi dei danni fisici alle strutture e non le perdite economiche subite di conseguenza. (1)

Il 31 ottobre ha fatto una dichiarazione al comitato generale dell’ONU il comissario generale dell’UNRWA, Karen Konig Abu Zayed, in cui ha sottolineato la sua inquietanza riguardante non soltanto i più di 300 morti durante gli ultimi 3 mesi, ma anche i più di 1000 feriti con una quantità spropozionale che ha perso più di un arto a causa dell’impiego israeliano di “nuove armi insolite.”

Da giugno ad ottobre l’esercito israeliano ha sparato 5.300 esplosivi pesanti alla popolazione di Gaza da carri armati e ha condotto 292 bombardamenti. Cioè quasi due al giorno, ogni giorno.

Un totale di 2 cittadini israeliani sono rimasti uccisi e 28 feriti dai primitivi qassam fatti in casa e lanciati da vicino a Beit Hanoun, che prendono volo in uno spirale goffo e incerto, l’unico triste ricordo al mondo che la gente di Gaza esiste ancora.(2)

Centinaia di migliaia di profughi sono scappati dal Libano meridionale un paio di mesi fa quando era sotto le bombe. Come fa la gente naturalmente. Ma la gente di Gaza non è scappata, non può scappare, è in gabbia, circondata da un recinto elettrico, può solo sedersi ed aspettare la pioggia delle bombe a grappolo che cade su quello che rimane delle sue case, delle sue strade, delle sue scuole.

Il massacro di Beit Hanoun è stato uno sbaglio?

Quello che è successo a Beit Hanoun è solo lo status quo, succede qui ogni giorno da mezzo secolo, e se non mi credete personalmente, andate su qualsiasi sito internet dell’ONU, dove tutto è documentato in dettaglio.

Gli Stati uniti hanno appena dato il veto a qualsiasi azione legale internazionale contro Israele per questo orrore, in un altro esempio inzuppato di sangue dello status quo.

Alle persone di Beit Hanoun, alle persone di Gaza, alle persone della Palestina, non posso dire niente, non posso fare niente, non posso scrivere niente che vi può dare un po’ di conforto, lo so.

Comunque, per quanto vale, scrivo questo per tutti voi.

Elena

(1): www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/Damages%20in%20Gazafinal.pdf
(2): www.un.org/unrwa/news/statements/spdc-oct06.html

9/11/2006 english--For the people of Beit Hanoun

2006-11-12T02:59:00.000-08:00

9 November, 2006, Occupied East Jerusalem

This entry is dedicated to the people of Beit Hanoun in the Gaza Strip:

To the 77 total dead in the past 8 days.

To the approximately 1,500 men between the ages of 16 and 60 ordered by loud speaker to gather in a school yard, arrested, and taken who knows where on the back of military trucks.

To the two women killed in cold blood when the Israeli army opened fire as they were peacefully marching in the streets asking for an end to this massacre.

To the many other protesters wounded.

To the hundreds injured in the past 8 days, who may never fully recover.

To the dozens injured seriously who will probably die.

And most of all, to the 18 men, women and children who were mass murdered Wednesday morning at 5:30 while they were sleeping by 11 artillery shells that hit their 6 houses in full, firing non-stop for 30 minutes.

To the 53 people (including 25 children) who ran out of those houses screaming and covered with blood from their wounds.

Did you see it on CBS? NBC? ABC? We all saw it here on Al-Jazeera, it was horrifying.

To the Al Athamneh family, who lost 16 people yesterday. I can’t imagine what state their survivors are in.

My visit here in Palestine was inaugurated by the ‘accidental’ Gaza beach killings in June. The death count in Gaza has been at an average of 100 people a month ever since, and now it’s snowballing into about one hundred a week.

The 1.4 million people living in the Gaza Strip have had a power supply for an average of 6 hours a day since the IDF (Israeli army) bombed their only power plant this summer. Their water supply arrives by electricity as well. Imagine these wounded people lying in a dark hospital with no water supply most of the day.

Just in the first two months of "Operation summer rain," (the IDF attack on Gaza starting June 26,2006) widespread damage was caused to infrastructure, energy, agriculture, private residences, public buildings, and industry, for a total amount estimated at $46 million US dollars. This estimate takes into account only losses due to physical damage, and not the resulting economic losses.(1)

On October 31st, UNRWA Commissioner General Karen Konig Abu Zayed made a statement at the UN general commission in which she stressed that she was disturbed to find that beyond the over 300 dead in the past three months, about 1000 are injured with a disproportional amount of multiple amputees due to the use of "unusual new weapons" by the IDF.

From June to October the IDF fired 5,300 artillery shells on the people of Gaza, and conducted 292 air strikes, that is about 2 a day, every day.

A grand total of 2 Israelis have been killed and 28 injured from the primitive, home-made qassam rockets fired from near Beit Hanoun, that spiral their ways clumsily into the sky, the only reminder to the world that the people of Gaza still exist. (2)

Hundreds of thousands of refugees fled from Southern Lebanon a few months ago while it was being bombed. That is what people naturally do. But the people of Gaza didn’t flee, they can't flee, they are in a cage, surrounded by an electrical fence, they have to just sit and wait for the cluster bombs to rain on what is left of their houses, their streets, their schools.

The Beit Hanoun massacre was an accident?

What happened in Beit Hanoun is just the status quo, it’s been happening here everyday for half a century, and if you don’t believe me personally, go to any UN website, where everything is officially documented in detail.

The United States just vetoed any international legal action against Israel for this horror, in another example of blood-soaked status quo.

To the people of Beit Hanoun, the people of Gaza, the people of Palestine, I can say nothing, do nothing, write nothing that will comfort you, I know.

Anyway, for what it’s worth, this entry is dedicated to all of you.

Elena

(1): www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/Damages%20in%20Gazafinal.pdf
(2): www.un.org/unrwa/news/statements/spdc-oct06.html

21/10 2006 english

2006-10-23T23:55:00.000-07:00

21 October, 2006 Ramallah

The service neared the Qalandya checkpoint the same way as usual last Friday: down the dusty, dirty half-constructed road that goes through the Qalandya refugee camp before flanking the famous Wall. I looked out at the random piles of dirt and brownish dust, rocks and burning garbage that accompany this last leg of the road until the checkpoint. My eyes were bugging me because of the bad air quality, so I closed the window, then stared at the massive grey rectangular slabs as they zoomed by, marking the same succession of graffiti paintings on its surface I see everyday now on my way to work—the black silhouette of the little girl holding onto a bunch of balloons that are lifting her into the air, the pop-art style profile of Ghandi, the Australia-shaped painted hole with serene blue skies in place of the grey in its middle, the stencil of the head of a young woman wearing a koufya, together with the statement, written in English, “I am not a terrorist”. This last image is repeated twice, once right before the high control tower they don’t seem to use anymore and once around the corner from it. These images are accompanied by a lot of spray-painted Arabic texts, and if I had to guess, I’d say that most of the visual production has been done by foreign visitors to the West Bank, while most of the writing has been done by Palestinians.

I got out of the service at Qalandya at about 7:30 in the morning and headed inside the checkpoint on foot, as usual, a bit groggy and still functioning on the automatic pilot that gets you to work with that minimum amount of mental effort necessary. I half-way noticed the hummers and jeeps blocking the vehicle passage area, with a couple rows of Israeli soldiers in front of them. I reasoned it was extraordinary measures taken because on the Fridays of Ramadan all Palestinian women and Palestinian men over the age of 45 are allowed into Jerusalem to pray at Al-Aqsa. I also noticed a lot of shabab (young men around the age of 20) hanging around in groups, one near the fence separating the terminal structure from the vehicle crossing, another (rather large) group standing right where I got out…and then yet another at the entrance to the terminal. “Strange,” I thought, not yet fully analyzing the situation at hand, “what are they doing here? I thought these guys weren’t allowed through Qalandya.”

I went on inside, where I literally found hundreds of people packed in, waiting to get through the turn-styles which weren’t moving at all, milling around the waiting area, and generally just pushing each other around impatiently. At that point I realized there was no way I was going to get to work on time. I took out my cell phone with the intent of calling my office to warn them that I had no idea when I was going to show up, when suddenly there was a large BOOM outside. I jumped and felt that jolt of adrenalin run up my spine, and all of a sudden I was fully awake and everything was clear: I had to get out of there. As I moved toward the doorway out there was another big BOOM and several people started covering their noses and months with their shirts as if they were afraid of being tear-gased. Suddenly there was a large surge of people hurrying inside, and I couldn’t get out against the flow.

I looked around me at the bars on all sides and up at the tin roof, quickly made a couple calculations, and concluded that if this many people kept rushing in and nobody was let though the other side, a tragedy would take place in Qalandya with me right in the middle of it. What’s more, if all these people started to panic and stampede, let’s say because tear gas was thrown inside the structure, the result would be the same.

I started to sweat and called my boss, basically on the verge of panic myself. “Arturo??” I squeaked into the phone, “Umm…I think I’m caught in the middle of a bad situation and I don’t know if I can get out.” My voice quivered as the booms continued from outside. Then I gave him a quick run-down of the circumstances: Qalandya was quickly filling beyond its capacity, soldiers were getting increasingly nervous outside, the doorway was obstructed by a legion of pilgrims moving in, and hordes of young men from the refugee camp across the street were silently challenging the soldiers to make the first move. Not good. Arturo concluded that I needed to push my way out and then get across the ‘danger zone’ (i.e. the parking lot where the soldiers were stationed) as quickly as possible and go back to Ramallah. Obviously he could tell that I was not at all calm, because he patiently instructed me to stay on the phone and keep talking to him as I did all of this, the way someone answering 911 tries to calm down a panicky caller. So I took a big breath and started moving against the flow of the crowd, phone in hand.

About ten minutes later I had moved the maybe 30 meters through the door and could see outside. I realized then what the booms were: a few soldiers with canon attachments on their M-16s were shooting into the air. Other soldiers were holding tear gas launchers at about chest level and looking as if they were about to shoot. Everyone had started moving around, the soldiers, the shabab, and of course the pilgrims just kept streaming into Qalandya. I figured at any moment some serious clashes could break out, and I couldn’t believe I had been distracted enough to walk right into the middle of it all without noticing anything. I cursed myself for being so stupid and rushed across the parking lot, right by the two Palestinian camera men busy filming everything in defiance of the soldiers who were screaming at them to turn off their cameras, and jumped into a service. “Ramallah??” I asked, short on breath as a stone hit the service, God only knows from where. “Aywa” (yes) answered the driver with a calm, bored sort of voice, and started to drive away. My heart was racing as I started mentally digesting everything.

That morning I felt first hand how really and truly, the West Bank has been turned into a prison. The full potential of the Qalandya terminal, one of the two main prison entrances, had been demonstrated to me: all you have to do is put a couple of hummers and jeeps at the vehicle opening and a few troops in front of that and it becomes a huge, possibly mortal, trap.

Needless to say, I did not get to work that day.

Later on I called a friend of mine working in Bethlehem, who told me that he had had to run away from the terminal between Bethlehem and Jerusalem, the other main prison entrance where he was trying to cross, in order to avoid being tear-gased.

Last Monday morning, then, I arrived at Qalandya a bit more alert, and happy not to see any troops. Inside, though, things were really crowded (but nothing like Friday) and the Palestinians were savagely pushing to get in front of each other in order to try and get through first. Really it was awful, and the first thing that came to mind was that this must give some kind of satisfaction to the Israeli soldiers who see them acting like animals.

Then again, the whole structure looks like a place built for animals. And the whole mechanism of just setting up remote-controlled, slow moving revolving gates with no type of line-creating structure in front of them obviously reinforces the whole problem. At first I refused to join in on the savage pushing, deciding that if it took me a bit longer that was fine, as dignity is more important…after all, I had an hour and a half before I needed to get to work. But as a half hour passed and I was still in the exact same position with this tactic. I decided that if I didn’t want to miss work yet again, I’d have to push too. And that’s what I did, the whole time feeling a bit sick to my stomach. By the time I got through both gates inside the checkpoint and made my way to where the bus picks you up again, more than an hour had passed. My bus had already left, and I was made to pay the fare again when I got on the new bus, even though I explained the situation to the driver, thinking that as a Palestinian, he might be sympathetic.

As the bus drove towards Jerusalem I started reflecting on how truly the Palestinians were acting just as the Israelis wanted them to, and I started daydreaming about some Palestinian leader going into Qalandya with a megaphone and telling everyone to calm down and not to sacrifice their dignity just to get through the stupid checkpoint at the sake of their Palestinian brothers and sisters. But then again, I had just done the same thing.

Just then the bus was stopped by an Israeli soldier who got on and checked everyone’s ID before letting us go again. At that point I started to feel depressed as I realized I was late for work and I called to let them know. By the time I arrived at work I was already tired and crabby even though the day had just begun.

On Tuesday I decided I needed to leave home a half hour earlier, at 6:30, and at least that way I wouldn’t be late for work again. I arrived at Qalandya at 7am to find it completely empty, and I got to work one hour early, at 8. Really the unpredictability of everything was beginning to frazzle my weak foreigner’s nerves.

I decided to stick with this same tactic of waking up a half hour early on Wednesday and Thursday too, and this proved to be a good idea, as both days were relatively crowded and I just barely got to work on time.

On Thursday night I slept in my office, Palestinian style, knowing that there was no way I was going to get through Qalandya on the last Friday of Ramadan if I had found myself in such a bad situation already the week before.

Friday night on my way home (finally) as I approached Qalandya in the bus I stared at what is left of the runway of the old Palestinian airport. Qalandya is built right on top of it. I started thinking about the concepts of “process” and “development” that we tend to hear so much about regarding this part of the world. The dramatic process of morphological change that this sight undergoes from year to year—and sometimes even from day to day—is definitely not part of any peace process: another process is in action here. The Occupied territories technically classify as a “developing” (pseudo) country as well, and this, too leads one to think in terms of a process, and even a positive process. Basically, what I’ve witnessed playing itself out here in the past few years is a carefully imposed process of unraveling and regression which has led up to the old airport’s current squalid animal-stable form.

Really I hate Qalandya. It’s not a good start to anyone’s day, and it wears you down if you know you have to go through it every morning and every evening if you want to get to work and back home again.

The other day another Palestinian commuter told me that he estimates that about 20% of the time he’s awake he spends trying to cross checkpoints. I suppose it is about the same for me now. I guess that could be expected, as OCHA (the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) reports that there are currently 528 checkpoints and physical obstacles in the West Bank placed on roads by the Israeli Defense Forces to restrict and control Palestinian movement. That’s an 11% increase since the beginning of 2006 and a 40% increase since August of 2005, just for the record. *

I ask myself if my job is worth it, if I should just get out of this crappy situation, if it’s possible to ‘live well’ even on a spiritual level with this type of daily obstacle. This is the occupation in its most subtle, insidious form, the intimacy of the occupation, the occupation that disturbs your personal life as a private citizen, the occupation that no Palestinian can escape and that makes foreigners glad that they can go home.

I know it sounds bad, but I’m just happy that Ramadan will be over on Monday, because that means I’ll be able to get through Qalandya in about a half hour. I’m happy that the joke that Israel is letting large amounts of people pass into Jerusalem to pray by means of structures designed on purpose not to let large amounts of people pass through without considerable hassle, problems and even danger, has finally ended.

Elena

* For a detailed report about closures in the West Bank, updated to September 20, 2006, see www.ochaopt.org.

21/10/2006 italiano

2006-10-23T23:53:00.000-07:00

21 ottobre, 2006 Ramallah

Il service si è avvicinato al checkpoint di Qalandya seguendo lo stesso percorso di sempre: giù per la strada mezza-costruita, sporca e polverosa che taglia attraverso il campo profughi di Qalandya prima di affiancarsi al famoso Muro. Ho guardato le mucchie di terra e di polvere marrone, di pietre e di spazzatura in fiamme che accompagnano quest’ultimo pezzo di strada prima del checkpoint. Sentivo il solito fastidio agli occhi dovuto alla povera qualità dell’aria. Ho chiuso la finestra ed ho cominciato a fissare gli imponenti pannelli grigi del muro che mi passavano davanti, notando lo stesso ordine di dipinti abusivi che vedo ogni giorno adesso mentre vado a lavorare: il profilo nero della bambina aggrappata ad un mucchio di palloncini che la stanno tirando su nella aria, la faccia di Ghandi stile pop-art, il finto buco con la forma dell’Australia dov’è dipinto un cielo sereno ed azzurro anziché il grigio, lo stencil di una donna con la koufya in testa insieme alla frase scritta in inglese “I am not a terrorist.” Quest’ultima immagine si vede due volte, una volta subito prima della massicia torre di controllo, che sembrano aver abbandonato, e un’altra volta subito dopo, dentro l’angolo. Insieme a queste immagini si vedono molte scritture in arabo, fatte con la bomboletta, e se dovessi indovinare, direi che la maggior parte della produzione visiva è il prodotto di stranieri in visita alla Cisgiordania, mentre la maggior parte delle scritte è stata fatta dai Palestinesi.

Sono scesa dal service a Qalandya alle 7:30 di mattina all’incirca e mi sono diretta dentro il checkpoint a piedi, come sempre. Ero ancora assonnata e mi facevo guidare dal giropilota che ti porta al lavoro di mattina con quel minimo livello di sforzo mentale necessario. Ho semi-notato gli hummer ed i jeep che bloccavano la parte reservata a veicoli, con davanti un paio di file di soldati. Ho ragionato che forse queste erano misure straordinarie perché durante i venerdì di Ramadan tutte le donne e gli uomini palestinesi sopra i 45 anni hanno il permesso di passare Qalandya per andare ad Al-Aqsa a pregare. Ho anche notato diversi gruppi di ‘shabab’ (ragazzi intorno ai 20 anni), uno attacato al recinto fra dove passa la gente a piedi e dove vanno le macchine, un altro (abbastanza grande) dove sono scesa dal serviece...e un altro ancora vicino alll’entrata. “Strano,” ho pensato, non rendendomi ancora conto della situazione intorno “chissà cosa fanno questi qua? Pensavo che non potessero passare per Qalandya.”

Sono entrata, dove ho letteralmente trovato centinaia di persone ammucchiate, che aspettavano di passare per i cancelli girevoli, che non giravano per niente. Circolavano per la sala d’attesa l’uno spingendo l’altro in modo irritato ed impaziente. A quel punto ho capito che non sarei arrivata ii tempo a lavorare. Ho tirato fuori il cellulare con l’intenzione di chiamare il mio ufficio per dirgli che non avevo nemmeno un’idea di quando sarei riuscita ad arrivare, quando all’improvviso si è sentiti un BOOM forte da fuori. Mi sono radrizzata e ho sentito l’adrenalina salire per la schiena, subito ero completamente sveglia e tutto è diventato chiaro: dovevo uscire da quel posto. Mentre mi avvicinavo alla porta, si è sentiti un altro BOOM e diverse persone hanno cominciato a coprire la bocca e il naso con la maglia, come se avessero paura di lacrimogeni. Improvvisamente un’ondata di persone spingevano ad entrare da fuori e non sono riuscita ad uscire contro il corrente.

Mi sono guardata intorno, alle sbarre su ogni lato e al tetto di lamiera, poi ho fatto due calcoli veloci e ho concluso che se questo volume di gente continuasse ad entrare a questa velocità e se non cominciassero a far passare nessuno dall’altro lato, ci sarebbe stata una tragedia a Qalandya, ed io sarei rimasta intrappolata in bel mezzo. E ancora: se tutta questa gente fosse andata in panico, per esempio a causa di un lacrimogeno lanciato dentro la struttura, il risultato sarebbe stato uguale.

Ho cominciato a sudare e ho chiamato il mio capo, quasi sull’orlo di panico già “Arturo??” ho chiesto con un filo di voce “...Penso di essere intrappolata in mezzo ad una situazione non buona e non so se riesco ad uscirne.” La voce mi tremava mentre i boom continuavano da fuori. Poi gli ho spiegato la situazione in breve: Qalandya si stava riempendo sopra la sua capacità, i soldati di fuori si stavano innervosendo, la porta di uscita era bloccata da una legione di pellegrini che continuavano a versarsi dentro, e branchi di ragazzi dal campo profughi dall’altra parte della strada stavano lì a sfidare i soldati silenziosamente a fare la prima mossa. Non si buttava bene, insomma. Ha concluso Arturo che dovevo spingere finché non ero riuscita ad uscire e poi attraversare il più veloce possibile la ‘zona di pericolo’ (cioè il parcheggio dove stavano i soldati) e tornare indietro a Ramallah. Ovviamente ha capito che non ero per niente calma, perché mi ha dato istruzioni di rimanere al telefono e di continuare a parlargli mentre facevo il tutto, così come fa l’operatore del 113 quando riceve una telefonata di uno sull’orlo del panico. Così ho fatto un bel respiro e ho cominciato a spingermi contro la folla, telefono in mano.

Dopo 10 minuti all’incirca mi ero riuscita a spostare i circa 30 metri fuori la porta e vedevo fuori. Ho capito allora cos’erano i boom: un paio di soldati con il canone accessorio sul M-16 stavano sparando in aria. Altri soldati puntavano i lanciatori di lacrimogeni circa al livello del petto e sembravano pronti per sparare. Tutti hanno cominciato a circolare, i soldati, i shabab, e anche i pellegrini che continuavano a versarsi dentro Qalandya. Mi era abbastanza chiaro che in qualsiasi momento potevano cominciare gli scontri. Non riuscivo a credere che ero stata così distratta di entrare nel mezzo di tutto ciò senza accorgermi di niente. Mi sono odiata per la mia stupidità mentre mi sbrigavo ad attraversare il parcheggio, subito davanti ai due camerman che filmavano tutto nonostante le grida dei soldati che gli ordinavano di spegnere le macchine da presa. Mi sono buttata dentro un service, e ho chiesto “Ramallah??” respirando forte. In quel momento una pietra si è schiantata contro la macchina, Dio sa da dove. “Aywa,” ha risposto l’autista con voce calma e perfino annoiata, e si è messo in moto. Il cuor mi batteva a mille mentre ho cominciato a digerire il tutto.

Quella mattina ho visto con i miei occhi come la Cisgiordania è diventata davvero una prigione. La vera potenziale del terminal di Qalandya, una delle due entrate principali al prigione si è rivelata per quella che è: basta mettere un paio di hummer e jeep davanti dove devono passare le macchine e un po’ dell’esercito davanti a quelli e Qalandya diventa una trappola enorme e perfino mortale.

Chiaramente, non sono arrivata al lavoro quel giorno.

Più tardi ho parlato con un mio amico che lavora a Betlemme, che mi ha detto che era scappato dal terminal fra Betlemme e Gerusalemme, l’altra entrata principale della prigione, che stava provando ad attraversare, per evitare di beccare i lacrimogeni.

La mattina di lunedì scorsa, poi, sono arrivata a Qalandya un po’ più alerta, e contenta di non vedere l’esercito. Dentro, però, era pieno zeppo (anche se non come era stato il venerdì prima) ed i Palestinesi si stavano spingendo selvaggiamente per provare a passare uno davanti all’altro. Era uno spettacolo brutto, e la prima cosa che mi era venuta in mente era che sicuramente questa scena dava una certa soddisfazione ai soldati israeliani che vedono questa gente comportarsi da animali.

Ma poi, tutta la struttura sembra fatta per animali. E tutto il meccanismo di eregere cancelli girevoli lentissimi controllati da una specie di telecommando, con niente davanti che incanella in file chiaramente rafforza tutto il problema. All’inizio mi sono rifiutata di spingere il quel modo, e ho deciso che se ci mettevo più tempo a passare, mi andava bene lo stesso, che la dignità conta di più...e poi, avevo ancora un’ora e mezza prima dell’inizio della mia giornata lavorativa. Ma dopo mezzora ero esattamente nella stessa posizione con quella tattica. Ho deciso che se non volevo perdere un altro giorno di lavoro, dovevo spingere anch’io. E così ho fatto, e tutto il tempo mi sentivo male. Ora che ero passata da tutti e due i cancelli e sono arrivata al posto dove ti prende di nuovo il pullman era passata più di un’ora era passata. Il mio pullman era già andato, e il nuovo autista mi ha fatto pagare la tariffa di nuovo, anche se gli avevo spiegato la situazione...pensavo che magari un Palestinese sarebbe stato più comprensivo.

Mentre il pullman partiva per Gerusalemme, mi sono messa a pensare come davvero i Palestinesi si comportavano esattamente come volevano gli israeliani e ho cominciato a fantasticare di un leader palestinese che entrava in Qalandya con un altoparlante e diceva a tutti di calmarsi e di noo sacrificare la dignità solo per passare da un checkpoint stupido a scapito degli altri fratelli e sorelle palestinesi. Certo che avevo appena fatto la stessa cosa anch’io.

In quel momento un soldato ha fermato il pullman, è salito, ha controllato le carte d’identità di tutti, e poi ci ha lasciato andare di nuovo. A quel punto ho cominciato a deprimermi, che mi ero accorta di essere in ritardo per il lavoro e ho chiamato per dire che stavo arrivando. Ora che sono entrata in ufficio ero già stanca e di mal umore anche se la giornata era appena cominciata.

Martedì ho deciso di andare via di casa mezz’ora prima, alle 6:30, e così almeno non sarei di nuovo arrivata tardi al lavoro. Sono entrata a Qalandya alle 7 e l’ho trovato completamente vuoto. Così sono arrivata al lavoro un’ora in anticipo, alle 8. Il fatto che tutto fosse sempre così imprevidibile mi stava snervando, che ho i nervi deboli di una straniera.

Ho risolto comunque di svegliarmi un’ora prima mercoledì e giovedì per essere sicura. E’ stata una buon’idea perché tutti e due i giorni era molto affollato e sono appena arrivata ii tempo al lavoro.
Giovedì notte ho dormito in ufficio, stile palestinese, perché sapevo che attraversare Qalandya sarebbe stato impossibile, visto che era l’ultimo venerdì di Ramadan, e già quello prima era com’era.

Venerdì sera mentre tornavo a casa (finalmente) stavo contemplando quello che rimane dell’aeroporto palestinese. Qalandya l’hanno costruito proprio sopra. Ho cominciato a pensare ai concetti di “processo” e di “sviluppo,” di cui sentiamo parlare così tanto riguardo a questa zona. Il processo drammatico di cambiamento morfologico che questo posto subisce di anno in anno—e, alle volte, anche di giorno in giorno—sicuramente non fa parte di nessun processo di pace: c’è tutto un altro processo che accade qui. I territori occupati classificano ufficialmente come (pseudo) paese in via di sviluppo, che fa pensare a sua volta in termini di un processo, e magari un processo in chiave positiva. Fondamentalmente, quello che ho visto svolgersi qui negli ultimi anni non è altro che un processo forzato di disfacimento e involuzione che ha trasformato il vecchio aeroporto nella squallida stalla per animali che vediamo oggi.

Davvero odio Qalandya. Non è un buon inizio alla giornata per nessuno, e ti butta giù quando sai di dover passarci ogni mattina e poi ogni sera di nuovo se vuoi andare al lavoro e tornare a casa dopo.

L’altro giorno un Palestinese che lavora fuori la sua città mi ha detto che secondo lui passa più o meno il 20% del suo tempo mentre è sveglio a provare ad attraversare checkpoint. Immagino che sia più o meno uguale per me, oramai. Ma sarebbe anche abbastanza previdibile, poiché OCHA (l’Ufficio per la coordinazione di affari umanitari dell’ONU) che dice che attualmente ci sono 528 checkpoint e ostacoli fisici sulle strade della Cisgiordania, depositati lì per limitare e controllare tutto il movimento dei Palestinesi. Quest’è un aumento del 11% dall’inizio del 2006, e un aumento del 40% dall’agosto 2005.*

Mi chiedo se il lavoro ne vale la pena, se non dovrei semplicemente andare via da questa situazione pessima, se è possibile ‘vivere bene’, magari solo al livello spirituale, con questo tipo di ostacolo quotidiano. Ed è questa l’occupazione nella sua forma più sottile e più insidiosa, quest’è l’intimità dell’occupazione, l’occupazione che disturba la tua vita personale di tutti i giorni come cittadino, quest’è l’occupazione da cui non può scappare nessun Palestinese e che fa sentire contenti gli stranieri che possono andarsene a casa.

So che non è bello dire, ma io sono solo contenta che lunedì finisca Ramadan, perché vuol dire che attraverserò Qalandya in circa mezz’ora. Sono contenta che questa barzelletta che Israele fa passare una quantità elevata di persone a Geruselemme per pregare, tramite strutture ideate apposta per non far passare quantità elevate di persone senza creare fastidi, problemi e anche pericolo, è finalmente finità.

Elena

*Per un resoconto dettagliato delle chiusure nella Cisgiordania, aggiornato al 20 settembre, 2006, vedi www.ochaopt.org.

27/09/2006 english

2006-09-28T06:04:00.000-07:00

27 September, 2006--Ramallah

It’s been a bit more than a week since my “weekend jaunt” to Jordan. Since then Ramadan has officially begun, there has been a time change, and I’ve started working for an Italian NGO in East Jerusalem.

Ramadan, the holy month of complete fasting from sunrise to sunset which constitutes one of the pilasters of Islam, is definitely practiced and not practiced here, at least among the younger generation that I’m around. Those who choose not to follow Ramadan’s prescriptions exactly are careful to violate it only at home, though, maybe by enjoying an extra-hearty breakfast (much after sunrise) before leaving for work because they know that they will not get another chance to eat until after sunset, since, you have to at least pretend that you’re fasting when you’re on the street. Accordingly, restaurants and falafel stands are all closed. Strangely, though, everybody seems to be carrying abnormal quantities of food around in the typical black plastic bags of the local supermarkets. My hunch is that most people actually end up stuffing themselves after sunset, in an attempt to feel full until the next evening. The same goes for smoking, as it, too, is not allowed during hours of sunlight. Thus, at about 5:45 in Ramallah each evening one can witness a sort of synchronized daily collective light-up routine. Maybe it’s just my impression, but drivers seem even more impatient than usual, especially right around sunset. What’s more, it’s only been 5 days, and there are a good three weeks left until the end.

Because of my new job I’ve been crossing the Qalandya checkpoint two times a day in order to go and come from East Jerusalem. For those of you who don’t know or don’t remember, the Qalandya “terminal” must be crossed on foot, which, in my case, entails getting out of the bus and walking through the various turn-styles which are controlled electronically by Israeli soldiers located behind bullet proof glass, getting my passport controlled and then finding another bus on the other side in the midst of lot of other people trying to do the same thing. In the morning, the checkpoint is often crowded and adds on a good 45 minutes to the journey. But it’s not only the actual checkpoint itself that slows things down; it’s also the couple of kilometers of highly-trafficked, narrow, two-lane road heading into Jerusalem flanking the Separation Wall right after Qalandya that can add on another good hour to the journey. I remember just a few years ago, before the construction of the Wall, this was a four-lane road that didn’t present particular traffic problems. Consequently, between one Israeli obstacle and another, my approximately 15-mile journey to work each morning takes me roughly 2 hours.

Early Thursday morning as I was walking to the bus station, I noticed a group of people sweeping up a large quantity of broken glass in front of a completely smashed up money changer’s. It was clearly the result of a break-in and later that day had an interesting conversation with one of my colleagues about how, strangely, Palestinian thieves never target the dozens of gold jewelry stores all around the city even though the crime rate is on the rise. I was shocked to discover a few hours later that the break-in was actually carried out by the Israeli army, which had targeted various banks and money changers in Ramallah, Nablus, Jenin and Tulkarem the night before, confiscating over 1.3 million U.S. dollars and arresting a number of Palestinians. Israel’s official explanation for this action is that intelligence information led them to believe that this money was destined to fund military operations against Israeli targets.(1) Israel’s constant, overly-vigilant monitoring and limiting of all foreign cash coming into the Territories fully refutes this claim, though, and this type of looting is considered a war crime according to the 4th Geneva Convention.

This coordinated raid was implemented at a time when all public schools, government offices, and public health clinics are closed, as workers have been striking because they haven’t been paid for over six months and are borrowing money to feed their families. This is due to the economic sanctions imposed by most Western governments after the elections last January and Israel’s refusal to hand over the tax money paid by Palestinians to the PNA, even though they are obligated to do so under international law. Thus, this 1.3 million dollar raid acts as a further collective punishment carried out at a time when many people’s everyday food security is already threatened due to unbearable external economic pressure. How the U.S. and its allies are “fostering” democracy by punishing “the wrong vote” in this way is rather unclear; how Israel is working to economically devastate the Palestinian people, no matter what their vote, is, instead, quite evident.

On Monday I arrived at work exactly one hour late and I discovered that though the Palestinian Territories changed time last weekend, Israel—including Palestinian East Jerusalem and hence my office—has not. Besides once again clearing up any possible doubts one might still have about the almost completed unilateral annexation of East Jerusalem on the part of Israel, this leads to some…let’s call them amusing…questions, given their surreal nature: Are the Israeli settlements located throughout the West Bank following Israeli time or Palestinian time? What time is it in the middle of Qalandya right now between the entrance and exit turn-styles? Whose time do the shifts of soldiers located in the West Bank follow, their own or that of the people they’re there occupying?

For me, of course, what it means is that this week I have to leave my house in Ramallah at 6 am instead of 7 in order to cross the ‘Qalandya time warp’ and arrive at work at 9.

Elena

(1) For a detailed official statement about this event see: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2006/109-2006.htm

27/09/2006 italiano

2006-09-28T06:02:00.000-07:00

27 settembre, 2006—Ramallah

E’ passata piu’ di una settimana dal mio weekend in Giordania. Da allora e’ ufficialemente cominciato Ramadan, l’ora e’ cambiata nei Territori ed ho cominciato un nuovo lavoro per una ONG italiana con sede a Gerusalemme Est.

Ramadan, il mese santo di digiuno totale dall’alba al tramonto, che costiuisce uno dei pillastri dell’Islam, e’ decisamente pratticato e non pratticato qui, almeno per quanto riguarda la generazione piu’ giovane che frequento io. Quelli che scelgono di non seguire esattamente le sue prescrizioni stanno attenti a violare le regole solo a casa, pero’, magari mangiando una collazione sostanziosa prima di andare al lavoro (molto dopo l’alba), che sanno che non ci sara’ piu’ possibilita’ di mangiare fino a dopo il tramonto, siccome bisogna al meno fare finta di rispettare il digiuno per la strada. Per questo motivo tutti i ristoranti e i stand di falafel sono chiusi. Ma stranamente, mi sembra che la gente stia portando da un posto all’altro quantita’ esagerate di buste nere di plastica piene, tipiche dei supermercati locali. La mia teoria e che la gente mangia un sacco dopo il tramonto in un tentativo di sentirsi piena fino alla sera dopo. La stessa cosa si applica alle sigarette, siccome anche fumare e’ vietato durante il giorno. Cosi’, ogni sera alle 17:45 circa a Ramallah con il calare del sole si puo’ vedere una specie di collettivo accendere di sigarette sincronizzato. Forse e’ solo una mia impressione, ma gli autisti mi sembrano ancora piu’ nervosi del solito, soprattutto appena prima del tramonto. In piu’, sono passati solo 5 giorni e ci sono ancora 3 settimane buone che rimangono fino alle fine del mese.

A causa del mio lavoro nuovo attraverso due volte al giorno il checkpoint di Qalandya. Per quelli di voi che non lo sapete o che non vi ricordate bene, bisogna attraversare il “terminal” di Qalandya a piedi, il che vuol dire per me che devo scendere dal pullman, attraversare i vari cancelli controllati elettronicamente da soldati israeliani che si trovano dietro il vetro anti-proiettile, far veder il mio passaporto e poi trovare un altro pullman in mezzo a molta altra gente che sta facendo la stessa cosa. Il checkpoint e’ spesso affollato di mattina e aggiunge 45 minuti buoni al tragitto. Ma non e’ solo il checkpoint stesso che rallenta le cose, e anche un paio di chilometri di strada stretta ma altamente trafficata subito dopo Qalandya affiancata dal Muro della separazione che puo’ aggiugere un’altra ora ancora al viaggio. Mi ricordo solo un paio di anni fa, prima della costrizione del muro, che questa strada aveva 4 corsie anziche’ le 2 di adesso, e che non era particolarmente affollata di macchine. Cosi’, fra un ostacolo israeliano e l’altro, ci metto quasi due ore per fare un tragitto di circa 20 chilometri.

Giovedi’ mattina presto stavo camminando verso la stazione dei pullman e ho notato un gruppo di persone che sistemavano una montagna di vetro frantumato per terra davanti ad un ufficio di cambio. C’era stata una rapina, chiaramente, e piu’ tardi nella giornata ci stavo parlando con un mio collega, e abbiamo commentato che, stranamente, non succede mai la stessa cosa ai negozi d’oro sparsi per tutta Ramallah, anche se il tasso di criminalita’ e’ in aumento fra palestinesi. Sono rimasta sconvolta quando ho saputo un paio di ore dopo che la rapina e’ stata fatta da soldati israeliani, e che la notte prima avevano colpito piu’ banche e uffici di cambio a Ramallah, Nablus, Jenin e Tulkarem, confiscando piu’ di 1,3 milioni di dollari americani ed arrestando vari palestinesi. La giustificazione ufficiale di Israele e’ che delle informazioni raccolte dal suo intellegence hanno fatto sospettare che questi soldi fossero destinati a finanziare operazioni militari. (1) Pero’ una dichiarazione del genere contradice in pieno il fatto che c’e’ gia’ un severo controllo israeliano, a volte eccesivo, su tutti i soldi che dovrebbero arrivare dall’estero destinati ai palestinesi nei Territori. Invece, questa politica di rapina e’ considerata un crimine di guerra secondo la Quarta convenzione di Ginevra.

Questo raid coordinato e’ stato implementato durante un periodo in cui tutte le scuole pubbliche, gli uffici pubblici, e la maggior parte delle cliniche mediche (pseudo-) statali sono chiusi a causa di uno sciopero generale prolongato dei funzionari, che non vedono uno stipendio da piu’ di sei mesi e che devono indebitarsi per dare da mangiare alle loro famiglie. Questo a causa sia delle sanzioni impostati dalla maggior parte dei governi occidentali dopo il risultato delle elezioni di gennaio, sia del rifiuto di Israele di trasferire all’ANP le tasse pagate dai Palestinesi, cosi’ violando le leggi internazionali. Cosi’, la sottrazione di 1,3 milioni di dollari funziona da punizione collettiva implementata in un momento in cui la sicurezza alimentare quotidiana di molti e’ gia’ a rischio a causa di una forte pressione economica esterna. Come gli Stati uniti e i loro alleati “diffondono” i principi democratici tramite una punizione per “il voto sbagliato” non mi e’ molto chiara; come Israele lavora per devastare il popolo palestinese economicamente, qualsiasi sia stato il loro voto, mi pare, invece, palese.

Lunedi’ mattina sono arrivata al lavoro con un’ora esatta di ritardo e cosi’ ho scoperto che anche se i Territori avevano cambiato l’ora durante il weekend, Israele—che apparentemente include Gerusalemme Est, e quindi anche il mio ufficio—non ha ancora cambiato ora. A parte la chiara indicazione (caso mai rimanessero dei dubbi) di un’annessione quasi completata del Gerusalemme Est palestinese da parte dello stato d’Israele, questa situazione mi ha fatto venire in mente un paio di domande, diciamo ‘divertenti’ in quanto abbastanza surreali: Le colonie israeliane su territorio palestinese hanno cambiato ora anche? (Ne dubbio fortemente) In mezzo a Qalandya, fra un cancello e l’altro, che ore sono in questo momento? I turni dei soldati israeliani posizionati in Cisgiordania seguono l’ora israeliana o quella del popolo che stanno li’ ad occupare?

Per me personalmente tutto cio’ vuol dire che devo partire di casa a Ramallah alle 6 di mattina anziche’ alle 7 per attraversare il ‘salto nel tempo’ che e’ Qalandya in questo momento in modo di arrivare al lavoro per le 9.

Elena

(1)Per una denuncia ufficiale dell’avvenimento vedi: http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2006/109-2006.htm

18/09/2006 english

2006-09-18T04:17:00.000-07:00

18/9/2006 Back in Ramallah

In the end I was able to cross the dreaded border at Allenby bridge back into Israel from Jordan, and to be quite honest, it was relatively painless. I crossed on a Saturday, Shabbat, and so the border closed at 11:30am on the Jordanian side and 2:00pm on the Israeli side. I arrived at 11:00am, which I highly recommend doing to future travelers who adventure to this area, because no one is there. Of course it’s the same on the other side as well, so no morally appalling human zoo…there isn’t anyone there to be herded around. Then I must thank another very generous and available professor at Tel Aviv University, another peace activist, who gave me an official letter of invitation to ease my way. At the sight of this letter I was waved through with no further questions, a three month visa, and they didn’t even search my bag.

So now I’m back in Ramallah, with no real news, but I’m very happy to be able to continue the work I set out to do here in the West Bank just over three months ago.

Elena

18/09/2006 italiano

2006-09-18T04:15:00.000-07:00

18/09/2006 Il ritorno a Ramallah

Alla fine sono riuscita ad attraversare la frontiera temuta al ponte di Allenby e tornare in Israele dalla Giordania, e per essere onesta è stata abbastanza facile. Ho attraversato di sabato, Shabbat, e quindi la frontiera chiudeva alle 11:30 sul lato giordano e alle 14 sul lato israeliano. Mi sono presentata alle 11, cosa che consiglio caldamente ai futuri viaggiatori che si avventurano qui, perché non c’era un’anima. Chiaramente la situazione è uguale poi dall’altra parte, e così ci si risparmia l’esperienza dello zoo moralmente vergognoso che di solito si trova...non c’è nessuno i cui diritti si possono violare. Poi devo ringraziare un’altra professoressa dell’Università di Tel Aviv, un’altra attivista disponibile e generosa, che mi ha scritto una lettera ufficiale d’invito in modo di facilitare il mio passaggio. Quando la soldatessa ha visto la lettera mi ha detto di procedere senza ulteriori domande, mi ha dato il desideriato visto di tre mesi, e non mi ha neache controllato il bagaglio.

Così adesso mi trovo di nuovo a Ramallah, senza notizie particolari ma contenta di poter continuare a svolgere il lavoro che ho cominciato un po’ oiù di tre mesi fa qui nella Cisgiordania.

Elena

31/08/2006 (late entry, Nicola's report)

2006-09-18T04:14:00.000-07:00

31/08/2006 Hebron (Written by Nicola)

Antonia and I leave for Hebron in the morning. Antonia is a young student from New York learning Arabic at Birzeit University who is raising her awareness of the situation here by coming with us on some of our visits. Elena can’t come today; she has too much to do in Ramallah.
We take 2 buses and a taxi on an absurd journey—Ramallah-Jerusalem-Bethlehem-Hebron—but by now we’ve gotten used to journeys like this. Mr. Mussa and his wife Hafef have been waiting for us, he works for B’teslem, an Israeli NGO that records human rights violations; she coordinates PARC’s Women’s Association.

We start by listening to Hafef, who tells us about the activities of the women here: They began to help women of this area organize themselves 7 years ago, in both social and work matters. She tells us that at first it was difficult to face the distrust and resistance of the men, together with the hardship tied to the overall situation here. But after a few years, results can be seen, in many of the surrounding villages there are now women’s groups, some with up to between 500-600 members, all with local women acting as coordinators. Importantly, the leadership of these organizations is non-religious; otherwise women’s development would be slower and more difficult due to the usual discrimination about women’s activities. Presently the association is self-sufficient, after three years of funding from external sources, and the monthly dues are used for small micro-credit operations that finance initiatives such as summer camps for children. We were shown pictures of this year’s camp. Finally, we discuss the overall situation in Hebron a bit, and the problems seem to be the usual ones: water, with 80% of the supply used by the Israeli colonists and the checkpoints that impede even the most basic human activities like going to work or school.

The discussion shifts towards issues of a more general character like the new government and the Palestinian situation, and an interesting point of view emerges. They tell us that for the time being, the real change is that the PA’s bank accounts are empty because of the international funding boycotts. This, of course, does not help to alleviate the already difficult conditions that the Palestinians are facing, and from a political point of view acts to reinforce religious political groups. Politics in a country faced with conditions like those present in Palestine, occupied for 50 years, are practiced keeping in mind the possibility to fund militants and their families. Currently the Fatah party , whose management has often been highly questionable, has these funds, as do Islamic political parties who receive funding from the world-wide “Muslim Brotherhood”; but left-wing parties are not funded, and they face the usual difficulties due to the need to rethink the political strategies of left-wind and anti-capitalist movements.

After the discussion we say goodbye to Hafef, wishing her the best of luck in her work with women, and we continue with Mussa on his daily visits in the city. At first, it almost seems like we’re touring the city as vacationers, as we pass by a crowded market, but once we arrive at the heart of the old city, at the entrance to the Israeli settlement, we are brusquely faced with reality once again. At the end of the street we’re walking down we see some people fighting, we can make out some Israeli soldiers aiming their M16s at people in order to provoke, and other people who are dragging away two Palestinians. Suddenly, in the midst of all the shouting, we hear two shots, and to be quite honest, the few moments that it took to realize that these were just warning shots fired into the air to frighten were very long moments! We try to take some pictures, but we are loudly ordered to stop, but another professional photographer goes ahead, seemingly un-phased by the warnings. Finally the soldiers close the gate behind them, having taken the two Palestinian men inside with them, while a brother of one continues to yell at the soldiers.

The most disturbing thing is that immediately after this episode our guide invites us to continue on with our tour as if what had just happened was the most normal thing in the world, which, for these people, is probably not that far from the truth.

So we continue to walk through the old city, seeing with our own eyes the absurdity of Hebron, where the houses of the Israeli colonists are right next to Palestinian houses, in a studied and forced situation of daily tension. Just to move from one neighborhood of the city to another Palestinians have to cross Israeli checkpoints, and only by foot; whereas the Israeli colonists walk around freely with machine guns strapped to their backs. The reason that the two Palestinian men we saw before were arrested turns out to be that allegedly just two bullets were found in their house. This seems highly disproportionate to me! This is how our visit to Hebron ands, with this testimony to the “normalcy” of the occupation.

Nicola

31/08/2006 (posta in ritardo, resoconto di Nicola)

2006-09-18T04:12:00.000-07:00

31/08/06 Hebron

Stamattina io ed Antonia, andiamo ad Hebron. Antonia è una giovane studentessa di New York che studia arabo all’università Ber zeit che, come si sarebbe detto una volta, sta prendendo coscienza accompagnandoci in alcune delle nostre visite. Oggi Elena non c’è, ha altro da fare a Ramallah.
Prendendo 2 bus ed un taxi con un assurdo giro: Ramallah-Gerusalemme-Betlemme-Hebron, a cui però siamo ormai abituati, arriviamo a Hebron. Ci stanno aspettando il sig. Mussa e sua moglie Hafef, lui lavora in città per la B’tselem una ong israeliana che si occupa di violazioni di diritti umani, lei invece coordina l’Associazione delle donne del PARC.

Iniziamo ascoltando Hafef che ci racconta le attività delle donne, hanno iniziato da 7 anni ad organizzare e aiutare le donne di questo distretto sia in ambito lavorativo che sociale. Ci racconta che nei primi tempi è stato difficile superare la diffidenza e la contrarietà degli uomini, oltre a tutti i problemi legati alla situazione generale. Comunque dopo qualche anno i risultati ci sono, in molti villaggi gruppi di donne, anche di 500-600 associate, con delle donne che si assumono il ruolo di coordinamento locale. Molto importante è che la guida di questi comitati sia laica, altrimenti l’emancipazione delle donne è più lenta e difficile, per i soliti pregiudizi sulle attività delle donne.
Oggi l’associazione è arrivata all’autosufficienza, dopo i primi 3 anni in cui si manteneva grazie a finanziamenti esterni, e le quote mensili delle donne associate servono sia a piccole operazioni di micro-credito che a finanziare iniziative come campi estivi con i ragazzini di cui abbiamo visto le foto dell’ultimo anno. Infine, chiacchieriamo un po’ della situazione generale di Hebron, ed i problemi sono i soliti: l’acqua che per l’80% è sfruttata dai coloni ed i checkpoint che impediscono le più elementari attività umane come andare a lavorare o a scuola.

La discussione si è indirizzata anche verso questioni di carattere più generale a proposito del nuovo governo e della situazione palestinese ottenendo il loro interessante punto di vista. Ci raccontano che per ora il vero cambiamento è che le casse dell’Autorità sono vuote per il blocco dei finanziamenti internazionali. Questo non migliora certo le condizioni già difficili della popolazione palestinese, anzi dal punto di vista politico provoca un radicamento ancora maggiore che però indirizza il consenso verso formazioni di tipo religioso. La politica in un Paese nelle condizioni della Palestina occupata da più di 50 anni, si fa anche con la possibilità o meno di aiutare economicamente i tuoi militanti e le loro famiglie. Oggi questo lo può fare Fatah, che ha gestito in modo a volte discutibile i finanziamenti internazionali e i partiti islamici che ricevono soldi dai “fratelli mussulmani” in giro per il mondo e non certo i partiti di sinistra che inoltre scontano le difficoltà generali dovute a ripensare ad una strategia dei movimenti di sinistra ed anti-capitalisti.

Finita la chiacchierata salutiamo Hafef, augurandoci che vada avanti nel suo lavoro con le donne, ed accompagniamo Mussa in uno dei suoi soliti giri per la città. All’inizio sembra quasi un giro turistico, dato che attraversiamo un affollato mercato cittadino, ma arrivati nel cuore della città vecchia, alle porte dell’insediamento dei coloni, torniamo bruscamente alla realtà. Vediamo in fondo alla strada che stiamo percorrendo della gente che si agita, e fra questi si distinguono alcuni soldati israeliani che puntano i loro M16 in giro tanto per farsi largo ed altri che trascinano due persone palestinesi. Subito dopo in mezzo alle grida sentiamo due spari e sinceramente gli attimi prima di capire che erano solo 2 colpi in aria tanto per spaventare, sono stati “molto lunghi”! Proviamo a fare delle foto, ma ci urlano di non farne anche se c’è un fotografo professionista che sembra non fare molto caso al divieto. Infine i soldati si richiudono alle spalle il loro cancello portandosi dietro i 2 uomini, mentre un fratello di uno dei 2 discute a distanza con i soldati.

La cosa più sconcertante e che subito dopo questo episodio il nostro accompagnatore ci invita ad andare avanti nel nostro giro come se quello appena successo fosse la cosa più normale di questo mondo, e forse per questa gente non tanto lontano dal vero.

Andiamo quindi avanti per la città vecchia e tocchiamo con mano l’assurdità di Hebron, dove le case dei coloni ebrei sono attaccate alle case palestinesi, in una voluta e forzata situazione di tensione quotidiana. Solo per spostarsi da un quartiere all’altro della città i palestinesi devono passare, esclusivamente a piedi; attraverso i checkpoint israeliani, mentre i coloni passeggiano con i mitragliatori in spalla, senza nessun problema. Invece il motivo per l’arresto dei due Palestinesi visti portare via prima, abbiamo saputo essere due soli proiettili trovati nella loro casa. Non mi pare ci sia proporzione! La nostra visita a Hebron finisce così, con questa piccola testimonianza sulla “normalità” dell’occupazione.

Nicola

29/08/2006 english (late entry)

2006-09-18T04:11:00.000-07:00

29 August, 2006—Ramallah

On Friday evening Nicola and I left Tufrah for Al-Zababdeh to catch the last evening of PARC’s* international summer camp, much to the chagrin of Ali, who, as any good Palestinian host would do, tried to limit us in any type of movement which would take us out from under his control. At any rate, we managed to get to the camp in time for the closing ceremonies: a strange mix of political rhetoric, the presentation of plaques for camp participants, dancing and rather disturbing dramatic skits all ending with the death or imprisonment of the Palestinian characters at the hands of the Israeli military or Israeli settlers. I have seen this closing ceremony four times now as in the past years I was a camp participant myself. It was a bit disquieting to hear them open the ceremonies this year for the first time with a Quranic verse even before the Palestinian National Anthem was sung, and to hear the director of the Jenin branch of PARC proclaim “B’ism Allah al-rahman ar-rahim” (In the name of Allah, the merciful, the forgiving) before giving his speech. These are the first concrete signs I have seen of the influence of Palestine’s new Hamas-run government, since PARC has always proclaimed itself as officially fostering no specific religion and no specific political party.

We returned to Ramallah on Saturday morning in what at this point seems like record time to me (about two and a half hours), since the checkpoints we didn’t manage to avoid were relatively trouble free, and then rested to prepare ourselves for our trip to the rural areas of Qalqilya the next day. Qalqilya is located in the most fertile region of the West Bank because it lies on top of the Western Aquifer, one of the most important sources of ground water for this region. Not by chance, there is a very high concentration of Israeli settlement blocks in this area and the wall is annexing large chunks of Palestinian land, chopping the Western part of the West Bank into strips which will be isolated from one another. Upon its completion, the wall will cut as far as 16 kilometers inside the West Bank in this area, blatantly redefining the borders between the West Bank and Israel to the clear advantage of the last.

Our visit started at a women’s club in the small village of Azzun, a few kilometers West of Qalqilya. This club was created three years ago by PARC in order to offer an opportunity for self-empowerment and self-organization to these rural women, as they have been repeatedly defined as one of the most marginalized and isolated groups present in the Palestinian Territories. The group started off with 26 members, at present there are 565, and they say they hope to have 4000 members by 2010. We met and chatted with Wafah Juden, the director of the Savings and Credit sector of this group, along with seven other members. All were very welcoming, very eager to talk with us, and very interested in proposing possibilities for the future. They explained that the Savings and Credit program is a form of micro-credit in which any woman who registers as a member can pay 10 shekel a week (about $2) and have access to a loan system which allows her to take up to $1000 at a time and pay it back either through monthly or bi-monthly payments with 6% or 12% interest respectively. The system was devised to create a way in which women could help bring some form of income in to their families, thus helping their husbands, who now are often times unemployed due to closures or unable to properly access their fields because of the wall. There are currently 150 members who benefit from this program, and these women are thinking of developing alternative payment plans as well (for example a deposit of 2 shekel a week instead of 10) in order to make the program feasible for poorer women as well. The center also offers courses such as homemaking, farming, psychological support, water conservation, Quranic studies and home gardening. The women told us to keep in touch and proposed a type of cultural exchange where we could teach whatever skills we had to them and vice versa. They were very interested in the fact that Nicola is a chemist who specializes in creating cosmetics, and also asked if there was an Italian artisan who would be interested in teaching them how to make mozzarella cheese.

After our visit in the center we were shown the current projects in organic olive oil farming in the area. Our guide, an agronomist named Nithar, explained to us that there have been a lot of efforts made in the past years in order to meet international organic label standards, and that cooperatives had been created in this area in order to teach farmers how to make organic compost instead of relying on chemicals, how to avoid pesticides and effective methods for pressing the olives, which the farmers now do as a collective activity. We were taken to an area between Azzun and Kufr Thulth to see some of the olive grooves involved in the organic label project. In a prime example of the irony involved in agricultural development projects here in the occupied territories, after the farmer proudly showed us all he had been doing to make his product organic, we were told that confiscation orders had already been given for of this land, and that sooner or later these fields would become part of the newly annexed lands remaining with the nearby Israeli colonies inside the wall.

We were then taken to Qalqilya to see the wall. For those who are not already familiar with the situation, Qalqilya is the city most dramatically effected by the construction of the wall, as it is surrounded on all 4 sides, and can only be reached by passing through one military gate, when that gate is open. This, of course, works to isolate the city from its surrounding villages and fertile countryside, cutting it off from most of its ground water supply, and completely destroying the commerce it once enjoyed. Qalqilya, like most of the areas located near the Green Line, used to benefit greatly from the high number of “Israeli Arabs”, that is to say, Palestinians whose villages are located inside of Israel that somehow were not successfully destroyed or evacuated in 1948 with the creation of Israel. These villages are known to the West Bank and Gaza Palestinians as the “’48 villages”, and it goes without saying that many of the Palestinians in the West Bank have close family ties to these “’48 villagers”, who they no longer have the possibility to see because of the wall. Likewise, the ‘48 villagers can no longer access the West Bank easily to do their shopping or visit their family members. What this means for Qalqilya is financial disaster, and accordingly the city is being depopulated, as 40.000 inhabitants have left since the wall has been built in this area. What’s more, the villages in the Qalqilya district have been cut off from free access to all of the primary resources located in the city, the most important being the hospital and almost all medical care. (1)

One man, who was a member of the local farmers’ union explained how he lived in the nearby village of Masha, but his land had been isolated by the wall. He was able to get a permit to farm, but only because his full name includes his grandfather’s name, who is the official owner of the land. For the same reasons, this man’s wife and son were not given farming permits, so he must farm his land alone. What’s more, the military gate giving access to this farmer’s land is only open from 7am to 7pm, and if this man is found on his own land after 7 pm, he will be arrested. The military gate nearest his village was closed last year, so he must circle around the Ez Efraim settlement to get to the next nearest military gate in order to be granted access to his own land, located behind his house. During olive picking season these past few years he has harvested whatever he could each day by himself and carried it on his back until the military gate, where he is forced to park his car. This way of harvesting is clearly inefficient, this farmer is now losing money for his crops and told us he would probably not be harvesting at all this year. This is all part of the annexation game, though, as by Israeli law any land in the “B zones” as defined by Olso left unattended for three years becomes “no one’s land” and therefore vulnerable to annexation.

The next morning Nicola and I set off for Nablus to continue our week of touring. Nablus has been one of the most active cities in the Second Intifada, and is famous for its olive oil soap, its unbeatable sweets and its university, An-Najah. The An-Najah campus was, in fact, where we were headed, as the Youth Exchange Program had organized tours of the campus and the city for us. The campus is amazingly modern and well-equipped, with scientific laboratories, a radio station, a fully-functioning music and fine arts department, an impressive library and several cafeterias. It is much bigger than the Birzeit campus and is being expanded to about double its current size thanks to donations from Arabic countries and private donors. The students we talked to all said that they were happy to have the opportunity to study at An-Najah, as it is one of the finest universities in Palestine, but the problem is that they just don’t feel safe in the city of Nablus with the constant Israeli military incursions, and the five checkpoints that surround the city that can be closed at any time trapping them inside. That day, too, there were rumors of an eminent Israeli invasion in the old city, and for this reason we were told not to go near it, as the local armed fighters have become suspicious of all foreigners after a successful Israeli military action a few weeks earlier, a targeted assassination in which the special forces had disguised themselves as members of an international delegation, entered the old city unhindered, and carried out their orders. The rumor proved to be true, and yet another targeted assassination was carried out that evening while Nicola and I were lying in our hotel room beds a few blocks away digesting our knafe’.

Our week would not have been complete without a visit to the desert oasis of Jerico to see PARCs activities during the annual date harvest. The Palestinian farmers in this area have been faced with a lot of difficulties due to the expanding Israeli settlements in the Jordan Valley, which are producing dates as well and flooding the local markets with their cheaper, governmentally subsidized products. At the same time, Palestinians must always export using an Israeli label, with the only exception being the fair trade circuit. For this reason, the Jerico/Jiflik farmer’s cooperative has been working with PARC for the past several years, and the attempt has been relatively successful, as 5 or 6 years ago they were forced to sell their dates for only 7 shekle per kilo (about 1.5 dollars), but now, through fair trade, the price is being sustained at 14 shekel per kilo. The local farming cooperatives are aiming to expand date production in this area because dates, unlike most fruits and vegetables, can be dried and therefore preserved for about one year, thus withstanding closures and checkpoint delays. At the same time, the entire Jordan Valley is at risk of annexation during the last phase of the construction of the Wall, as this area is near the Jordanian border and Israel wishes to create another buffer zone here as well. Although these are Palestinian lands, they are even more vulnerable to confiscation if not planted, so currently there is a “plant to protect” campaign in this area. The farmer we spoke to explained to us that part of his land had already been confiscated anyway, and that of the 400,000 dunums** of Palestinian land in the Jordan Valley only 39,000 dunums are available to the Palestinians for planting after the Olso agreements, as they remained “B” and “C” zones, which , in theory, were only to be under Israeli control temporarily, but instead work to disrupt any sort of territorial continuity in the West Bank, making the creation of a Palestinian state impracticable. Through these initiatives, the farmers here continue to struggle with dignity for rights to their lands, though they know it is a losing battle.

Elena

*PARC: Palestinian Agricultural Relief Committees, one of the historical Palestinian Non-governmental organizations active in the rural areas of the West Bank and Gaza for the past 20 years.

** 1 dunum= 1000m2 (1/10 of a hectar)

(1) For further information see www.stopthewall.org

29/08/2006 italiano (posta ritardataria)

2006-09-18T04:02:00.001-07:00

29 Agosto 2006 - Ramallah

Venerdì sera io e Nicola siamo partiti da Tufrah per Al-Zababdeh per partecipare all’ultima serata organizzata dal campo estivo del PARC* contro la volontà di Ali, che, come farebbe qualsiasi buon palestinese che ospita stranieri, provava a limitarci il più possibile negli spostamenti non sotto il suo controllo. Ad ogni modo, siamo riusciti a raggiungere il campo in tempo per la cerimonia finale: uno strano mix di retorica politica, presentazione di certificati ai partecipanti, danze e alcune rappresentazioni drammatiche inquietanti con soggetto la morte o l’imprigionamento dei Palestinesi per mano dei militari o dei coloni israeliani. Ho visto queste cerimonie di chiusura per 4 volte finora, che negli anni passati sono stata una patecipante ai campi anch’io. Mi turbava un po’ il fatto che abbiano aperto la cerimonia quest’anno per la prima volta con un versetto coranico perfino prima che venisse suonato l’inno nazionale, e che il direttore del PARC per la zona di Jenin abbia proclamato “Bism Allah al-rahman ar-rahim” (in nome di Allah, il clemente, il misericordoso ) prima di iniziare il suo discorso. Questi sono i primi concreti segni che ho visto dell’influenza del nuovo governo palestinese guidato da Hamas, dato che il PARC si auto-proclamava un organizzazione ufficialmente non specificamente religiosa ne partitica.

Siamo tornati a Ramallah sabato mattina in quello che adesso mi sembra un tempo ottimo (circa due ore e mezza), siccome i checkpoint che non siamo riusciti ad evitare non ci hanno presentato problemi particolari. Dopodiché ci siamo messi al riposo prima della nostra partenza per le zone rurali di Qalqilya il giorno seguente. Qalqilya si trova nella zona più fertile della Cisgiordania a causa della “Falda acquifera occidentale” sottostante, una delle più importanti fonti di acqua in questa area geografica. Non a caso c’è un alto concentramento di insediamenti israeliani qui e da questa parte il Muro annette grosse quantità di terra palestinese, così riducendo la zona in strisce scollegate l’una dall’altra. Quando completato, il Muro taglierà fino a 16 chilometri dentro la Cisgiordania qui, sfacciatamente ridefinendo i confini fra la Cisgiordania e Israele al chiaro vantaggio di quest’ultimo.

La nostra visita è cominciata al centro di donne nel piccolo villaggio di Azzun, un paio di chilometri all’ovvest di Qalqilya. Parc ha creato questo centro tre anni fa, in modo di offrire un’opportunità a queste donne rurali, che vengono definite come uno dei gruppi più marginalizzati in assoluto nei Territori occupati, ad organizzarsi insieme per potenziarsi. All’inizio c’erano 26 socie nel gruppo, ed adesso, dopo tre anni, ce ne sono 565. Queste donne dicono che vogliono raggiungere 4.000 socie entro il 2010. Abbiamo parlato con Wafah Juden, la direttrice del dipartimento di Risparmi e credito del centro, e sette altre sue socie. Ci hanno dato tutte una calda accoglienza, sembravano tutte molto contente di parlare con noi, e avevano tante proposte per possibili collaborazioni nel futuro. Ci hanno spiegato che il programma di Risparmi e credito è una forma di micro-credito che dà la possibilità a qualsiasi donna che si iscriva coma socia a pagare 10 shekel la settimana (circa 1.5 euro) ed ad avere l’accesso ad un sistema di prestiti tramite il quale può prendere fino a $1000 alla volta, e pagarli in dietro a rate mensili o bi-mensili a seconda delle sue possibilità, con una tassa di interesse dell’6% o dell’12% rispettivamente. Questo sistema di micro-credito è stato ideato come modo in cui le donne potevano portare un qualche reddito in famiglia in aiuto ai loro mariti, che molte volte sono disoccupati a causa delle chiusure o non riescono ad accedere in modo regolare alla loro terra a causa del muro. In questo momento ci sono 150 socie che partecipano in questo programma, e le donne stanno pensando a sviluppare forme alternative di pagamento (per esempio depositi di 2 shekel settimanali anziché 10) in modo di coiivolgere anche le donne più svantaggiate. Il centro offre corsi in come tenere meglio la casa, agricoltura, psicologia, come risparmiare l’acqua, studi coranici, e giardinaggio. Le donne ci hanno detto di rimanere in contatto e ci hanno proposto di fare una specie di scambio culturale nel futuro in cui tutti insegnavano agli altri le loro capacità. Erano molto interessate nel fatto che Nicola è un chimico che si occupa di creare cosmetici, e hanno anche chiesto se ci fosse un arteggiano italiano che sapesse insegnarle come fare la mozzerella.

Dopo la nostra visita al centro delle donne, ci hanno mostrato e spiegato i recenti progetti nella zona per produrre l’olio di oliva biologico. La nostra guida, un agronomo che si chiama Nithar, ci ha detto che negli ultimi anni hanno fatto molti sforzi per raggiugnere i criteri necessari per una certificazione bio e che hanno creato nuove cooperative con questo scopo per insegnare ai contadini come fare concime biologico come alternativa ai metodi chimici, come evitare pesticidi e come spremere le olive in modo artigianale ed efficace, un’attività quest’ultima che i contadini della cooperativa fanno adesso insieme. Ci hanno portato in una zona coltivata fra Azzun e Kufr Thulth per vedere alcuni dei campi di ulivi coinvolti nel progetto. In un esempio notevole dell’ironia innata in qualsiasi progetto di sviluppo agricolo nei Territori occupati, dopo che il contadino ci aveva mostrato con orgoglio tutto ciò che stava facendo per fare del suo prodotto un prodotto biologico, ha aggiunto che gli avevano già dato ordini di confisca per questa terra, e che prima o poi questi campi avrebbero fatto parte delle terre annesse ai coloni israeliani dall’altra parte del muro.

Ci hanno poi portato alla città di Qalqilya a vedere il muro completato. Per quelli di voi che non hanno presente la situazione attuale di Qalqilya, quest’ultima è la città influenzata più drammaticamente dalla costruzione del muro: E’ circondata completamente e la si può raggiungere solo da un unico cancello militare, quando questo cancello rimane aperto. Questo fatto chiaramente isola la città dai villaggi circostanti, la sua terra fertile e la maggior parte delle sue falde acquifere, con conseguenze economiche e sociali devastanti. Nel passato Qalqilya, come la maggior parte delle zone limitrofe alla linea verde, recava il benifico dall’alto concentramento di “Arabi Israeliani,” cioè Palestinesi i quali villaggi sono sopravvissuti alle evacuazioni e alle violenze israeliani del 1948 quando lo Stato di Israele è stato creato, che si trovano subito al di là della Linea verde. I Palestinesi della Cisgiordania e di Gaza chiamano questi villaggi “villaggi del ‘48”, e va da sé che molti Palestinesi nei Territori hanno legami familiari stretti con i Palestinesi “del ‘48”, ma non hanno più la possibilità di vedersi a causa del muro. I Palestinesi del ’48, poi, non hanno più l’accesso alla Cisgiordania di cui una volta usifruivano per fare le loro spese a prezzi più bassi di quelli israeliani. Tutto ciò per la città di Qalqilya vuol dire grave crisi economica, e di conseguenza la città si sta svuotando, con 40.000 abitanti che se ne sono andati dall’inizio della presenza del muro. In più, i villaggi circostanti sono ora isolati da tutti i servizi primari che si trovano in città, come l’ospedale e le risorse del sistema sanitario nazionale. (1)

Un contadino, membro del sindacato dei contadini del distretto di Qalqilya, ci ha raccontato che vive nel villaggio vicino di Masha, ma che tutta la sua terra si trova al di là del muro. E’ riuscito ad avere un permesso per continuare a coltivare, ma solo perché il suo nome include il nome di suo nonno, il proprietario ufficiale della terra. Per questo stesso motivo, sua moglie e suo figlio non possono accedere a questi campi e così ora quest’uomo deve lavorare la terra da solo. In più, il cancello militare che dà l’accesso alla terra è aperta solo dalla 7 alle 19 e se questo contadino rimane a coltivare dopo quest’ora viene arrestato. Il cancello militare più vicino a casa sua è stata chiusa l’anno scorso, e quindi deve guidare girando intorno all’insediamento di Ez Efraim prima di arrivare al prossimo cancello militare in modo di raggiugnere la sua terra, che si trova in realtà dietro casa sua. Durante la stagione delle olive di questi ultimi anni ha raccolto da solo quello che poteva ogni giorno, e l’ha portato sulla schiena fino al cancello militare dov’è costretto a lasciare la sua macchina. Questo modo di raccogliere olive è ovviamente inefficace ed adesso questo contadino perde più soldi che guadagna. Così ci ha spiegato che quest’anno probabilmente non avrebbe neanche provato a fare la raccolta. Tutto ciò fa parte del gioco delle confische di Israele, però, visto che, per le legge israeliana, qualsiasi pezzo di terra che fa arte della zona “B”, così definita da Oslo, che non si coltiva da tre anni diventa “terra di nessuno,” pronta per la confisca senza ulteriori giustificazioni.

La mattina dopo ci siamo diretti a Nablus, da sempre una delle città-centri della seconda Intifada, famosa per il suo sapone di olio di oliva, i suoi dolci imbattibili e la sua università, An-Najah. Infatti, abbiamo iniziato la nostra visita proprio al campus di An-Najah, sicché il nostro tour è stato organizzato dal Programma di scambi culturali giovanili (Youth Exchange Program). Il campus è sorprendentemente moderno e pieno di risorse, con laboratori scientifici, una stazione radio, un dipartimento di musica e le belle arti, una biblioteca non indifferente e diverse mense. E’ molto più grande del campus di Birzeit e lo stanno ingrandendo a quasi il doppio della sua attuale misura grazie a fondi privati e donazioni da paesi arabi. Gli studenti con cui abbiamo parlato ci hanno detto tutti che erano contenti di avere la possibilità di studiare qui, visto che è una delle migliori università in Palestina, ma che il problema principale era che non si sentivano sicuri a Nablus con le frequenti incursioni militari israeliani e i cinque checkpoint che circondano la città, che si possono chiudere in qualsiasi momento intrappolando tutti dentro. Anche quel giorno c’era una voce che girava di un possibile attacco israeliano all’interno della città vecchia, e per questo motivo ci hanno ordinato di starci lontani, perché i guerriglieri sospettano qualsiasi straniero dopo un’assassinio mirato fatto un paio di settimane fa in cui le forze speciali israeliane si erano travestiti da una delega di stranieri, sono entrati nella città vecchia senza problemi e hanno portato a termine il loro lavoro. Più tardi la voce si è rivelata vera ed ancora una volta c’è stata una doppia uccisione mentre io e Nicola eravamo sdraiati sui nostri letti in albergo ad un paio di strade di distanza, digerendo il knafé.
La settimana non sarebbe stata completa senza un salto all’oasi di Gerico a vedere le attività di PARC durante la raccolta dei datteri. I contadini palestinesi in questa zona devono affrontare molte difficoltà dovute agli insediamenti israeliani in espansione nella Val Giordana, che stanno producendo a loro volta datteri e monopolizzando il mercato locale con i loro datteri a basso costo, sussidiati dal governo. Allo stesso tempo, i Palestinesi possono esportare solo tramite una marca israeliana, con il circuito equo e solidale come l’unica eccezione. Per questo motivo la cooperativa dei contadini di Gerico/Jiflik lavora con PARC da diversi anni, ed i loro sforzi hanno avuto successo, visto che 5 o 6 anni fa erano costretti a vendere i loro datteri a solo 7 shekel al chilo (circa 1,2 euro), ma adesso tramite la rete equo e solidale il prezzo si tiene a 14 shekel al chilo. Le cooperative agricole locali hanno come scopo l’espansione della coltivazione dei datteri in questa zona, perché i datteri, a differenza della frutta e della vedura fresca, si possono essiccare e conservare per circa un anno. Così resistono alle chiusure e i ritardi dovuti ai checkpoint. Tutta la Val Giordana è a rischio di confisca per l’ultima fase di costruzione del Muro, dato che questa zona è vicina alla frontiera con la Giordania e Israele vuole creare una zona franca. Anche se quest’è terra palestinese, ancora una volta, è più vulerabile alla confisca se non coltivata, e così attualmente queste cooperative stanno facendo una campagna intitolata “piantare per proteggere.” Il contadino con cui abbiamo parlato ci ha raccontato che una parte della sua terra è già stata confiscata in ogni caso, e che dei 400.000 dunum** di terra palestinese nella Val Giordana solo 39.000 sono disponibili ai palestinesi dopo gli accordi di Oslo, visto che sono rimaste zone “B” e “C”, zone che dovevano diventare parte di un futuro stato palestinese ma che invece sono rimaste sotto il controllo israeliano. Queste zone interompono la continuità territoriale nella Cisgiordania e fanno in modo che la creazione di uno stato palestinese sia impratticabile. Attraverso queste iniziative i contadini continuano a lottare con dignità per i diritti alla loro terra, anche se sono perfettamente consapevoli che sia una battaglia che si sta perdendo.

Elena

*Parc: Palestinian Agricultural Relief Comittees, una delle organizzazioni non-governative palestinesi storiche, attiva nelle zone rurali della Cisgiordania e di Gaza dagli ultimi 20 anni.

**1 dunnam= 1000m2 (1/10 ettaro)

(1) Per più informazioni vedi www.stopthewall.org

15/09/2006 italiano

2006-09-15T09:29:00.000-07:00

15/09/2006

Wadi Musa, Giordania

Ieri ho attraversato la frontiera con la Giordania a Eilat perche' il mio visto scade oggi, cosi' segnalando la meta' della mia permanenza in Cisgiordania...se sono fortunata. L'uscita e' stata facile, sono arrivata alla frontiera verso le sette di sera, non c'era nessuno, ho pagato la tassa di uscita e sono passata liscia. Cio' che mi preoccupa un po' di piu' e' il ritorno: lo 'zoo di Allenby', che porta a Gerico ed e' usato solo per Palestinesi che devono tornare in patria. Questa frontiera e' uno studio di come umiliare ed esasperare, e' una specie di 'super checkpoint'. Purtroppo e' anche l'unica delle tre frontiere israeline con la Giordania dove si puo' ottenere un visto che dura tre mesi (il tipo di cui ho bisogno io), ma questo visto lo danno solo quando ne hanno voglia. Altrimenti possono dare al viaggiatore un visto che dura solo un mese o possono addiritura negarlo il diritto di entrare, come sta capitando a molti stranieri in questo periodo.

Sono stata costretta ad attraversare il checkpoint di Qalandya a piedi per uscire dalla Cisgiordania all'inizio del mio viaggio ieri mattina. Da circa una settimana non c'e' altro modo di uscire: tutti i pullman si fermano qui e tutti i passeggeri scendono, poi si raggruppano caoticamente davanti alla prima porta girevole di metallo, alta fino al soffitto, e cominciano a spingersi un po' a vicenda, in un tentativo di arrivare in orario ai loro appuntamenti. La gente e' tesa, provata, e la solidarieta' va a farsi friggere, sovrafatta dello stesso tipo di 'mentalita' sopravvivenza' che si puo' vedere ai checkpoint quando la macchine cercano di saltare la fila, passando dai lati della strada, in modo di superarlo prima, a costo di tutti gli altri. Un soldato invisibile israeliano grida "Wahid, wahid!" (uno alla volta!) nell'altoparlante e blocca la porta girevole ogni tot di persone. Tutti aspettano mentre quelli appena fatti entrare passano sotto il metal detector e fanno vedere le loro carte d'identita' al vetro anti-proiettile dello sportello. Poi queste persone possono passare per un'altra porta girevole alta fino al soffito e controllata elettronicamente. Ora possono uscire da Qalandya, risalire sullo stesso pullman, aspettare che si riempia degli stessi passeggeri scesi per subire i controlli di Qalandya, e continuare a Gerusalemme. Chiaramente tutto questo aggiunge circa 40 minuti al viaggio, quando tutto va liscio.

Qalandya si trova fra un'area palestinese ed un'altra area palestinese: Gerusalemme Est. Non separa la Cisgiordania da Israele, separa la Cisgiordania da una delle sue parti, annettendo in modo unilaterale Gerusalemme Est. Lo so, ogni volta che scrivo di Qalandya lo dico, ma credo che sia molto importante non perdere di vista questo fatto.

Dopo che io ero finalmente passata per la prima porta girevole ho mostrato il mio passaporto e mi sono diretta alla seconda porta girevole. La luce sopra era verde e quindi sono andata avanti. Ma la soldatessa ha deciso di bloccarla in quel momento, cosi' ho sbattuto la faccia contro il metallo mentre mi dava ordini di tornare allo sportello. Voleva vedere di nuovo il passaporto, solo cosi',e adesso mi rideva contro pure. Poi ha fatto un gesto pigro di passare. Il naso mi e' ancora un po' tenero.

Adesso mi trovo in un paesino accanto al famoso sito archeologico di Petra, dove la maggior parte dei turisti viene a dormire dopo le sue visite. Ho passato la mattina negli scavi, camminando fino all'infinito, meravigliandomi alla vista dei suoi templi e monumenti funerari giganteschi, scolpiti in quella roccia molle circa due-mila anni fa. Un via vai continuo di bambini e ragazzi bedunini non mi lasciava in pace neanche un minuto, chiedendo senza tregua se volevo un asino o un cammello o un cavallo per parte del tragitto ("vuoi viaggiare in un taxi con l'aria condizionata? vuoi viaggiare nella mia Ferrari?"). Le donne bedune mi invitavano in modo abbastanza brusco a prendere un te' mentre passavo per i loro stand distributi attraverso tutto il sito, in modo di poter vendermi un po' delle ciondole o degli orecchini o dei braccialetti in mostra sui loro tavoli fatti alla buona. C'e' una strana mescolanza di turisti qui anche: Uomini giordani con vestiti bianchi e lunghi fino a terra 'stile beduino', con kufia rossa e bianca in testa, donne musulmane con hajab sotto il sole cuocente, ed i turisti europei ed americani non molto coscenti della cultura del luogo, che si erano messi pantaloni corti, top ed anfibi. Alcune donne portavano pure le mini gonne, ed ho visto due giovani addirittura togliersi la maglietta mentre camminavano sotto il sole, e mentre il gruppo di ragazze siriane con cui stavo parlando guardavano stupite ed una ha esclamato sotto voce "ya habibi!" mentre si scuotteva la testa incredula.

Alla fine posso dire che sono contenta di aver visto Petra. Ma questa vacanza e' una vacanza forzata. E viene in un momento in cui il lavoro che ho da fare mi sembra gigantesco, caotico ed imprevidibile, ed in piu' la mia vita privata quotidiana si e' complicata. Come risultato ho trascurato questo blog: ci sono due testi dell'ultima settimana dei miei viaggi con Nicola che stanno aspettando la traduzione. Storie che dobbiamo raccontare a quelli disposti a dare ascolto, e le pubbilchero' non appena torno a Ramallah. (Scusami, Nicola).

Mi trovo stranamente attacata a Ramallah, alla Cisgiordania, a tutti i suoi constrasti unici, tragici e a volta grotteschi. Mentre uscivo da Petra oggi ho cominciato a pensare al giro che io e Nicola abbiamo fatto circa due settimane fa a Nablus: Dopo una giornata di visite all'universita' di An-Najah, il campo profughi Al-Ein e la maggior parte della citta', siamo andati in albergo ad appoggiare la roba prima di andare a mangiare il knafe' (quel dolce buonissimo di cui parlo ogni volta che nomino Nablus). Mentre stavamo camminando per la strada abbiamo cominciato a sentire delle raffiche di mitra che venivano dalla citta' vecchia, subito dietro di noi. Abbiamo fatto un salto e poi abbiamo cercato di capire la gravita' della situazione basandoci sulle azioni dei palesinesi vicino a noi. Loro si sono fermati, hanno guardato verso il luogo da dove veniva il rumore, e poi hanno continuato tranquillamente a fare i fatti loro. Cosi' anche noi abbiamo continuato fino al negozio del knafe', ma eravamo decisamente meno tranquilli. Mentre mangiavamo c'e' stato un incidente di macchina davanti alla 'knaferia', e abbiamo deciso che forse era meglio finire la giornata e tornare in albergo. Mentre ci stavamo addormentando c'e' stata una forte esplosione: un missile "500 bullets" sparato da un elecottero Apache che non sentivamo neanche, siccome gli Apache non stanno mai direttamente sopra la citta', che sparano diagonalmente verso il loro bersaglio. Due morti. Sospetti come leader di qualcosa. Niente processo legale, niente arresto. Solo la morte.

Allo stesso tempo a Ramallah un altro uomo e' stato ucciso in mezzo alla strada principale da un'unita' delle forze speciali israeliane, che lo stava seguendo. Ancora una volta il mio amico Ahmad, che sembra sempre poco fortunato in questo tipo di circostanza, si trovava sulla stessa strada. Ha visto una macchina fermarsi, ha sentito qualcuno dentro la macchina gridare "Ala!" (il nome dell'uomo che stavano seguendo), e quando si e' girato gli hanno sparato alle gambe. Ala provava a strisciare via al riparo, ma uno degli uomini e' sceso dalla macchina e ha finito il lavoro.

Ma qui in Giordania sono sicura che non succedera' niente del genere, che la Giordania ha firmato un accordo di pace con Israele nel 1994, e non si e' mai preoccupato piu' di tanto del benessere dei Palestinesi, a partire da quelli (dis)locati su terra giordana.

Elena

15/09/2006 english

2006-09-15T07:51:00.000-07:00

15/09/2006

Wadi Musa, Jordan

Yesterday I crossed the border at Eilat out of Israel and into Jordan because my visa expires today, marking the halfway point of my stay in the West Bank...hopefully. The way out was very easy, I got to the border at about 7 pm, no one was there, and I just paid the border tax and walked right through. What worries me a bit more is the way back in: the 'Allenby border zoo', which leads to Jerico and is only used for Palestinians. This border crossing is a study of how to humiliate and exasperate, it's like a 'supercheckpoint'. Unfortunately Allenby is the only one of the three border crossings from Jordan which grants three month visas (what I need), but only when they want to. Otherwise you could be given one month or even denied entry as is happening to many foreigners at this time.

I had to cross the Qalandya checkpoint on foot to get out of the West Bank at the start of my journey yesterday morning. Since about a week ago, there is no other way out--all buses stop there and everyone gets out, herds up inside the terminal in front of the first ceiling-high turnstyle, and they start pushing and shoving each other a bit, trying to get through before the person ahead of them in order to get to whatever appointment they have in some reasonable amout of time. People are tense, tired, and solidarity is forgotten in the same sort of "survival of the fittest" mentality that you see at the checkpoints as cars try to surpass each other on the sides of the roads, jumping the line to get through first at the expense of everyone else. An invisible Israeli soldier shouts over the loud speaker "wahid, wahid!" (one by one) and blocks the turnstyle evey few people. Everyone waits while those just let through go through the metal detector and show their IDs at the bullet-proof window before they are let through another eletronically controlled ceiling-high turn-style. They then exit Qalandya, get back on their bus, wait for it to fill up again with the people who were riding it before Qalandya and continue to Jerualem. Of course this adds on about 40 minutes to the journey if everything goes smoothly.

Qalandya is between one Palestinian area and another Palestinian area: East Jerusalem. It does not separate to West Bank from Israel, it separates the West Bank from one of its parts, unilaterally annexing East Jerusalem to Israel. I know I say this everytime I write about Qalandya, but I feel it's important not to lose sight of this fact.

After I was finally let through the first turn-style, I showed my ID and continued on to the second. The light above it was green so I proceded. But the soldier had decided to block it as I was passing, so I hit my face as I was given instructions to go back to the window. The soldier (who was quite amused and laughing at me) wanted to see my ID again, just because. Then she lazily waved me through. My nose is still tender to the touch.

Now I'm in a small town located right next to the famous Petra, where most tourists who come here stay the night. I spent the morning at the archeological site,trudging through, marvelling at its gigantic, awe-inspiring burial monuments and temples, somehow carved out of the sandstone cliffs 2000 years ago. An endless flow of bedouin kids and young men harassed me about riding a donkey or a camel or a horse for at least part of the distance ("do you want a taxi--it's air-conditioned? do you want a ferrari?"), and the bedouin women called out as I passed, rather forcefully offering a tea in order to try to sell some of the jewelery laid out on their make-shift tables located throughout the site. There's a strange mix of tourists here: Jordanian men in long, white "bedouin style" robes with red and white koufias covering their heads, muslim women wearing their hajabs (head scarves)under the blazing sun, and then the not-so-culturally sentive Europeans and Americans wearing shorts,tank tops and hiking boots--some women were even wearing short skirts and I saw two young men pull off their shirts as they walked in the sun, while the group of Syrian girls I was talking to looked on dumb-founded and one said "ya habibi!" under her breath, shaking her head in disbelief.

All in all, I guess I could say I'm glad I saw Petra. But this is a forced vacation. And it's coming at a time when my work load seems over-whelming, chaotic and unpredictable, and my personal life is complicated. I've been neglecting this blog as a result: there are two entries awaiting translation from my last week of travels with Nicola, stories that need to be told to those willing to listen, and I will post them as soon as I get back to Ramallah. (Sorry, Nicola)

I find myself becoming strangely attached to Ramallah, to the West Bank, to all its unique, tragic and sometimes grotesque contrasts. I found my mind wandering back to about two weeks ago when Nicola and I visited Nablus as I was leaving Petra: After a day-long tour of An-Najah university, Al-Ein refugee camp and most of the city, Nicola and I settled down in our hotel and then went out to get some knafe'(that great sweet I always talk about when I mention Nablus). As we walked down the street gun-fire sounded from the old city, located immediately behind us. We jumped a bit, gauged the situation by the reaction of the other Palestinians on the street near us (who stopped and looked in the direction of the shooting, then continued calmly on their way), and then continued on to our knafe' place a bit nervously. While we were eating there was a car accident right outside the knafe' place. After that, we decided it was better to call it a day and went back to the hotel. Just as we were falling asleep there was a loud boom: a '500-bullets' shell fired from an Apache helicopter that we couldn't even hear because they never fly directly over the city as they must shoot at their target diagonally. Two dead. Suspected leaders of something. No trial, no arrest. Just death.

At the same time in Ramallah another man was assasinated on the main street by the Israeli special forces, who had been trailing him. Once again my friend Ahmad, who seems to be unlucky in these situations, happened to be on that very street. He saw the car pull up, heard them call out "Ala!" (the man's name), and when he turned they shot him in the legs. He tried to drag himself away, but then one agent got out of the jeep and finished him off.

But here in Jordan I'm sure none of that will happen at the end of my day today, as Jordan signed a peace treaty with Israel in 1994 and has never really been all that concerned about the well-being of the Palestinians, first and formost those (re)located on Jordanian soil.

Elena

23/08/2006 english

2006-08-30T00:22:00.000-07:00

23 August 2006—Tufrah

The PAS course at Birzeit ended last Monday with our final exams, and the beginning of September will mark the start of the ‘second phase’ of my time here in the West Bank, my stay in a village where I will attempt to carry out my thesis research in Cultural Anthropology. In this two week 'interim' period my friend Nicola from Italy has come to get better acquainted with the reality of the Occupied Territories and we are traveling around the West Bank in order to get a good, updated picture of the overall situation.

We have already made stops in Jerusalem and Bethlehem, traveling through the two mega-checkpoints between Ramallah and Jerusalem (north of Jerusalem), and Jerusalem and Bethlehem (south of Jerusalem) respectively. These two “terminals,” as they call them here, look and act exactly like militarized borders, and only the few Palestinians from the West Bank holding almost impossible to get permits are allowed to pass through, while Palestinians with a Jerusalem ID can move ‘freely’, in theory, between the West Bank and Jerusalem, after waiting at these Israeli military terminals for an undetermined amount of time, being ordered around by an impersonal voice on a loud speaker, going through ID controls, metal detectors, and sometimes being strip searched. Of course this is all possible only when these terminals are not closed down for the day for one reason or another in an act of collective punishment.

The interior of these terminals quickly creates the impression of an entrance to a prison, an outdoor prison enclosed on all sides by 9 –meter-high walls, with soldiers, cold concrete, bars and turnstiles everywhere. At the exit of the Bethlehem terminal there is a huge poster attached to the prison wall, a message from the Israeli Ministry of Tourism, which reads something about peace, love and a pleasant stay in Bethlehem. Many times there’s an Israeli soldier with a machine gun standing in front of it.

The Palestinian residents of East Jerusalem themselves have “temporary resident” ID cards from Israel, even though they and their families have literally lived in this city for a couple thousand years. Of course, compared to the regular, non-Jerusalemite West Bankers, who are not recognized as having any citizenship at all, this is, in a rather bitter way, a ‘step up.’

It is clear that Israel is in the process of unilaterally annexing East Jerusalem, and this process is in its advanced stages. These two checkpoints divide two internationally recognized Palestinian areas and separate Palestinians from Palestinians. This is contrary to international law, contrary to any form of dialogue or bilateral negotiations, and contrary to any form of peace process. We all know that there will be no peace anywhere without justice in Palestine. Forcing Israel to comply with international law and human rights is not in any way anti-Semitic. As my non-Zionist Jewish friends continue to stress, there could be nothing better for the future of Judaism than making Zionist Israel comply with human rights laws instead of willfully supporting all of these violations, as current U.S. policy does.

* * * * *

Nicola and I visited an interesting and important project in Ramallah a few days ago: a music school named Al-Kamandjati where free lessons in many different string, woodwind and brass instruments, voice and percussion are offered to children from nearby refugee camps. The school is very beautifully set up in the converted rooms of a house in the old city of Ramallah and they periodically give free concerts on the roof of the school. The school is run by Ramzi Aburedwan, a world-class professional violinist and refugee from the Al-Amari camp near Ramallah. All kinds of music are taught here, from traditional Palestinian music to Western Jazz and Classical styles, with emphasis placed on the first, more traditional genre in an attempt to help preserve the rich Palestinian culture from being forgotten in the midst of this permanent occupation, while giving the children a positive outlet for their creativity and their frustrations by teaching them a skill and an art that they can continue to enjoy throughout their entire lives. There are teaching internships available here for both Palestinian and foreign music teachers, and the school makes use of second-hand instruments which it lends out to the students so that they can practice at home too. Right now the school is in the middle of a campaign to collect more used instruments in Europe, as the program is quite successful, and the requests to participate far exceed the amount of instruments they have available. (1)

The main problem this school has is the constant Israeli military presence in the Territories which tends to target refugee camps, including the small, largely integrated camps present in Ramallah. Another Nicola, an Italian volunteer at the school, told us about one student, a little boy around 10 years old named “Shaddi,” arrested by the Israeli army who raided his home during the night nearly three months ago looking for someone named “Faddi”. Although the family insisted that this little boy was not who they were looking for, they arrested Shaddi and he has been in prison ever since with no clear accusations. The army jeeps that took him away probably passed right by my house, as they do almost every night while I lie unaffected in my bed listening to them pass, sometimes looking out the window and watching them go by. I always wonder who is blindfolded and tied inside, who they’ve just lifted from their beds in their houses, whose family has just been terrorized, whose human rights are being completely violated. Sometimes the day after the jeeps drive by there is a large poster with a picture of the victim hanging in the main square of Ramallah, but this is generally put up only for the members of Parliament that continue to be illegally arrested. Right now dozens of elected Palestinian officials are being illegally held by Israel and they are continuing to arrest others, while some have already been sentenced to around 20 years of prison, in complete violation of the immunity that these politicians should have in accordance with the Olso agreements and international law.(2)

Let there be no mistake: Palestine is not a state and the Palestinians in the Occupied Territories are officially citizens of no country. Discussing this problem in terms of a “war” is thus absurd, Israel is the only recognized country, the Israelis are the only recognized people, and there is only one army, the Israeli army. On the Palestinian side you have civilians: Some who decide to take up arms and some who don’t. Here I’m not talking about suicide bombers, I’m talking about the (highly uneven) armed struggles that go on here in the occupied territories between Israeli soldiers armed with all the latest weaponry and Palestinians fighting on their doorsteps with Kalashnikovs, an aspect that never makes the news .

Are we sure all this can be massed together and classified as terrorism?
Are we sure that the solution is simply a greater oppression?

Right now Nicola and I are staying in Tufrah for the next few days with Ali’s family, in order to give him the opportunity to see Jenin, its sadly famous refugee camp and the surrounding rural areas. We are also here to work on the beginning of our current micro-project with this village: the funding of 15 university scholarships that will cover 70% of tuition costs for promising students who could not otherwise afford to attend the university. This is a project that different groups in the village repeatedly asked us to try and implement last year. It is an experiment in its first phases that we somehow want to make sustainable so that these students can both start and complete their university degrees (this year our group in Bologna came up with our part of the funding by working like crazy selling bowls of couscous at a local weekly farmers’ market and organizing dinners, movies and small conferences.)

Last night Ali’s daughters gave me some disturbing news: There will be no school year starting on September 1st in Palestine this year, the public schools are staying closed due to a national teachers’ strike as a result of the boycotts on the Palestinian Authority that the U.S., Europe and Canada have been implementing in theory against the fairly elected Hamas party, but that are in reality devastating Palestinian civil society. There is simply no money. No money to pay teachers, no money to fund school activities. The occupied territories do not have an autonomous economy: importation, exportation and freedom of movement are exclusively controlled by Israel, with few minor exceptions such as the Fair Trade circuit, but even this is uncertain: 50 tons of couscous to be exported to the Italian Fair Trade circuit have been sitting on the closed borders of Gaza for the past two months, waiting for some kind of agreement to be reached. The funding that the U.S., Canada and the European Union give to the occupied territories are a product of Oslo and other international agreements as well, it is not simply charity. (2) In light of this situation, and in light of our supposed democratic principles according to which a government should be elected by the people, this type of boycott is extremely hard to justify…and certainly, in light of all of these factors together with the endless violations of Olso committed by Israel, starting from the fact that a Palestinian state was never created in stages as it should have been, it becomes ridiculous to ask the Palestinians to “adhere to Olso” in any way.

Elena

(1) For more information on this project see: www.alkamandjati.com.
(2)For details :http://www.democracyinaction.org/dia/organizationsORG/CFLWeb/campaign.jsp?campaign_KEY=5120
(3) For more information www.ochaopt.org

23/08/2006 italiano

2006-08-30T00:19:00.000-07:00

23 agosto 2006—Tufrah

Il programma PAS all’Università di Birzeit è finito lunedì scorso con gli esami e l’inizio di settembre segnerà anche l’inizio della ‘seconda fase’ del mio soggiorno qui in Cisgiordania: tre mesi in un villaggio dove tenterò di fare la mia ricerca sul campo per scrivere la mia tesi in antropologia culturale. Durante questo periodo di pausa di due settimane un mio amico, Nicola, è qui dall’Italia per conoscere meglio la realtà dei Territori occupati e siamo in viaggio per la Cisgiordania in modo da avere un quadro generale aggiornato della situazione attuale.

Siamo già stati a Gerusalemme e Betlemme, e questo volta abbiamo deciso di attraversare i due mega-checkpoint fra Ramallah e Gerusalemme (al nord di Gerusalemme) e Gerusalemme e Betlemme (al sud di Gerusalemme). Questi due “terminal”, come vengono chiamati qua, fungono da illegali frontiere militarizzate, e solo i pochi Palestinesi della Cisgiordania che hanno un permesso, quasi impossibile da ottenere, ci possono passare. Dall’altro lato, i Palestiniesi che hanno la carta d’identità di Gerusalemme in teoria possono spostarsi liberamente fra la Cisgiordania e Gerusalemme, dopo aver aspettato a questi terminal per una quantità non determinata di tempo, dopo aver seguito gli ordini dati attraverso una voce impersonale che esce da un altoparlante, dopo i controlli di documenti, dopo i metal detector, a volte dopo essere spogliati per controlli ulteriori. Chiaramente tutto ciò è possibile solo quando i terminal non sono chiusi per un motivo o per un’altro in un atto di punizione collettiva.

Da dentro questi terminal danno subito l’impressione dell’entrata di una prigione, uua prigione a cielo aperto circondata e chiusa su tutti i lati da muri alti 9 metri, con soldati, cemento freddo, sbarre e cancelli girevoli dappertutto. All’uscita del terminal di Betlemme c’è un poster enorme attaccato al muro della prigione, un messaggio del Ministero di Turismo israeliano augurante la pace e un buon soggiorno a tutti i turisti diretti a Betlemme. Molte volte c’è un soldato israeliano con mitra in piedi davanti a quest’annuncio.

I residenti palestinesi di Gerusalemme Est hanno carte d’identità come “residenti temporanei”, anche se loro e le loro famiglie vivono lì letteralmente a volte da 2.000 anni. Certo, quando paragonati agli altri cisgiordani non di Gerusalemme, la loro condizione, in modo piuttosto amaro è ‘migliore’.

E’ chiaro che Israele stia annettendo unilateralmente Gerusalemme Est, e che questo processo sia in una fase avanzata. Questi due checkpoint separano due zone palestinesi internazionalmente riconosciuti e separano i Palestinesi fra di loro. Questo è contrario alle leggi internazionali, a qualsiasi forma di dialogo o negoziato bilaterale, e dunque è contrario a qualsiasi processo di pace. Sappiamo tutti che senza la giustizia in Palestina non ci sarà mai la pace da nessuna parte. Il costringere Israele a badare alle leggi internazionali non è in nessun modo un atto anti-Semita. Anzì, come sottolineano i miei amici ebrei non sionisti, non ci potrebbe essere niente di migliore per il giudaismo che costringere lo Stato d’Israele sionista a rispettare le leggi sui diritti umani anzicchè appoggiarli in tutte queste violazioni, come invece fa l’attuale politica americana.

* * * * *

Io e Nicola abbiamo visitato un progetto interessante ed importante a Ramallah un paio di giorni fa: una scuola di musica che si chiama Al-Kamandjati dove offrono lezioni gratis di molti strumenti a fiato, a corda, di canto e di percussioni a bamabini che provengono dai campi profughi nei d’intorni. La scuola si trova in un’antica casa rifatta nella città vecchia e fanno concerti gratis sul tetto ogni tanto aperti al pubblico. Ramzi Aburedwan, un violinista professionista di primo ordine e un rifugiato proveniente dal campo profughi di Al-Amari,vicino a Ramallah, gestisce la scuola. Si insegnano tutti i tipi di musica qui, dalla musica tradizionale palestinese alla musica jazz e classica occidentali, sottolineando in ogni caso il genere tradizionale in un tentativo di preservare la cultura ricca palestinese che si sta dimenticando dopo anni di quest’occupazione permanente. Allo stesso tempo fornisce i bambini di una valvola di sfogo per la loro creatività e per smaltire le loro frustrazioni, insegnandogli una capacità e un arte che possono continuare a sfruttare per tutta la loro vita. Ci sono posti di insegnamento a disposizione qui per insegnanti di musica sia palestinesi sia stranieri (stage anche brevi), e la scuola usifruisce di strumenti di seconda mano, che presta agli studenti per poter fare pratica anche a casa. Adesso la scuola sta facendo una nuova campagna per raccogliere strumenti usati in Europa, siccome il programma ha successo e le richieste di partecipare superano il numero di strumenti disponibili. (1)

Il problema principale della scuola è la costante presenza militare nei Territori che tende a prendere di mira i campi profughi, anche quelli piccoli e abbastanza integrati nella città di Ramallah. Nicola, un volontario italiano che lavora nella scuola, ci ha raccontato di uno studente, un bambino di circa 10 anni che si chiama “Shaddi” che è stato arrestato dall’esercito israeliano, che ha fatto irruzione in casa sua quasi tre mesi fa ormai, cercando qualcuno che si chiamava “Faddi”. Anche se la famiglia ha insistito che questo bimbo non era la persona che cercavano, l’hanno arrestato e sta ancora in prigione, non si sa dove, senza accuse precise. Le jeep miliari che l’avevano preso con tutta probabilità sono passati sotto casa mia, come fanno quasi ogni notte, mentre io sono sdraiata sul letto senza sentire sulla mia pelle le loro conseguenze. Le ascolto mentre passano e a volte li guardo dalla finestra. Mi chiedo sempre chi sta dentro, blindato e legato, chi è che hanno appena prelevato dal suo letto a casa sua, quale famiglia è appena stata terrorizzata, a chi stanno gravamente violando i diritti umani questa volta. A volte la mattina dopo c’è un grande manifesto attaccato nella rotonda principale al centro di Ramallah, ma questo è di solito riservato ai membri parlamentari che continuano ad essere arrestati illegalmente. Fino ad ora dozzine dei membri del parlamento si trovano illegalmente dietro le sbarre di prigioni israeliani, continuano ad arrestarne di iù ed hanno già condannato alcuni a sentenze di circa 20 anni, violando completamente l’immunità di cui questi politici dovrebbero godere secondo gli accordi di Oslo e secondo la legge internazionale.(2)

Che sia chiaro: La Palestina non è uno stato e i Palestinesi nei Territori non sono cittadini riconosciuti da nessun pease. La discussione di questo problema in termini di una “guerra” così diventa assurda: Israele è l’unico paese riconosciuto, gli Israeliani sono l’unico popolo riconosciuto, ed esiste solo un esercito, quello israeliano. Dal lato palestinese ci sono civili, alcuni che decidono di prendere su le armi ed alcuni che decidono di non seguire questa strada. Qui non sto parlando dei kamikaze, sto parlando degli scontri armati (molto sbilanciati) che si svolgono qui nei Territori fra soldati israeliani forniti con tutte le armi più avanzate e Palestinesi che combattono dalle loro porte con kalashnikov. Ma questo aspetto del conflitto non fa mai notizia.

Siamo sicuri che è possibile dire che questo sia una forma di terrorismo?
Siamo sicuri che la soluzione a tutto cioè sia un’oppressione maggiore?

In questo momento io e Nicola stiamo a Tufrah per un paio di giorni con la famiglia di Alì, in modo di dargli l’opportunità di vedere Jenin, il suo campo profughi tristamente famoso e le zone rurali circostanti. Siamo qui anche per lavorare sull’inizio dell’implementazione del nostro attuale micro-progetto con questo villaggio: il finanziamento di 15 borse di studio universitarie che copriranno il 70% delle tasse universitarie per studenti promettenti che non potrebbero permettersi di frequentare l’università altrimenti. Questo progettto ci è stato ripetutamente richiesto l’anno scorso da gruppi diversi del villaggio. E’ un esperimento nelle prime fasi che vogliamo diventi in qualche modo sostenibile in modo che questi studenti riescono anche a finire i loro studi (quest’anno il nostro gruppo di Bologna ha raccolto i fondi necessari per la nostra parte del finanziamento lavorando come dei pazzi per vendere ciottole di couscous al mercato settimanale dell’ex-mercato ortofrutticolo in via Fioravanti, ed organizzando cene, proiezioni di film e piccoli incontri.)

Ieri sera le figlie di Alì mi hanno dato notizie inquietanti: la scuola pubblica in Palestina non aprirà i battenti quest’autunno a causa di uno scopero nazionale provocato dai boicottaggi da parte dei governi degli Stati Uniti, del Canada e dell’Europa. Questi boicottaggi sono in teoria contro il partito Hamas, eletto regolarmente a guidare il nuovo governo, ma in realtà devastano la società civile palestinese. Non c’è un soldo per l’amministrazione pubblica. Non c’è un soldo per pagare gli insegnanti, non c’è un soldo per finanziare attività scolastiche. I Territori occupati non hanno un’economia autonoma: l’importazione, l’esportazione, e la libertà di movimento dei merci sono in mano ad Israele, con un paio di eccezioni come il circuito equo e solidale, ma anche qui niente è garantito...ci sono 50 tonellate di couscous bloccate alle frontiere di Gaza da due mesi, che dovrebbero essere esportate tramite il circuito italiano equo e solidale e stanno ancora provando a raggiungere un accordo. I fondi che gli USA, il Canada e l’Unione Europea danno ai Territori occupati è il frutto degli Accordi dell’Oslo e di altri accordi internazionali, non sono semplicemente un atto di carità. (3) Data questa situazione, e dati i nostri principi democratici per cui un governo legittimo è eletto dal popolo, questo tipo di boicottaggio è estremamente difficile giustificare...e dati tutti questi fattori insieme alle infinite violazioni dell’accordo di Olso da parte israeliana, a partire del fatto che uno stato paletinese non è mai stato creato come promettevano, diventa ridicolo in ogni modo pretendere che i Palestinesi “seguono gli accordi di Olso.”

Elena

(1) Per piu' informazioni sul progetto vedi: www.alkamandjati.com
(2) Vedi http://www.democracyinaction.org/dia/organizationsORG/CFLWeb/campaign.jsp?campaign_KEY=5120

(3)Per piu' informazioni vedi: www.ochaopt.org

For More Info on Checkpoints and Closures in the Occupied Territories

2006-08-24T02:49:00.000-07:00

To know more see the official UN web site for the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) for the Occupied Palestinian Territory: www.ochaopt.org.

Piu' informazioni su checkpoint e chiusure nei territori

2006-08-24T02:45:00.000-07:00

Se volete saperne di piu', potete consultare il sito ufficiale dell'ONU per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA-OPT): www.ochaopt.org

17/08/2006--italiano

2006-08-22T02:57:00.000-07:00

17 agosto, 2006 –Ramallah: “Episodi ai checkpoint”...una giornata di viaggio.

Un po’ di giorni fa sono andata nella zona di Jenin con un mio amico, Ron, per intervistare degli ex-prigionieri politici per un film documentario che sta girando. Come al solito c’erano molti checkpoint per la strada, e se anche, come al solito i service (taxi collettivi) palestinesi provavano ad evitarli abbiamo beccato una buona dozzina. Solo il guidare per sentieri battuti polverosi e rocciosi ed attraverso campi coltivati per evadere l’esperienza poco piacevole di un checkpoint fa impressione, visto che queste macchine non sono adeguati ad attraversare questo tipo di terreno, ed infatti uno vede veicoli guasti sui lati delle strade in continuazione a causa di tutta la polvere ed i pietrini che li entrano da sotto. Ma ancora peggio, non è raro vedere camion veri e propri pieni di merci che provano a percorrere gli stessi sentieri alternativi fatti alla buona, che rimangono incastrati o finiscono per danneggiare buona parte dei loro carichi. Ma tutta questa scomodità è preferita ai checkpoint dai palestinesi, dove subiscono esperienze a volta umilianti, spaventose o violenti, oppure dove devono sprecare ore ad aspettare il “controllo” dei ragazzi ventenni israeliani, che portano l’uniforme da soldato, o forse in fine dove vengono mandati in dietro a seconda degli ordini del giorno, o anche semplicemente perché ad un soldato in particolare gli gira così in quel momento. Ogni checkpoint offre un’esperienza unica, ogni pattuglia di soldati ha un atteggiamento diverso, niente è previdibile, ed alla fine di una giornata di viaggio tutta l’attesa, tutta la tensione e tutti questi incontri spiacevoli messi insieme ti stancano sia emotivamente che fisicamente.

I. Il soldato della contradizione

Il nostro service è stato fermato ad un checkpoint volante vicino al villaggio di Al-Zababdeh dove hanno chiesto a me ed ai tre ragazzi palestinesi che viaggiavano con noi nel service di scendere. I soldati hanno portato i ragazzi sotto il sole scocente dove li hanno lasciati a stare in piedi mentre “controllavano” i loro documenti. Nel frattempo il soldato ha cominciato ad ‘interrogarmi’ su perché ero in Cisgiordania. Gli ho detto che studiavo l’arabo all’Università di Birzeit, ed ha risposto che anche lui studiava l’arabo e che invece io non studiavo l’arabo. Il discorso è andato avanti ed in dietro in questa maniera per un paio di minuti, con io che insistevo che io e Ron stavamo qui a fare un corso di arabo, e lui che diceva di sapere che non eravamo mica qui per studiare l’arabo. Poi mi ha informato in arabo che era un “poliziotto di frontiera,” ma ci trovavamo nel cuore della Cisgiordania dove non c’è nessuna frontiera. Poi mi ha chiesto se Ron era mio marito. Gli ho detto di no, quasi aspettando che mi avrebbe contradetto anche su questo punto. Ha chiesto a Ron di scendere dal service ed ha iniziato ad ‘interrogare’ lui anche, con la domanda “sei entrato in Israele dall’aeroporto di Ben Gurion a Tel Aviv o dalla Giordania?” Chiaramente, sul visto di Ron, che si trovava stampato nel suo passaporto, che si trovava aperto nella mano del soldato e che quest’ultimo stava pure guardando, si leggeva ‘Ben Gurion Airport.’ “Sono entrato a Ben Gurion,” ha detto Ron, e il soldato ha risposto, “No, sei entrato dalla Giordania.” ha continuato un po’, fino a che Ron ha detto che poteva trovare le parole stampate nel suo passaporto e leggere “Ben Gurion Airport controllo di frontiera”. A questo punto il soldato ha commentato che il visto non era stampato chiaramente (questo era vero, apparentemente il timbro non aveva abbastanza inchiostro all’aereoporto ed l’ufficiale di dogana lo aveva lasciato in quel modo). E’ andato avanti accusando Ron di aver fatto un timbro falso da solo. “Perchè mai avrei dovuto fare questo??” ha chiesto Ron incredulo. Il soldato ha risposto che in Cisgiordania la gente falsifica i timbri tutto il tempo, e questo era uno falso.”Perchè avrei dovuto falsificare il mio timbro fatto al Ben Gurion??” Ron ha insistito, ovviamente scocciato. Nello stesso tempo i tre Palestinesi erano bolliti al sole in attesa del “risultato” del nostro controllo. Finalmente il soldato ha detto a noi ed ai tre Palestinesi di tornare nel taxi. Successo, tutti siamo passati e continuato per Zababdeh.

II Nablus

Abbiamo lasciato Jenin nel pomeriggio ad un’ora del giorno in cui non c’erano services per tornare a Ramallah, così siamo andati attraverso Nablus. La città di Nablus è una mini-prigione nella mega-prigione che è la Cisgiordania. Per entrare e uscire da questa bellissima città collinare dovete attraversare checkpoint a piedi, lasciando qualsiasi veicolo abbiate in dietro. Questo significa che abbiamo preso un service da Jenin fino al checkpoint all’estremo nord di Nablus, poi l’abbiamo attraversato a piedi, ed abbiamo preso un altro service che ci ha portato dall’altro lato della città, dove abbiamo attraversato il checkpoint di Huwwara a piedi e dopo ancora ripreso un altro service per Ramallah. Ovviamente Ron ed io avevamo l’attrezzatura della video-camera, così siamo stati avvertiti dagli altri Palestinesi nel nostro service che forse i soldati non ci avrebbero fatto entrare per niente, bloccandoci e non lasciandoci altra scelta che tornare a Jenin per la notte. Visto che Ron aveva l’aereo il giorno dopo da Tel Aviv, tutto questo sarebbe stato un problema. In più Ron ha problemi gravi alla schiena, aggravate dal fatto che si era fatto male al piede, quindi attraversare zoppicando i checkpoint a piedi era molto doloroso.

“Perchè siete venuti a Shechem?” mi ha chiesto il soldato controllandomi al checkpoint (“Shechem” è come Israele ha deciso di rinominare Nablus.) “Ci stiamo passando per tornare a Ramallah” ho risposto. Ci ha lasciato passare. Allora due uomini palestinesi gentili ci hanno aiutato a trovare un taxi per Huwwara, anche per loro che andavano in quella direzione. Mentre viaggiavamo, nel mezzo di una amichevole conversazione nel nostro povero Arabo, Ron ha tirato fuori il fatto che Nablus era famosa per i suoi dolci, specialmente il knafé (un dolce fatto con una specie di pasta frolla, pistacchi e miele, impastato con crema bianca al formaggio e servito caldo). “Si! Knafé! Devi assaggiarlo!” ha gridato l’autista, e ha deviato il taxi per andare nel suo posto favorito per il Knafé. Allora lui insieme ai due uomini hanno offerto a Ron e a me una porzione del migliore knafé mai mangiato (prendere nota: queste voci su Nablus sono vere, fanno un knafé eccellente) ed alla fine i due uomini ci hanno pagato anche il taxi. C’erano lunghe code a Huwwarta per uscire da Nablus, ma solo una “coda veloce” per donne con bambini piccoli (che umani). Il nostro nuovo amico palestinese ci ha detto che la coda veloce vale anche per gli stranieri, anche noi siamo dei privilegiati. Ho guardato la lunga coda di gente che aspettava di essere controllata dagli israeliani pensando che non era giusto tutto questo e che questo povero uomo stanco alla fine della sua giornata probabilmente avrebbe aspettato delle ore ancora. Abbiamo deciso di provare a farlo passare dall’altra parte come nostra “guida”. E miracolosamente abbiamo convinto il soldato della necessità che passasse con noi, dicendo che avevamo bisogno del suo aiuto. Dopo aver rovistatto in tutta la borsa di Ron ci hanno lasciato andare e siamo ripartiti per la nostra strada, felici di aver aiutato quest’uomo ad attraversare più velocemente questo checkpoint messo illegalmente nel terrirorio palestinese.

III Zattera

Il checkpoint Zattera è un po’ di chilometri a sud di Nablus, è su una grande curva, ed è un “checkpoint di resistenza”: è fatto per saggiare la vostra resistenza ed è famoso per le sue lunghe attese. Come previsto, c’era una lunga fila di macchine in attesa quando siamo arrivati, alla fine siamo rimasti nel service per un’ora e mezza solo per attraversarlo. A questi checkpoint dove l’attesa è infinita, molti uomini escono dalle loro auto o dai service e iniziano ad andare su e giù lungo la fila delle auto, parlano con qualcuno o fumano una sigaretta per passare il tempo. Le donne stanno sempre sedute nei veicoli bollenti. Qui Ron ed io abbiamo cominciato a diventare un po’ scemi dopo circa un’ora senza far niente. Eravamo stanchi dopo una lunga giornata. Ho scorto un soldato con la coda dell’occhio che camminava verso la nostra auto, abbastanza velocemente e ho detto “allegramente”: Hei guarda, un soldato! Penso significhi che stiamo arrivando alla fine!” Ma questo soldato era incazzato, ha subito iniziato a gridare qualcosa in ebraico, e si capiva che ordinava di tornare tutti in auto, perchè la gente ha iniziato a farlo pigramente. Allora ha puntato il suo M-16, sul nostro service, sulla mia testa, e ancora camminava velocemente verso di noi, l’ha caricato preparandosi a sparare. In un istante ho tirato giù la testa dietro il sedile davanti istintivamente, pensando allo stesso tempo che era un movimento stupido perchè i proiettili avrebbero oltrepassato il sedile. Ron era aggiacciato. Il soldato non ci ha sparato ma ha minacciato alcune altre persone prima di ritornare indietro, rapidamente e con rabbia. Ron ed io siamo stati un minuto in silenzio prima che Ron dicesse “O mio Dio” a cui ho risposto “hai visto??”
“Sì, e l’ho anche sentito! Dio mio, l’ha pure caricato!”
“Sì, ho sentito....pensavo davvero che stesse per sparare, Ron, non mi era mai successo.”
“Neanche a me, non era mica normale.”
Silenzio.
Mi sono resa conto che stavo tremando, e Ron ha detto “Sto provando a non schlerare qui, ma...”
Abbiamo cominciato ad analizzare la situazione e in un tentativo di alleggerire il tutto abbiamo scherzato che io avrei vinto “il premio dell’autoconservazione” perché avevo fatto lo sforzo di piegarmi mentre Ron ha ammesso di essersi semplicemente rassegnato al fatto di morire, visto che qualsiasi movimento suo avrebbe comportato troppo dolore alla schiena. Abbiamo concluso che dovevamo tutti e due ricevere il premio di consolazione perché non ce la siamo fatta adosso. Dopo una risata nervosa Ron ha chiamato suo fratello per raccontare che stava per morire. Poi siamo rimasti in silenzio un’altra mezz’oretta. L’esperienza ci aveva scioccati abbastanza. Quando abbiamo superato la curva ho comiiciato di nuovo a tremare, perché lo stesso soldato stava ancora urlando ordini a tutti con il megafono, e sembrava sempre sul punto di aprire il fuoco sulle auto che doveva controllare. Gridava di tornare in dietro, di avvicinarsi, di aprire le porte. “Che cos’hai questo tipo?” ha commentato Ron. Al quel punto mi sono accorta di quattro coloni israeliani dall’insediamento accanto che stavano seduti sulla curva di fronte al checkpoint ad aspettare l’autobus, e tutto è diventato chiaro. Questo soldato si stava impegnando a mostrare alla razza superiore che stava lavorando bene per proteggerla, terrorizzando tutti i Palestinesi che stavano semplicemente provando ad usare le loro strade nella loro terra.
Comunque stavo ancora tremando.
Finalmente siamo andati via da quel posto bruttissimo.

IV. I tipi simpatici:

A circa venti minuti a sud di Zattera c’è un altro checkpoint di resistenza, Atara. Io e Ron eravamo ancora occupati ad analizzare la nostra paura e quell’esperienza terribile che avevamo subito quando siamo arrivati ad Atara. Mi sono trovata vicina alle lacrime al pensiero di dover stare un’altra ora ad aspettare ad un altro checkpoint, non sapendo come si sarebbero comportati i soldati. Per fortuna c’era solo una fila corta di auto. Quando toccava a noi i soldati stavanmo ridendo ed hanno perfino preso in giro l’autista e l’uomo sul sedile di fronte per le loro foto sulle carte d’identità. Questi due uomini si sono sforzati a far uscire una breve risata, però si capiva che avrebbero voluto strozzare questi mocciosi armati fino ai denti. Questi soldati avevano sicuramente intorno ai diciott’anni. Sono arrivati ai due passaporti americani e avevano qualcosa di molto divertente da dire su di questi anche, ma io e Ron li abbiamo solo guardati male. Entrambi ci sentivamo emotivamente stanchi. Anche questi ci hanno lasciato passare.

Un’ora dopo sono arrivata a Ramallah, ancora una volta sentendomi esausta dopo un viaggio di cinque ore e mezza che dovrebbe durare poco più di un’ora.

Elena

17/08/2006 english

2006-08-22T02:54:00.000-07:00

17 August, 2006—Ramallah: “Checkpoint Episodes”…All in a Day’s Travels.

A few days ago I went up to the Jenin area with my friend Ron in order to interview some ex-political prisoners for a film he’s making. As usual there were a lot of checkpoints on the road, and even though, as usual, the Palestinian services and cars were trying to steer clear of as many of them as they could we ended up at a good dozen. Just the drive through dusty, rocky, roadless terrain and cultivated fields in order to dodge the unpleasantness of the checkpoints themselves is a disturbing experience, as these are regular cars and vans not equipped at all for this type of journey, and you can constantly see them stopped on the side of the roads, as breakdowns are frequent due to the amount of dust and gravel stirred up underneath them. But what’s more, many times you see semis loaded with goods trying to drive over the same makeshift paths, often times getting stuck and damaging a lot of their load. All of this discomfort is preferred by the Palestinians over being subjected to humiliating, frightening or violent circumstances, wasting hours waiting to be “checked” by Israeli teenagers in soldiers’ uniforms, or being sent them back the way they came just because of the day’s orders or on a particular soldier’s whim. Each checkpoint is a singular experience, each group of soldiers takes on a different attitude, no one can ever predict what is going to happen to them, and at the end of a day of traveling all of the waiting, all of the tension, all of these encounters put together end up wearing you out emotionally and physically.

I. The Contradictory Soldier

Our service was stopped at a flying checkpoint near the village of Al-Zababdeh were they asked me and the three young Palestinian men riding with us to get out. The young men were made to stand in the hot sun while their documents were “checked” and a soldier started questioning me on what I was doing in the West Bank. I told him I was studying Arabic at Birzeit University, and he replied that he also was studying Arabic and that I was not studying Arabic. We went back and forth for a minute with me repeating that both Ron and I were here studying Arabic and he telling me that he knew we weren’t here studying Arabic. He then told me in Arabic that he was “border police,” but of course we were in the heart of the West Bank, where there are definitely no borders to be found. Then he asked me if Ron was my husband. I told him no and I half expected him to contradict me on that too. He asked Ron to get out of the service and started ‘questioning’ him, the first question being “Did you come into the country through Ben Gurion Airport in Tel Aviv or from Jordan?” Of course, on Ron’s visa, which was stamped onto his passport, which the soldier was holding in his hand and looking at, it said “Ben Gurion Airport”. “I came through Ben Gurion,” said Ron, to which the soldier replied “No you didn’t, you came through Jordan.” This too went back and forth, until Ron took his finger, put it on the words stamped in his passport and read out loud “Ben Gurion Airport border control”. At this point the soldier commented that the visa wasn’t stamped clearly (that was true, apparently the stamp didn’t have enough ink at the airport and the customs official had just left it that way) and proceeded to accuse Ron of making a false stamp for himself. “Why would I ever want to do that??” asked Ron a bit dumb-founded. The soldier said that in the West Bank people falsify their stamps all the time, and this was a false. “Why would I want to falsify my stamp to make it Ben Gurion??” Ron insisted, getting obviously annoyed. In the meantime the three Palestinians were sweltering in the sun waiting for the ‘results’ of our checkpoint control. The soldier finally told us we could get back in the taxi and then called the three Palestinians to get back in too. Success, we were all ‘allowed’ to pass and continue to Al-Zababdeh.

II. Nablus

We left Jenin in the afternoon at a time of day when there were no longer services going directly back to Ramallah, so we had to go through Nablus. The city of Nablus is a mini-prison within the mega-prison which is the West Bank. In order to enter and exit this beautiful, hilly city you have to go through checkpoints on foot, leaving whatever vehicle you were in behind. This meant that we had to take one service from Jenin to the checkpoint at the northern end of Nablus, cross on foot, then get into another service that would take us to the other side of the city, where we’d have to cross the Huwwara checkpoint on foot and then get yet another service to take us to Ramallah. Of course Ron and I had camera gear, so we were warned by the other Palestinians in our service that the soldiers might not let us in to the city at all, leaving us stranded and with no other choice but to go back to Jenin for the night, which we did not want to do, since Ron had a plane to catch the next day from Tel Aviv. Ron also has serious back problems which were further aggravated by a foot injury that made these checkpoints quite painful for him to limp through. But there was no choice, really.

“Why are you coming to Shechem?” the soldier asked me when I reached the checkpoint (mind you, “Shechem” is how Israel just decided to rename Nablus, lest there be any confusion.) “We’re just passing through to get back to Ramallah.” I answered. He let us pass. Then two kind Palestinian men helped us find the cab to Huwwara as they, too, were headed in that direction. While we were driving, in the midst of friendly conversion in our poor Arabic, Ron brought up the fact that he had heard that Nablus was famous for its sweets, especially knafé (a sweet made with shredded wheat, pistachios and honey, stuffed with creamy white cheese and served hot). “Yes! Knafé! You have to try it!” shouted the driver, as he redirected the cab to go to his favorite knafé place. Then he and the two men actually bought Ron and I each a helping of the best knafé I’ve ever had by far (take note: these rumors about Nablus are true, they do make excellent knafé) and then at the end of the ride the two men even paid for the cab. There were long lines at Huwwara to get out of Nablus, but there is also an “express lane” for women with small children only (how humane). Our new Palestinian friend told us to get in that express lane since we were foreigners, therefore worthy of this privilege. I looked at the long lines of people standing, looking bored, and waiting to be checked by the Israelis and was struck by how unfair this all was, as this poor man was tired at the end of his day, and just trying to get home like everyone else in line, and probably had a few hours wait in line ahead of him. We decided to try and get him through with us, as our guide. He was turned away at first, but then miraculously I was able to talk the soldier into letting him cross with us, by saying he was with us and we needed his help. After they searched all of Ron’s bags they let us through, and we started on our way again, happy to have been able to help this man cross more rapidly through this checkpoint located illegally in his own land.

III. Zattera

The Zattera checkpoint is just south of Nablus, it’s on a big curve, and it’s an ‘endurance checkpoint’: it tests your endurance as it’s notorious for its long waiting times. Sure enough, there was a long line of cars waiting when we got there, and we ended up sitting in the service for one and a half hours just to get through. At these checkpoints where the wait goes on forever, many men get out o their cars and the services and start strolling up and down the line of cars, chatting with each other or smoking to pass the time. The women always stay seated in the hot vehicles. Here Ron and I started getting a little silly after about an hour of doing nothing. We were tired and a bit giddy after a long day. I spotted a soldier out of the corner of my eye walking towards our car quite quickly and said cheerfully: “Hey look, a soldier! I guess that means we’re getting near the end!” But this soldier was pissed off. Before we knew it he was shouting something in Hebrew, which must have been that everyone should get back in their cars, because people started sort of lazily heading for them. Then he quickly pulled up his M-16, aimed at right at our service, at my head. He kept walking quickly towards us and cocked it preparing to shoot. In an instant I ducked down behind the front seat instinctively, thinking at the same time that anyway this was a stupid move because the bullets would travel right through the seat back. Ron just froze. The soldier didn’t shoot at us but aimed at several other people before returning to his post, quickly and angrily. Ron and I sat a minute in silence before Ron said “Oh my God.” To which I answered “Did you see that??”
“Yeah, and I heard that too! My God, he cocked that thing!”
“Yeah, I heard it…I really though he was going to shoot, Ron, that’s never happened to me before.” “Me neither, that was really messed up.”
Silence.
Then I realized I was trembling, and Ron said “I’m trying not to freak out about this but…”
We began to analyze the situation, and in an attempt to joke about it a bit decided that I won the prize because I had actually shown an instinctual action of self-preservation, while Ron admitted that he had just resigned himself to the fact that he was about to die, as any move would be too painful for his back. We then decided that we both got honorable mention, though, as we both had not wet our pants or worse. After a nervous laugh we continued our silence until Ron called his brother to tell him that he just thought he had been about to die. We sat in the car in silence for another half hour. The experience had sobered us up considerably. Then we got around the curve and I started trembling again because that soldier was yelling at everyone through his megaphone in a way that sounded like he was constantly on the verge of opening fire at the cars arriving to be inspected, screaming them to back up, or go forward, or open the doors. “What is wrong with this guy?” Ron asked. At that moment I saw four Israeli settlers from the nearby colony sitting on the curve across the street from the checkpoint waiting for the bus, and it all became clear. He was busy showing the superior race how hard he was working to protect them by terrifying all of the Palestinians just trying to use their own roads on their own land.
Anyway I was shaking.
Finally we passed that awful place.

IV. The Funny Guys:

About another twenty minutes further south from Zattera is another endurance checkpoint, Atara. Ron and I were still busy analyzing our fear and the horrifying experience we’d just had as we approached Atara. I found myself wanting to cry at the thought of waiting another hour at another checkpoint, not knowing how these soldiers would behave. Luckily there was only a short line of cars. When we got to the soldiers they were all laughing and poking fun at the ID pictures of cab driver and the man in the front seat who forced out short laughs themselves. I could tell they both would have liked to strangle these well-armed brats. These soldiers really did look like they were about 18 years old. Then they got to the two American passports and made some hilarious comment about them as well, to which Ron and I just shot back dirty looks. Both of us were feeling really worn out emotionally. They too let us pass.

One hour later I arrived back in Ramallah, once again feeling exhausted after a five and a half hour journey that really should have taken a little more than an hour.

Elena

03/08/2006 italiano

2006-08-13T02:02:00.000-07:00

3 agosto—Ramallah: Il secondo matrimonio

Tufrah è a circa 145 chilometri da Ramallah, e così ci vorrebbe un’ora e mezzo massimo per arrivare ad una festa di matrimonio ad un palestinese che non vivesse sotto un’occupazione militare che dura da 40 anni e che ha riempito le strade del suo paese con centinaia di checkpoint israeliani. Ma invece ci vogliono fra tre ore e cinque ore e mezzo più una dose di fortuna per una straniera e un palstinese che stanno viaggiando attraverso la Cisgiordania così com’è in realtà.

Onestamente , però, sono stanca di scrivere dell’occupazione, dell’oppressione, della morte e dell’ingiustizia. Sono stanca di vedere queste cose dappertutto, sono stanca di contare i morti, i feriti, le violazioni contro le leggi internazionali e contro i diritti umani. Sono stanca di viaggiare tantissimo per arrivare ad un posto vicino, e sono stanca di vedere tutto questo appoggiato ed peggiorato. Sono stanca della responsablità del mio paese, e sono stanca di avere il sangue di questa gente tingere le mie mani a causa della mia cittadinanza. Sono stanca del modo in cui continua tutto questo, come se queste parole non contassero, come se tutte le parole scritte da tutte le persone che abbiano mai criticato tutto questo per quello che è in realtà non contassero, come se tutti gli sforzi di tutti noi che ci siamo messi contro questa ingiustizia non esistessero. Insomma, ho bisogno di scrivere di qualcos’altro oggi.

Gli estati qui in Palestina sono pieni di matrimoni e quasi ogni sera qui a Ramallah si sente la musica dal vivo che suonano all’aperto i gruppi di musica dekbe durante “la serata dell’henne” dei matrimoni e si possono intravedere branchi di uomini sudati che stanno ballando come dei pazzi insieme. Ogni tanto lanciano dei fuochi d’artificio, e ogni tanto sparano in aria. Durante qualsiasi serata in tutta la Cisgiordania nei villaggi, nei paesini e nelle città si possono trovare queste celebrazioni, che fanno di tutta la zona una immensa, altamente ritualizzata festa estiva.

Domenica scorsa io ed Ahmad siamo partiti per Tufrah, il suo villaggio, per andare al matrimonio di uno dei suoi cugini: una serie altamente codificata di incontri e di feste determinata dalle leggi della tradizione da una parte, e dalla realtà ‘globalizata’ del mondo contemporaneo come interpretato da queste parti dall’altra. Sapevo che questo matrimonio sarebbe stato molto diverso dall’altro pezzo di matrimonio che avevo visto a Gerusalemme, visto che Tufrah è un villaggio rurale molto conservatore, e che si trova vicino a Jenin in una delle zone più violente e oppresse della Cisgiordania.

Dopo questa esperienza non potrei dire in nessun modo di aver visto la totalità di un matrimonio palestinese e credo che questo sia impossibile per qualsiasi essere umano. La mia impressione generale è che un matrimonio palestinese può essere suddiviso in quattro segmenti paralleli che avanzano insieme nel tempo ma in posti fisici diversi, che si incrociano a certi punti. Questi quattro segmenti sono: le festività degli uomini dalla parte dello sposo, le festività delle donne da parte dello sposo, le festività degli uomini da parte della sposa e le festività delle donne da parte della sposa. La maggior parte del tempo, almeno durante le fasi iniziali del matrimonio, le festività sul lato della sposa sono a casa dei suoi genitori, e le festività sul lato dello sposo sono a casa dei genitori dell’ultimo rispettivamente. Io facevo parte delle “festivitità delle donne dal lato dello sposo”, così non ho nemmeno visto la sposa, che non era di Tufrah ma di Jenin, fino a sabato, il penultimo giorno delle festività. Ma per dire il vero, non ho neanche visto lo sposo fino a sabato sera, quando mi è stato segnato da lontano, ma assumo che lui stesse con gli uomini che stavano festeggiando nella stessa casa dove mi trovavo io (quella dei suoi genitori). Per essere onesta, non sono nemmeno sicura di quanto aderisce alla realtà questa mia descrizione a questo punto, visto che molte volte non capivo né esattamente che stesse succedendo, né chi esattamente fosse presente con me. Diciamo che questa descrizione sono le prime impressioni, un po’ confuse e non verificate, di una straniera che testimonia per la prima volta questo complicato rito di passaggio.

La prima cosa a cui bisogna brevemente accenare è che a Tufrah c’è una divisione quasi totale fra uomini e donne, e questi due categorie fanno le loro vite in modo parallelo ma il loro contatto sembra molto cautamente controllato e limitato, e infine non voluto. Fanno eccezione a questa regola i bambini e le bambine piccoli che giocano insieme, ed i membri di una stessa famiglia nucleare che abitano nella stessa casa. Il contatto fra i membri di generei diversi di una famiglia estesa sembra abbastanza limitato anche, o almeno quest’è stata la mia prima impressione. Io, ovviamente, insiemi agli altri stranieri cui con ho sempre viaggiato come gruppo in questo villaggio abbiamo sempre costituito un eccezione alla regola, e ci siamo sempre trovati fuori da tutto il sistema perché arrivevamo al villaggio in gruppi misti, ed lavorevamo e vivevamo nel villaggio in gruppi misti. Così siamo sempre stati in contatto quasi esclusivamente con gli uomini e le donne mi sono sempre sembrate un bene da custodire in casa, da nascondere e da proteggere.

Questa volta, però, ero l’unica straniera ed un’ospite della famiglia di Ali, quindi ho seguito le donne. Il primo incontro a cui ho fatto parte è stato di giovedì sera ed era “solo per la famiglia.” L’evenimento si svolgeva dentro la casa dei genitori dello sposo ed era abbastanza informale. Le donne stavano sul pianterreno in una stanza con il pavimento di cemento che fungeva da salotto mentre gli uomini sono saliti sulle scale e per scomparire al piano di sopra fino alla fine della serata quando la musica era già spenta, ed a quel punto sono scesi di nuovo e si sono seduti in gruppo dall’altra parte della stanza per circa mezz’ora, ma in quel tempo non ci sono stati scambi di parole, ecc. fra uomini e donne. Sono stata costretta a conoscere anche troppo bene quel salotto nei seguenti quattro giorni, e l’ho perfino sopranominato il “buco nero” perché era impossibile passare per quella porta a qualsiasi momento durante quei giorni senza essere succhiata dentro a battere le mani, cantare e ballare, volente o nolente.

Comunque, come dicevo, quella prima serata l’incontro era abbastanza piccolo per quanto riguarda il numero di persone presenti, con fra 30 e 40 donne sedute su sedie di plastica in cerchio, battendo le mani e cantando mentre una delle donne più anziane suonava un tamburo. Ogni tanto una o più donne si alzavano a ballare e io sono stata “invitata” a fare altrettanto, cosa abbastanza imbarazzante, ma ho fatto al mio meglio di non resistere troppo la situazione e di fare il mio dovere da straniera goffa. Dopo un paio di ore hanno acceso uno stereo con musica commerciale medioorientale e con musica debke (una musica per i matrimoni in Mediooriente, che si balla insieme in cerchio), e abbiamo ballato anche quella.

Una delle sorelle di Ahmad mi aveva dato in prestito una camicia di rayon. Questo fatto potrebbe sembrare un dettaglio di poca importanza, ma più la serata andava avanti, più quel salotto, già abbastanza caldo all’inizio, si riscaldava con tutto il ballo e il canto, e ho cominciato a subire gli effetti di quella materia sintetica che non respira per niente, avevo troppo caldo ed ero molto scomoda. Mi sono guardata intorno e mi sono chiesta con incredibilità come queste donne erano vestite tutte con diversi stratti di queste materie economiche sintetiche con la testa e il collo impacchettati pure, e non stavano collassando dal caldo e non erano nemmeno sudate fradice come sarei stata io. Onestamente, quest’è una cosa che mi chiedo sempre per la strada, ogni giorno: come fanno queste donne vestite così? Fa tanto caldo qui di giorno, al punto che non mi piace camminare al sole con le maniche corte a mezzogiorno perché così mi faccio un bagno di sudore.

Queste persone così accoglienti e così gentili insistevano a chiedermi ogni cinque minuti se ero “felice” e come vedevo il matrimonio, e mi davano ordini in continuazione, immagino per mostrare la loro ospitalità: “siediti”, “alzati”, “balla”, “vieni qui”, “bevi”, “bevi ancora”, “prendi di più”, “balla”, “siediti”, “vieni di qua”, “no, vieni qua”...

Dopo un po’ pensavo di impazzire. Il ché mi porta ad affrontare un’altra questione: non mi piacciono le bevande dolci frizzanti, davvero non riesco mandarli giù—non la Coca-cola, non la Fanta, non la Sprite, non l’RC, e per l’amore di Dio non parliamo nemmeno di queste bevande dolci e gasate al gusto della fragola o dell’uva. Non mi piacciono neanche il caffé ed il té caldo troppo zuccherati per dire la verità. Ma qui c’è un consumo sproporzionato dello zucchero, e molto di questo ha a che fare con queste bevande. Non mi sorprende per niente il fatto che molti palestinesi sviluppino casi della diabete invecchiando, il motivo è chiaro, ma non sembrano essere consapevoli di questo nesso causa-effetto.E poi, anche se mi piacesse da morire un bel bicchiere della Coca-cola, avrei dei problemi seri morali a berla, data la loro politica assassina contro i sindacati in posti come la Sud America, con la Colombia, chiaramente, come l’esempio più famoso, e la loro politica mondiale altamente dubbiosa. Ma qui, l’alternativa preferita per evitare le bevande alcooliche proibite dall’Islam è la Coca-cola, marca responsibile per tanta devastazione morale e economica di questa pianeta.

Penso che il mio odio assoluto della Coca Cola Company e il mio odio generalizzato di queste bevande troppo zuccherate comprende una delle barriere culturali che mi separa dai palestinesi. All’inizio ho provato a dire semplicemente che non mi piacciono queste bevande, ma non fuuziona qui—non è mica una scusa quella, la devi berre comunque, ti devi piacere, e poi ti verrà data dell’altra. Così ho sviluppato una tattica, che consiste nell’accettare il primo bicchiere di Coca-cola offerto, prendere subito un sorso, e poi mettere il bicchiere a terra vicino alla mia sedia per il resto della serata non più toccata. Poi, quando arriva un altro giro di bicchieri, riprendo in mano illmip che sta per terra e lo tengo per un po’, e quando mi passa davanti il vassoio sorrido come per dire “sto ancora facendo con questo!” Questa tattica funziona abbastanza bene nelle feste grandi, ma non fuuziona per niente quando sei l’unico ospite nella casa di qualcuno.

La seconda giornata (venerdì) è stata molto simile alla prima, e per dire la verità mi sentivo ancora stanca dalla sera prima, e iniziavo a sentirmi un po’ alienata e sola mentre rispondevo in continuazione alla gente di come ero contenta, di come bello era il matrimonio, e mentre prendevo il mio bicchiere di zucchero liquido per metterlo direttamente per terra. La stanza è diventata calda ed appiccicosa di nuovo, ma questa volta avevo fatto prima a stirare la mia camicia di cotone ed a mettermela prima di ricevere offerte a prendere in prestito qualche abito fatto da una materia sintetica. Questa festa, naturalmente, era stata preceduta dalle preparazioni del giorno, durante le quali ero stata già succhiata dentro il buco nero a battere le mani, cantare e ballare mentre ascoltavamo le stesse 10 canzoni delle sera prima allo stereo. Senza dubbio la canzone che mi piaceva di più era quella nuova di zecco dedicata alla Hezbolla cantata da un gruppo di Jenin, che si potrebbe chiamare “il tormentone dell’estate.”

Sabato e domenica erano le giornate più importanti del matrimonio, ed è stato durante questi giorni che i diversi segmenti del matrimonio hanno cominciato ad incrociarsi di più. Le donne hanno cominciato ad andare dal parrucchiere a farsi la piega ed a mettersi in tiro...ma chiaramente poi si mettevano il gilbab (vestito fino a terra che copre tutti gli altri vestiti tipico delle zone più consevatori musulmane qui) e il velo sopra fino a quando non entravano dentro la casa della festa, che possono essere viste solo da altre donne, altrimenti rischiano di violare l’onore dei loro padri e fratelli. Sabato è stato la “serata dell’henne”, che è senza dubbio il momento più importante per lo sposo e gli uomini, ed è anche un momento importante per le donne, ma è sicuramente meno divertente per quest’ultime in ogni caso. La preparazione fatta dalle donne sul lato dello sposo comincia durante la tarda mattinata, sempre all’interno della casa dei genitori dello sposo, quando la madre dello sposo e le sue zie fanno un enorme impasto di henne dentro una vasca capiente. Poi tutte le donne danno una mano per fare piccoli pacchetti con un po’ di henne dentro, decorati con nastro e un paio di cioccolattini, per dare alle ospiti femmine. Si fanno poi cinquanta pacchettini di henne per la sposa, che si mettono dentro un cestino di vimini. La sposa può dare questi pacchettini alla sua famiglia ed alle sue amiche secondo il suo piacere. Ho provato a chiedere perché c’erano esattamente cinquanta pacchetti, ma nessuna sembrava sapere. La sorella dello sposo mi ha detto che forse era perché c’erano cinquanta bustine dentro la scattola che comprono, ma non mi ha convinto molto questa spiegazione. Dopo questo noi donne siamo state portate a Jenin alla casa dei genitori della sposa con minibus privati a “vedere” la sposa. Lei era molto tirata ed era seduta su una specie di trono fatto in casa ad un livello molto più alto del pavimento. Ancora una volta dentro la stanza faceva un caldo impressionante, la stanza era piccola e piena zeppa di donne che entravano danzando, battendo le mani e cantando, e la madre dello sposo portava la cesta di vimini con l’henne in testa mentre ballava. La sposa non mi dava per niente l’impressione di essere contenta, anzì mi sembrava piuttosto annoiata. Alcuni mi hanno detto poi che non dovrebbe sorridere o sembrare contenta perché deve sembrare importante, ma altri hanno smentito questa spiegazione, dicendomi che invece molte spose sembrano felici. In ogni caso, questa sicuramente non sembrava in nessun modo contenta. Aveva adosso un vestito molto formale, verde e quasi stile ballo-di-fine-anno di una scuola superiore americana, cioè molto piena in fondo, senza maniche e brillante. Aveva orecchini grandi e verdi e tacchi a spillo pieni di brillantini ai piedi. I suoi capelli erano una massa solida raccolta, piena di brillantini, e probabilmente la parrucchiera ci aveva messo delle ore per raccoglierli così con dozzine di spilli brillanti. Era molto truccata, come pare sia il dovere di una “bella sposa”. Dubito fortemente che una sposa qui possa decidere di non mettersi molto trucco durante i giorni del suo matrimonio, mi sembra un’altra norma regolata dalla cultura, cioè: durante quest’unico momento in cui puoi farti vedere senza velo e senza che tutta la pelle sia coperta, devi essere assolutamente tirata nel modo che questo va interpretato qui.

Quest’è stata la prima volta che il nostro gruppo di donne di Tufrah e le donne dellea sposa si sono mescolate. Poi ci siamo dirette ancora una volta a Tufrah dove tutte si sono preparate per la grande serata. Noi donne eravamo, chiaramente, all’interno di quel caldo buco nero ancora una volta, ma questa volta c’erano anche le donne dal lato della sposa anche, ed anche se non ballavano, molte altre donne del villaggio erano sedute se sedie di plastica a guardare “noi” (cioè quelle della famiglia) che ballavamo. Gli abiti quella sera erano una mescolanza improbabile nei miei occhi di “alta tiratura” adatta ad un’occasione molto formale, con tanto trucco e pieghe fatte dalla parrucchiera, abiti di sera senza maniche e addirittura autoreggenti, gonne corte o gonne con spacco che arriva in alto, e tanti diversi tacchi a spillo. Poi, dall’altro lato, c’erano ragazze vestite in quelli che sarebbero vestiti “normali” per qualsiasi strada dell’Europa o dell’America durante l’estate: pantaloni che arrivano al polpaccio, top senza maniche che magari mostrano un po’ di pancia, ma sempre con i tacchi alti, ed erano tutte truccatissime anche queste. Chiaramente tutte queste ragazze erano arrivate coperte dai loro gilbab, però, cosa che ha stimolato il commento della mia compagna di casa a Ramallah (che eccheggiava molto bene i miei pensieri): “Ma che divertimento ci può essere nel mettersi in tiro per stare tutta la serata in mezzo ad un branco di donne??” Mentre ballavamo ancora alle stesse 10 canzoni dei giorni precedenti, fuori il gruppo dal vivo stava cominciando a suonare per la vera festa: la festa per strada degli uomini. Dopo che gli uomini avevano finito di mangiare e hanno lasciato il giardino della casa di un parente che fungeva da ristorante, sono tornati a ballare e noi siamo state portate allo stesso giardino a mangiare. E’ stato molto piacevole, se non per altro perché era fuori e si poteva rispirare di nuovo. Io mi trovavo con un gruppo di giovani cugine, che, dopo il mangiare, mi hanno detto di venire con loro e siamo passate dietro la festa degli uomini usando i vicoli secondari del villaggio prima di salire su un tetto dove si poteva vedere benissimo sia il palcoscenico sia tutti gli uomini che ballavano. In un primo momento mi sono emozionata perché pensavo che si stessero ribellando, ma poi mi sono guardata intorno ed ho visto che tutti i tetti erano pieni di donne di tutte le età che guardavano la festa degli uomini, ed anche per strada subito dietro la festa c’erano delle sedie di plastica messe lì apposta per le donne che rimanevano. In altre parole, questo osservare faceva semplicemente parte del tutto. Gli uomini si stavano divertendo da matti, ballando come dei pazzi nell’aria fresca notturna, con tanto di spazio, alla musica di un gruppo che suonava dal vivo, e il nostro compito era di guardarli. In più, adesso avevo modo di paragonare le due feste ed era chiaro che le condizioni qui erano da molto migliori. Quest’è stata anche la prima volta che mi hanno indicato lo sposo da lontano. Per tre ore buone, poi, siamo state sedute lì a guardare. Ho cominciato a sentirmi annoiata ancora una volta e in più molto scocciata e intollerante perché tutto mi pareva così ineguale ed ingiusto.

Questo, allora, è la seconda grande barriera che mi separa dai palestinesi: non mi piace subire questa segrerazione dei generi; mi sembra di essere isolata da mezzo mondo. Poi le cose non sono mica “separate ma uguali” nemmeno, e siccome mi manca uno sfondo culturale (oppure religioso) che mi ha insegnato da piccola che qualche ordine superiore ha deciso che doveva essere così, mi veniva la voglia di lanciare qualcosa di non piacevole sulle teste di quegli uomini che si stavano divertendo e tornare a casa. Suppongo che questo non sia un modo calmo ed antropologicamente valido di ragionare. Il modo migliore per descrivere questa sensazione è che hai il petto sotto tanto peso che non ti lascia respirare bene. Dopo siamo tornate al buco nero ancora una volta, prima a stare sedute dentro, poi a stare sedute fuori, fino a quando non sono venuti gli uomini della famiglia a sedersi con noi per un po’ prima di andare a casa ed a letto. Questo è stato un altro dei momenti rari in cui stavamo seduti in una situazione mista. Quella sera un paio di ragazze dalla famiglia estesa hanno dormito da noi alla casa di Ali e non ce la facevo a non invidiare Ahmad e il suo fratello perché dormivano in un’altra stanza, mentre io ero stanca morta e mi trovavo in mezzo ad un’altra ‘festiccia’, sententomi abbastanza antisociale ma provando a prendere il tutto alla meglio. Rimaneva ancora una giornata di festeggiamenti, e di quello che avevo capito saremmo andati tutti a Jenin in una sala grande noleggiata per la “festa finale”.

Quella domenica una Katusha è atterrata nei campi subito davanti a Tufrah e tutta la famiglia è salita sul tetto a guardare il fumo. La vicinanza faceva abbastanza impressione, ma da allora i campi meridioanli del villaggio stessi sono stati beccati da un altro missile della Hezbollah che ha mancata da poco il suo oggettivo: un insediamento/base militare israeliano subito al sud del villaggio nella Cisgiordania con una fabbrica di armi sotto. Ali sembrava abbastanza contento, visto che nessuno era stato ferito e Tufrah ha fatto notizie. C’era perfino della gente che ha chiamato il villaggio per dare gli auguri. Era chiaro che il sentimento più diffuso era uno di contentezza e che i palestinesi stanno veramente contando sulla Hezbollah.

Mi hanno detto domenica mattina che una donna mi aveva individuato durante le festività come una buona sposa per suo figlio e aveva chiesto la famiglia di Ali di me. “Una donna ti vuole per suo figlio”, mi ha informato Ali. Sono rimasta sorpresa: ovviamente non sapeva qual’era la mia età, che di solito stanno cercando ragazze con circa 10 anni in meno di me. E poi...con tutto il dramma coinvolto nello sposarsi con una straniera, non-musulmana! Ho concluso che questa donna non sapeva nulla di me. Allo stesso tempo, però, tutto questo mettersi in tiro per andare a ballare davanti ad altre donne mi si è chiarito: queste ragazze si stavano mettendo sul mercato per le sorelle e le madri dei ragazzi del villaggio, così come si mettevano in mostra a tutte le donne gli uomini durante la serata dell’henne del giorno prima.

La festa di domenica pomeriggio era un’altra festa formale, e siamo state trasferite a Jenin in minibus private ancora una volta. Le donne entravano dentro la sala dei matrimoni mentre gli uomini stavano fuori, ma questa volta la sposa e lo sposo sono entrati insieme e sono rimasti dentro la sala con le donne tutto il tempo. La sposa aveva un abito bianco da matrimonio stile occidentale, i suoi capelli erano raccolti in modo diverso ma erano ancora tenuti insieme con tanta acca e tanti spilli pieno di brillantini. Era molto truccata (troppo per i miei gusti), e non ha mai sorriso. La sala era grande, con una capienza di una centinaia di persone, e c’era un palcoscenico dove si ballava, ma era relativamente piccolo. Subito dietro il palco c’era un’altra specie di trono in alto dove si sedevano lo sposo e la sposa quando non ballavano. Ho capito che questa era la festa più importante per le donne, con la differenza che gli uomini non le stavano osservando. La stanza ha iniziato a riscaldarsi fino ad arrivare a temperature più alte di quelle del buco nero, e siccome il palcoscenico era troppo piccolo per ballare bene, non mi stavo divertendo molto. Si sentiva soprattutto musica commerciale medioorientale e debke, e ogni tanto una canzone lenta e mielosa occidentale (come, per esempio, la canzone del film ‘Titanic’) che la sposa e lo sposo ballavano insieme. Ho cominciato a riflettere sul fatto che lo sposo era l’unico uomo in questa stanza in mezzo a tante donne e immaginavo che non avesse mai visto nulla del genere prima, visto che molte delle ragazze più giovani erano svelate e portavano vestiti che non si sarebbero mai messe altrimenti. Ad un certo punto hanno portato dentro la sala un enorme torta bianca di matrimonio stile occidentale e allo sposo hanno dato non meno di una spada, con cui ha tagliato la prima fetta. Chiaramente c’era anche una musica molto drammatica sullo sfondo, e tutto ciò ha confermato le mie idee sulla differenza dei principi aestetici fra di noi: non esiste un concetto di kitch o di cliché veramente oltre che diventa quasi comico qui in Palestina, anzì, più mieloso è meglio è per quanto riguarda qualsiasi rienterpretazione loro dello ‘stile occidentale’.

Dopo un po’ la madre dello sposo è salita sul palcoscenico per presentare tutto l’oro che la sua famiglia stava regalando alla sposa (che era tanto, fra le diverse collane, i bracceletti, l’orologio e gli orecchini), e poi ha messo il tutto sulla sposa. In un matrimonio islamico questo prende il posto della tradizionale ‘dotte’ occidentale—ma qui lo sposo paga il “prezzo” della sposa per porterla sposare. A questo punto alcune delle cugine più giovani mi hanno chiesto se volevo fare un giro fuori, in parte perché faceva così caldo lì dentro, ma sicuramente in parte per poter farsi vedere un po’ anche loro dagli uomini, anche se coperte, visto che il marciapiede li passava davanti. Infatti sembravano voler andare da qualche parte, ma alla fine del marciapiede si sono fermate un attimo prima di ripercorrere lo stesso marciapiede, facendo durare il più possibile quel tragitto di circa tre minuti prima di rientrare nella sala. Quando siamo rientrate la sposa stava saltando la sua famiglia con baci ed abbracci sul palcoscenico, e stava piangendo di dirotto. Il trucco le stava lasciando strisce di nero sulla faccia e lei sembrava davvero devastata. Ho dato uno sguardo allo sposo per vedere come stava reggendo questa scena, e devo dire che a questo punto perfino lui sembrava un po’ triste. Non ho ancora capito se quest’è una norma culturale o se questa ragazza era triste in modo eccezionale. Immagino che solo più esperienze di matrimonio mi potranno chiarire questo punto.

Dopo siamo tornati a Tufrah nei minibus, di nuovo alla casa dei genitori dello sposo, dove adesso c’era un altro trono per gli sposi (in realtà un divano decorato e messo in alto nella stanza). Sono arrivati insieme e c’erano più canti e ci si battevano sempre le mani, con gli uomini della famiglia in una parte della stanza e le donne in un’altra, ma comunque tutti nello stesso spazio facendo parte di un’attività comune per la prima volta. Ancora una volta lo sposo sembrava contentissimo e ballava e cantava sorrendendo con la sua sposa che non sorrideva. Poi tutti si sono messi in fila a fare gli auguri ed a dare allo sposo la loro busta con i soldi dentro.

Poi siamo tornati a casa, ed io mi sentivo stanca morta ed abbastanza sollevata di essere arrivata alla fine di quest’esperienza, pur riconoscendo la sua importanza e la mia fortuna di essere stata invitata da parte della famiglia di Ali a farne parte.

Io ed Ahmad siamo partiti da Tufrah alle tre di mattina in un taxi collettivo diretto a Ramallah, in modo di evitare i tanti checkpoint volanti che di solito non ci sono durante quell’orario scomodo. Molte volte così i palestinesi hanno più possibilità di arrivare dove vogliono, siccome spesso vengono mandati in dietro senza spiegazioni dai soldati israeliani a questi checkpoint a sorpresa. Il nostro viaggio, però, è stato molto difficile lo stesso. C’era un checkpoint volante dove ci hanno costretti di scendere dal service e metterci in fila per la strada con una luce molto forte puntata su di noi. Era un po’ snervante perché noi non potevamo vedere i soldati che stavano nel buio con questo faro puntato adosso. Avevano già tutte le loro carte d’identità e il mio passaporto, e ad un certo punto hanno urlato ad Ahmad di camminare verso di loro. Gli hanno dato un ordine di tirare su la camicia per far vedere che non aveva una cintura di esplosivi, (come se un palestinese che stava viaggiando da una città palestinese ad un’altra dentro territorio palestinese avesse una bomba adosso) e hanno cominciato ad interrogarlo. Mi stavo arrabbiando alla visione di tutto questo, quando hanno urlato anche il mio nome. Non mi hanno chiesto di tirare su la camicia, perché sono bianca ed americana, e poi il soldato (che aveva il mio passaporto in mano) mi ha chiesto di dov’ero, e di quale stato esattamente, prima di dire a me e ad Ahmad che potevamo tornare in fila. Ci hanno lasciati passare lì, ma un paio di ore dopo ad un altro checkpoint fisso ci hanno detto di tornare in dietro, senza darci un motivo. Anzì, per la precisione, hanno detto che tutti tranne me dovevano andare in dietro (dopo di avermi chiesto se avevo sangue araba o meno) in modo di provocare i palestinesi presenti facendo vedere che una straniera riceve più rispetto ed ha più diritti delle persone nate su questa terra. Sono rimasta nel service (anche se Ahmad ha fatto una battuta dicendomi che probabilmente se avessi voluto quel soldato mi avrebbe portato fino alla mia porta nel suo hummer israeliano gratis, visto che avevano così tanto riguardo per gli stranieri). L’autista ha girato il service per andare in dietro brevemente, prima di cercare strade alternative per arrivare a Ramallah, il ché consisteva nel guidare in mezzo a campi coltivati, giù per colline ripide e rocciose (ancora non ci credo che l’autista ce la fatta ad arrivare in basso adv una particolarmente ripida senza capovoltare la macchina, e perfino i palestinesi hanno battuto le mani per riconoscere la sua bravura), e molto oltre la nostra metà (ad un certo punto eravamo vicini a Gerico e ci siamo avvicinati a Ramallah dal sud, anche se Jenin si trova al nord di questa città). Siamo arrivati a Ramallah dopo cinque ore e mezzo di viaggio, esauriti alle otto e mezzo di mattina a causa del sottile, costante tormento dell’occupazione.

Elena

03/08/2006 english

2006-08-13T01:59:00.000-07:00

3 August--Ramallah: The Second Wedding

Tufrah is about 140 km from Ramallah, so getting there for a wedding would take about one and a half hours for a Palestinian not living under a 40-year-long occupation which has crowded his country's roads with hundreds of Israeli military checkpoints, or anywhere from 3.5 to 5.5 hours plus a dose of luck for a Palestinian and a foreigner traveling through the occupied West Bank as it is in reality.

But to be honest, I'm tired about writing about occupation, oppression, death and injustice. I'm tired of seeing them everywhere, I'm tired of counting bodies, counting wounded, counting violations of international law and human rights. I'm tired of traveling endlessly to get to nearby locations, and I'm tired of seeing all of this perpetuated and worsened. I'm tired of my country's responsibility, and I'm tired of having these people's blood on my hands because of my nationality. I'm tired of it all continuing as if these words don't exist, as if all the words anyone has ever written criticizing all of this for what it really is don't exist, as if all the efforts that any of us who are against this in our hearts make just don't exist. I need to write about something else today.

The summers here in Palestine are packed with weddings, almost every evening here in Ramallah you can hear the sounds of a live debke band playing outside for the “henna night” and catch a glimpse of hoards of sweaty men dancing their hearts out together. Every so often a firework or two is launched and shots are fired into the air. At any given night in the entire West Bank every village and every town is filled with these same wedding festivities, making everything an immense, highly ritualized summer party.

Ahmad and I left last Thursday for his village for the wedding of one of his cousins: a four-day-long series of intricately codified get-togethers and celebrations determined by the laws of tradition, together with the ‘globalized’ reality of today’s world. I knew this wedding was going to be completely different from the part of the wedding I had seen in Jerusalem the week before, as Tufrah is such a conservative rural village, and it's near Jenin in one of the most violently oppressed zones of the West Bank. After this experience I can't really say that I've experienced the totality of a Palestinian wedding, and I think it's impossible for any one human being to do so. My overall impression is that Palestinian weddings can be divided up into four parallel segments which advance together in time separately from one another in different physical spaces which briefly overlap at certain points. These four segments are: the men's celebrations on the groom's side, the women's celebrations on the groom's side, the men's celebrations on the bride's side and the women's celebrations on the bride's side. For the most part, at least in the beginning phases, the “bride's side's” festivities are at her house and the “groom's side's” festivities are at his house. I was part of the “women's celebrations on the grooms side”, therefore I didn't even see the bride, who was not from Tufrah but from Jenin, until Saturday, the second to last day of celebrations. Really though, I didn't even see the groom until Saturday from afar, but I assume he was with the men celebrating at his house. To be honest I don't even know how accurate my description is at this point, as half the time I really didn't know exactly what was going on or who I was with. Let's just say these descriptions are all the unverified, rather confused impressions of an outsider's first experiences of this complicated rite of passage.

The first thing to mention is that in Tufrah there is an almost total division of the sexes, who go about their lives in a parallel manner, but their actual contact seems very strictly controlled, limited and undesirable, with the exception of small children, who play together regardless of gender, and of immediate family who live together. Extended families seem to allow for some contact between genders as well, but all in all this seems rather limited too, or at least that is my first impression. I, of course, along with the groups of foreigners I've traveled here with in the past have always constituted an exception to the rule, as we throw a sort of screwball into the whole system by arriving and working together in mixed gender groups, and have therefore been tendentially grouped with the men by default, as the women have always seemed to be a commodity to keep inside the houses, hide and protect.

This time, though, I was the only foreigner and a guest of Ali's family, and so I was to follow the women. The first gathering I attended was on Thursday night and “just for the family.” It was inside the groom's parents’ house and rather informal. The women stayed downstairs in a type of cement-floored living room/reception room area while the men in the family went upstairs somewhere and disappeared until the very end of the evening after the music was turned off and they came back downstairs and sat talking on the opposite end of the room from the women for about a half hour, before we wrapped things up and went home. I came to know this reception room very well over the net four days, and even started referring to it in my mind as the “black hole,” as it became impossible to walk by without being sucked in to clap, chant and dance at any time during those next few days, whether you wanted to or not.

Anyway, as I was saying, this first evening there was a relatively small get-together, with about 30-40 people, and the women were sitting in a circle clapping and chanting while one older woman played the drum. Every once in a while one or several of them would get up and dance, and I was “invited” to do so too, which I found a bit embarrassing, but I tried to just “go with it” and dutifully fulfill my role as the awkward foreigner. Then after a few hours they put on a bit of 'modern' Middle Eastern pop music and debke (the music specific to weddings in the Middle East that is danced as a circle dance) and we also danced to that.

One of Ahmad's sisters had lent me a shirt which was made of rayon. This may seem like a detail, but during the course of the evening with these ladies who were singing and dancing in a hot, sealed up room that just got hotter as the night went on, the rayon took its toll, and I began to feel quite over-heated and unwell. I looked around and asked myself dumb-founded how these women were all wearing several layers of these cheap synthetic fabrics with their heads and necks wrapped up to boot, and they weren't having heat strokes, or even profusely sweating like I would be. Honestly this is something I ask myself on the streets here everyday, since during the daytime it is extremely hot, enough that I don't even like to go out walking in the sun in my short sleeves and long pants in the middle of the day because I end up drenched with sweat.

These sweet, welcoming people insisted on asking me every five minutes if I was “happy” and what I thought of the wedding, and were constantly giving me orders, I suppose in order to show their hospitality: “sit down”, “dance”, “come over here”, “drink this”, “drink more”, “have more”, “dance”, “sit down”, “come over here”, “no over here”...

After a while I thought I was going to lose my mind. Which brings me to another point: I don’t like sugary, carbonated beverages, I really can't stomach them—not Coca-cola, not Fanta, not Sprite, not RC, and God forbid strawberry or grape flavored colas. I don't even like overly sweetened hot tea or coffee. Here there is an enormous consumption of sugar, and a lot of it is through beverages like this. I'm not at all surprised that many Palestinians develop diabetes later in life, the reason is clear, but they don’t seem to be at all aware of this cause-effect relationship.

Even if I did thoroughly enjoy Coca-cola, I would have serious problems getting myself to drink it, knowing full well about their murderous anti-labor union policies place like South America, the most famous being, of course, Colombia, and their highly questionable world wide politics and practices. Yet here in order to avoid the alcoholic beverages prohibited by Islam the chosen alternative is Coca-cola, part and parcel of the entire economic and moral devastation of the planet.

I feel that my absolute hate of the Coca Cola Company and my general hate of overly sugared beverages is one of the true cultural barriers between myself and the Palestinians. At first I tried explaining that I simply don't like pop, but that just doesn't work here—that's no excuse, you will drink it anyway and you will like it and get more too. So I've adopted a tactic, which consists of accepting the first glass of cola served, taking a sip immediately and then placing it on the floor near my chair for the rest of the evening untouched. Then, whenever the next round of beverages is being served, I pick up the glass, hold it in my hand for a while, and smile when the tray goes by as if to say “still working in this one!” This tactic works pretty well at big gatherings, but it doesn't work at all when you go to visit someone at their home and you are the only guest.

The second day (Friday) was almost exactly the same as the first, and to be honest I still felt a bit exhausted from the night before, and was beginning to feel a bit alienated and alone as I answered people repeatedly about how happy I was, how nice the wedding was, and accepted my sugary beverage to put it on the floor. The room was hot and sticky once again, but this time I had been quick to iron my cotton shirt and put it on before I got any offers to borrow synthetic clothing. These festivities came after being sucked into the black hole during the day as they were getting ready for the evening, to chant and clap and dance to the same ten songs that are played over and over on the stereo. Of course my favorite tune hands down is the brand new release dedicated to the Hezbollah, released by a group from Jenin.

Saturday and Sunday were the most important days of the wedding, this is where some overlap occurred, this is when the women started getting their hair done at the hairdresser’s and gussying up…of course then they wear a jilbab (a Muslim women’s floor-length overcoat covering all her other clothes) and a veil until entering the house, because they are only to be seen by other women, their brothers’ and fathers’ honor is apparently at stake. Saturday was henna night, which is the most important day for the groom and the men for sure, and maybe even for the women, but it’s definitely less fun for the women. Preparation by the women from the groom’s side starts mid-morning when the mother and aunts start mixing up a huge vat of henna at the groom’s parents’ house, which all the women then help make into little complimentary packets for the female guests, garnished with some ribbon and couple of chocolates. Then fifty packets of henna are made up for the bride and put in a wicker basket, which she gives out to her friends and family. I tried to ask why there were exactly fifty, but no one seemed to know. The groom’s sister told me it was probably because there were fifty plastic bags in the bought package, but I’m not thoroughly convinced of that hypothesis. After that we (women) took small buses into Jenin to the bride’s house, to “see” the bride, who was all decked out on an elevated home-made thrown in her parent’s house, again inside an extremely hot, small room, packed with women who entered clapping and dancing, with the groom’s mother carrying the basket of henna on her head as she danced. The bride herself didn’t look that happy, and basically bored. I’ve been told she isn’t supposed to smile because she has to look important, and I’ve been told that that isn’t true, either, and that a lot of brides look happy. Anyway, this one didn’t. She had on an elaborate, almost American –high-school-prom style green dress with big dangly green earrings and spiked glittering heels. Her hair was one huge solidified sparkly mass probably styled over the course of a several hours, held up by dozens of glittering hairpins. She had on heavy makeup, as seems to be a must for any “beautiful bride.” I seriously doubt that a bride could chose not to wear much makeup on this occasion, it really seemed to be another aspect controlled by cultural norms, that is to say: on this one occasion that you are allowed to be seen without a veil and without all your skin covered, you must be ‘highly glamorous’ in the way that that’s interpreted here.

This was the first time, then, that our group of women from Tufrah and the bride’s women were mixed. Then we headed back to the village where everybody changed for the big event. We women were, of course, in the hot black hole once again, but this time the bride’s women were there too, and even though they were not dancing, immediately outside the home other women of the village came to sit in plastic chairs set up to watch “us” (that would be the family members) as we were dancing. The evening wear was a strange mix: some girls were in “glamour wear” fit for a rather formal occasion, with lot of make up and hair styled at the hairdresser’s, things were strapless or with spaghetti straps, and there were short skirts or skirt with slits and pumps; then there were some other heavily made-up girls in what would be normal street wear in Italy or the U.S. in the summer: capris and tank tops, maybe showing a bit of stomach. All of these girls had arrived in their jilbabs, though, and as my roommate in Ramallah quipped: “where’s the fun in dressing up to be with a bunch of women??” As we danced to the same 10 songs of the past days over and over again, outside the live band was beginning to play for the real party: the men’s street party. After the men had finished eating and cleared out to go back to dancing we women were led to the same nearby house of a member of the family to eat. It was very nice, just because it was outside and we could breathe again for a bit. I was with some of the younger female cousins in the family, who after eating told me to come with them as they went around the men’s party through the ‘back alleys’ of the village, around to the other side in order to climb up onto a roof facing the stage to watch the men’s party and the live band. At first I got excited because I thought they were being rebellious, but then I looked around on all the roof tops and saw women of all ages watching the men’s party, and rows of chairs set up behind all the dancers where the rest of the women sat to watch the men’s festivities. It was all part of it. The men were having the time of their lives, dancing their hearts out in the fresh, open air, with tons of space and a live band, and our job was to watch them. I started to get annoyed, because I for sure would have much rather been down on the street having a great time with them. Plus now I could compare party conditions and it was clear that their conditions were by far superior. This is the first time the groom was pointed out to me from the roof, and then for another good three hours we sat there watching the men. I began to get bored and once again really annoyed and intolerant at how unfair it all seemed.

This, then, is for sure the second cultural barrier that separates me from the Palestinians: I don’t like being subjected to gender separation; it seems to me to be cut off from half the world. Things are not at all “separate but equal” either, and since I have no cultural or religious background which convinces me that some higher order decided it should be this way, it just made me want to throw something unpleasant at all the men down there having a good time and go home. I suppose that is not at all a calm, anthropologic way of reasoning. Really the best way to describe this feeling is that your chest is being compressed with frustration and you can’t breathe freely. After that we went back to the black hole to sit inside, and then outside, until the male family members were done and came back to sit with us a while before everyone went home to bed. This was another one of the few moments when the extended family was allowed to sit together in a co-ed fashion. That night a few of the girls from the extended family slept over at Ali’s house with us, and I couldn’t help feeling a bit bitter towards Ahmad and his brother, as they were in another room and could sleep, while I was exhausted in the middle of a slumber party feeling quite antisocial but trying to cope. There was still another day of celebrations, and from what I understood we were going to a reception hall in Jenin for the “final party”.

On Sunday morning a Katusha hit the fields in Israel right in front of Tufrah and the whole family went up on the roof to watch the smoke. The close distance of the hit was quite impressionable, but since then about four days ago the fields on the south of Tufrah themselves were actually hit by another Hezbollah missile which had fallen just short of its target, an Israeli military base/ settlement in the West Bank with a weapons factory located underneath it. Ali seemed quite happy as no one was hurt and Tufrah had made the news. People actually called the village to offer their congratulations. Anyway, it was clear that the general feeling at seeing that missile land last Sunday was one of elation, and that the Palestinians are really counting on the Hezbollah.

I found out Sunday morning that a woman had singled me out as good marrying material for her son and had asked Ali’s family about me. “A woman wants you for her son” he told me. I was truly surprised: obviously she has no idea about my real age, as usually they are looking for girls about ten years younger than me. But then, all of the hassle that marrying a foreign, non-Muslim girl entails! I figured she just had no idea of my background either. At the same time though, the whole business of getting all nice and pretty just to dance in front of other women became quite clear to me: these girls are putting themselves on the market to mothers and sisters, just as the men show themselves off to the women of the village on henna night.

Sunday afternoon was another formal occasion, and we were bused to a reception hall in Jenin for the final party. Women went inside the reception hall while the men stayed outside, but this time the bride and groom entered together and the bride was wearing a white Western style wedding dress, with her hair styled differently but again held together by lots of beauty products and glittery pins, and her make-up carefully (and overly for my taste) applied. She still never smiled. The reception hall was big, it held a couple of hundred women, and there was a stage to dance on, which was rather small, and another elevated thrown-type area behind the stage where the bride and groom sat when they weren’t dancing. I understood that this was the main party for the women, with the difference that they weren’t being observed by the men. The room began to heat up until it got even worse than the temperature of the black hole, and the stage for dancing was really small, which again took most of the fun out of it for me. There was mainly Middle Eastern pop and debke again, with an occasional really cheesy slow song from the West (like the theme song from Titanic for example) that the bride and groom would dance to alone. The thought came to mind that the groom was the only man in this room with hundreds of women and I figured that he had never seen anything like this before, as a lot of the younger ones were unveiled and wearing clothes they could never otherwise wear. At a certain point they wheeled in a huge white Western-style wedding cake, and the groom was actually given a sword, which he used as a knife to cut the first piece of cake with. Of course there was really dramatic music in the background, and this all confirmed my feelings that we have completely different aesthetic principles: the concept of kitsch or overboard-almost-comic-cliché doesn’t exist in Palestine, and actually the sappier the better when reinterpreting the ‘Western style’.

Then after a while the mother of the groom came up on the stage displaying all the gold jewelry her family was offering to the bride (which was quite a lot between the necklaces, bracelets, the watch, and the earrings) and then she put it all on the bride. This is what takes the place in an Islamic wedding of a ‘dowry’—the groom ‘pays a price’ to the bride in order to marry her. After this the younger cousins started nudging me to take a stroll outside, partly because it was so hot inside, but I’m sure it was party because there was a little sidewalk going by where the boys and men were sitting outside, and they, too, wanted to be seen, even if covered once again. In fact, they seemed to want to go somewhere but at the end of the walkway they just lingered for a minute before turning around and slowly walking the three minute length back to the reception hall. We then reentered, and the bride was hugging her family on stage, obviously saying good-bye to them, crying her eyes out. Her make-up was streaking down her face, and she really did look distraught. I took a glance at the groom because she seemed so unhappy, and at this point he too looked a bit unhappy. I’m still not sure if this is the cultural norm or if this girl was exceptionally sad. I suppose only more wedding experiences will help me to figure it out, though.

After this we loaded back on the buses back to Tufrah ad the groom’s house, back to the black hole where another make-shift couch-thrown had been set up for the bride and groom. They arrived together and there was more singing and clapping, this time the male family members were in one part of the room and the female members in another, but everybody was in the room together participating in the same activity for the first time. Once again the groom looked smitten and danced around smiling and the bride danced not smiling, and then everyone lined up to say their congratulations and give the groom their envelop with money.

After that we returned home, and I felt exhausted and rather relieved that the whole thing was over, though it was quite an important and unique experience for me at the same time, and I’m lucky to have been invited.

Ahmad and I left Tufrah at three in the morning in a collective taxi to come back to Ramallah, as generally the roads have less flying checkpoints at this hour, so for Palestinians the chances of getting to their destinations without being sent back for no reason are better. Our trip was very difficult, anyway though. There was a flying checkpoint where they made us get out of the car and stand for a while and they shined a really bright light at us. It was unsettling for me because it was impossible to see any of the soldiers who were in the darkness with this thing shining in my eyes. They had all of our ids and at a certain point they called out for Ahmad to walk towards them. They made him hold up his shirt and show them his stomach, (as if a Palestinian traveling from one Palestinian city to another in Palestinian territory would have some kind of bomb strapped to him) and then they asked him some questions. At this point I felt so angry, but then they called my name too. I wasn’t asked to hold up my shirt, as I am a white American, then the soldier (who was holding my passport) asked me where I was from and what state specifically before telling us to get back in line. After a few minutes they let our collective taxi through, but an hour later we were told by another normal checkpoint to turn around and go back, with no reason given. Actually, to be more precise, they said everyone but Elena go back (after asking me if I was from an Arabic family or not), just to provoke the others with the fact that they were giving the foreigner more respect and rights than the people born on this land. I stayed in the service (even though Ahmad quipped that I could probably get a ride to my front door in an Israeli hummer free of charge, as they like to treat the foreigners well). After that the taxi started briefly back before turning around again and looking for alternative routes to get to Ramallah, which consisted of driving through fields, down steep, rocky hills (I can’t believe the driver actually got us down one of these without flipping the vehicle over, and even the Palestinians in the service clapped for him because of this skilled driving when we reached flat land again), and really out of our way (at a certain point we were near Jerico and then we came up to Ramallah from the south even though we had been traveling down from the north). We arrived in Ramallah after five and a half hours of travel, exhausted, at 8:30 in the morning as a result of the subtle, endless torment of the occupation.

Elena

27/07/2006 english

2006-08-02T03:14:00.000-07:00

27 July-- Ramallah: The First Wedding

East Jerusalem is about 20 km from Ramallah, so getting there for a wedding reception takes about 30 minutes tops for a foreigner traveling alone, or about 3 and a half hours plus a miracle for a foreigner traveling with three guys from the West Bank, who happen to be the bride's brother and two first cousins. A West Banker has no right to go into Palestinian East Jerusalem for any reason without a nearly impossible to get permit. Not even for his sister's wedding. So even though these three friends of mine told me to go through the Qalandya checkpoint, the gateway to East Jerusalem where foreign people can cross freely but the West Bankers are turned back, I opted to stay with them while they tried to sneak through somewhere in the wall, risking one month in prison and an over $1000 fine...if no soldier is feeling overly violent that day. We went to all possible places around Ar-Ram and Abu Dis on the outskirts of Jerusalem where there are still openings in the incomplete wall, but failed every time, because there were twenty-year-old soldiers guarding all of these crevices that always sent us back. We tried everything, from lying and saying we were going to a Palestinian church just on the other side of the wall to telling the truth and trying to evoke some kind of compassion from these young oppressors under orders to indiscriminately deny any Palestinian access to East Jerusalem on a purely racial basis. The West Bank is a prison. This is not a security issue: If you are afraid of suicide bombers you can search people before letting them through, assuming these are your borders to control—but according to international law, they are not. This is one of the largest Apartheid projects in history, which has already been declared illegal by the international justice system but continues as if legitimate all the same...millions of people are stuck in this ghetto, no matter who they are or what they have or haven't done, their crime is simply that they are Palestinians in what Israeli Zionists have decided must be exclusively Jewish land. Regardless of the fact that 6 thousand generations of another population have been deeply rooted in this land.

At a certain point one of the guys asked me how far down I could jump, and I started toying with the idea of actually going through Qalandya and forgetting the whole solidarity thing. We ended up getting through to Jerusalem in the end, though, after some soldiers at one of the checkpoints excepted free heroin from a (Palestinian) friend of a friend who showed up as a favor to one of the cousins, made some phone calls and found a patrol team corrupt enough to make the deal.

Once on the other side, everything was 'at your own risk' for these three “illegal” Palestinians. So my three friends, whose first reaction was of euphoric disbelief (“We could go anywhere now! Do you want go to Tel Aviv!! Where you do you want go!?”) quickly became jumpy and uneasy as Israeli patrol cars passed us by. They handed me the plastic bags holding their wedding clothes because the Israeli soldiers in the old city are famous for stopping any Palestinian man with a plastic bag, looking inside it and then checking his id.

The wedding reception marked the end of the last day of the typical four-day -long wedding celebrations, and it was a big (obviously expensive) gala in an outdoor restaurant-reception area. It was mixed between genders, some of the women were wearing the kind of racy dresses I would never even consider putting on, and men and women danced together. There were 'special effects' like smoke coming out of the dance floor, lights and fireworks. There were hundreds of people at the reception, but only one table for the bride's side, at which her parents, two sisters, and her brother and two cousins that had come with me sat.They were the only West Bankers that had been somehow able to get through the wall to share this day with the West Bank bride who had fallen in love with an East Jerusalem man. I, too, sat at this table as their guest. In a sort-of absurd, sort-of sad gesture, they made me pose together with the family for the wedding pictures, and I can't help but think that when the bride and groom get them back, they'll be asking themselves “Who's that??” as neither of them had ever seen me before.

We all had a good time, but we left early because my three friends were worried about nighttime checkpoints and road blocks on the way back to Ramallah. And in fact, it was already too late: no driver wanted to risk being caught with three West Bankers, so after a few hours of trying to find a taxi we ended up staying over night and leaving the next morning on a bus.

As we started off to Ramallah the whole uneasy situation repeated itself, and I was made to ask how much bus fare was, because my friends didn't want to give away the fact that they'd never taken this bus before, that they were West Bankers, because maybe they'd be refused a ride again. As the bus approached Qalandya we held our breath, because sometimes there is a flying checkpoint checking vehicles on the way into the West Bank, even though this hasn't been the case that often for the past couple of months. We passed through with no problems, and I found myself breathing a sigh of relief along with my friends, now “safely” back in their rightful cage.

Elena

27/07/2006 italiano

2006-08-02T03:11:00.000-07:00

27 luglio, 2006—Ramallah: Il primo matrimonio

Gerusalemme Est è a circa 20 chilometri di Ramallah, e così ci vogliono più o meno 30 minuti massimi per arrivare ad una festa di matrimonio per uno straniero che viaggia da solo, o circa 3 ore e mezzo più un miracolo per uno straniero che viaggia con tre uomini dalla Cisgiordania, che sono il fratello della sposa e due suoi cugini. Una persona dalla Cisgiordania non ha il diritto di entrare nella palestinese Gersalemme Est per nessun motivo senza un permesso che è quasi impossibile ricevere, neanche per il matrimonio di sua sorella. Così, anche se questi tre miei amici mi avevano consigliato di attraversare il muro regolarmente al checkpoint di Qalandya, la porta di accesso a Gerusalemme Est che gli stranieri possono attraversare senza problemi ma dove i palestinesi autoctoni vengono mandati in dietro, ho deciso di rimanere con loro mentre tentavano di saltare il muro e rischiavano un mese di prigione e una multa di 1000 dollari americani...cioè, se nessun soldato si sentiva particolarmente violente quel giorno. Abbiamo provato tutte le crepe possibili nel muro ad Ar-Ram e ad Abu Dis, le periferie di Gerusalemme dove ci sono ancora aperture qua e là, ma abbimo fallito ogni volta, che soldati ventenni che controllavano da ogni parte ci hanno mandavato sempre in dietro. Abbiamo tentato di tutto, da raccontare la bugia che volevamo solo visitare la chiesa palestinese che stava subito al di là del muro a raccontare la verità in un tentativo di evocare un po' di compassione in questi giovani oppressori, sotto ordini di rifiutare l'accesso a Gerusalemme Est a tutti i palestinesi seguendo perametri puramente razzisti. La Cisgiordania è una prigione. Non si tratta di una questione di sicurezza: se gli israeliani hanno paura dei kamikaze possono controllare la gente prima di lasciarla passare... se prendiamo per scontato che queste sono le loro frontiere da controllare, cosa che non sono nemmeno per la legge internazionale. Invece si tratta di uno dei progetti più grandi di Apartheid della storia, che è già stato dichiarato illegale dalla Corte internazionale, ma che prosegue come se fosse legittimo lo stesso. Milioni di persone sono intrappolate in questo ghetto, e non importa chi sono, o cosa hanno fatto o non fatto nella vita, il loro crimine è simplicemente quello di essere palestinesi in una terra che i sionisti israeliani hanno deciso deve diventare esclusivamente ebreo. E questo nonostante il fatto che da 6 mila generazioni un popolo non ebreo è profondamente radicato a questa terra.

Ad un certo punto uno dei ragazzi mi ha chiesto quanto potevo saltare, e ho cominciato a considerare l'idea di passare per Qalandya e mandare in aria l'idea della solidarietà per questa volta. Alla fine, però, ce l'abbiamo fatta ad arrivare insieme a Gerusalemme dopo che dei soldati ad uno dei checkpoint hanno accettato un po' di eroina gratis da un amico (palestinese) di un amico, che si è presentato come favore ad uno dei cugini e ha fatto un paio di telefonate prima di trovare una pattuglia abbastanza corrotta di accettare l'offerta.

Una volta dall'altra parte del muro, però, tutto era a rischio per questi tre palestinesi “illegali”. Così la loro prima reazione euforica (“Dai! Possiamo andare dovunque adesso!! Dove vuoi andare?? A Tel Aviv??!”) si è cambiata in fretta in un disagio nervoso mentre ci passavano davanti i jeep militari israeliani. Mi hanno dato le loro buste di plastica contenenti i loro vestiti per il matrimonio, perché le pattuglie a Gerusalemme Est fermano spesso i ragazzi palestinesi che portano buste per controllarle prima di controllare i loro documenti.

La festa segnava la fine di una cerimonia di matrimonio lungo quattro giorni, come è solito fare qui. Era in un locale all'aperto, chiaramente costoso. Tutto era misto fra uomini e donne, certe donne avevo vestite di sera piccanti dalla serie che non mi metterei mai, e perfino gli uomini e le donne ballavano insieme. C'erano pure 'effetti speciali' come il fumo che usciva dalla pista da ballo, luci e fuochi d'artificio. C'era una centinaia di ospiti, ma solo un tavolo per gli ospiti della sposa, dove si siedevano i suoi genitori, due sue sorelle, ed il frattello e i due cugini che erano venuti con me. Queste erano le uniche persone che hanno trovato un modo per superare il muro e venire a festeggiare insieme alla sposa cisgiordana che si stava sposando con l'uomo che amava di Gerusalemme. Anch'io ero seduta a questo tavolo come ospite loro. In un gesto un po' imbarazzante e un po' triste, la famiglia ha insistito che mi mettevo anch'io nelle foto con loro e gli sposi, e immagino che quest'ultimi si chiederanno sicuramente “Ma chi è quella??” quando vedranno le foto in un secondo momento, visto che non avevo mai incontrato nessuno dei due prima.

Ci siamo tutti divertiti, ma siamo andati via presto perché i miei tre amici erano preoccupati di trovare dei checkpoint volanti o dei blocchi stradali di notte al ritorno a Ramallah. Infatti, era già troppo tardi: nessun autista voleva correre il rischio di incontrare una pattuglia con tre ragazzi dalla Cisgiordania in macchina, e così dopo un paio di ore che cercavamo un taxi gliel'abbaimo data su e abbiamo finito per stare la notte a Gerusalemme dalla famiglia, contando di partire la mattina dopo con un pullman.

Quando ci siamo incaminati il giorno dopo per Ramallah tutta la situazione tesa si è ricreata, e mi hanno fatto chiedere quanto costava il pullman, preoccupati di non far vedere che non sapevano bene questo tragitto vietato, che erano cisgiordani, perché magari un altro autista gli avrebbe negato il passaggio. Mentre i pullman si avvicinava a Qalandya abbiamo trattenuto tutti il respiro, perché a volte c'è un checkpoint volante che controlla le macchine che entrano nella Cisgiordania pure, anche se da un paio di mesi da questa parte è raro. Siamo passati lisci, e ho respirato di nuovo insieme ai miei tre amici, che adesso si trovavano di nuovo “al sicuro” nella loro gabbia.

Elena

23/07/2006 english

2006-07-23T04:34:00.000-07:00

22 July 2006-- Ramallah

“It is important to bear in mind that in both the case of the Hamas raid that led to the invasion of Gaza and the Hizbullah attack that led to the assault on Lebanon it was Israel's regular armed forces, not its civilians, that were targeted. It is hard to see how this can be filed under the rubric of "terrorism", rather than a straightforward tactical defeat for Israel's much-vaunted military machine; one that Israel seems loth to acknowledge. ...What is at issue here is not democracy but the right to resist Israeli arrogance and be treated on a par with it in every respect, including the use of force. If Israel has the right to "defend itself" then so has everyone else...For those complaining about violations of Israeli sovereignty by Hizbullah or Hamas, it may be useful to recall the tens of thousands of Israeli violations of Lebanese sovereignty since the late 60s, the massive air raids of the mid-70s and early 80s, the 1978 and 1982 invasions and occupation of the capital Beirut, the hundreds of thousands of refugees, the 28-year-old buffer zone and proxy force set up in southern Lebanon, the assassinations, car bombs, and massacres, and finally the continuing violations of Lebanese soil, airspace and territorial waters and the detention of Lebanese prisoners even after Israel's withdrawal in 2000. It is unnecessary here to recount the full range of Israel's violations of Palestinian "sovereignty", not least of which is its recent refusal to accept the sovereign electoral choice of the Palestinian people ...” (Ahmad Khalidi: “If Israel Has the Right to use Force in Self-Defense Than So Do Its Neighbors”, The Guardian, Tuesday, July 16, 2006)

The Israeli senior security analyst Alex Fishman has repeatedly stated that larger-scale attacks on Gaza were being planned for some months before the capture of the Israeli soldier a few weeks ago. The intent of these attacks was to destroy the Hamas government and the infrastructure of the Gaza Strip, and governmental authorization for these attacks had already been given by June 12. But then there was a delay due to the press coverage of the Gaza beach killings and the controversy that followed. (1) Now that no one is allowed into Gaza, though, they won't have the same kind of hold up again.

For the past week Israeli fighter planes have been streaking by over head at all hours of the day and night on their way to do their part in carrying out the massive Israeli air raids on Lebanon and the Gaza Strip. On Wednesday night I sat out on my balcony from midnight until 3 am listening to the strong, piercing drones of dozens of F-16s, watching them rocket through the skies of Ramallah before letting off eerie streaks of light that traveled towards the ground in silence before vanishing from sight about halfway down. Three-pronged bolts of orange light were raining down on Gaza, and the CNN-style First Gulf War “fireworks” display was continuous. The next morning as I groggily sat through class trying to force myself to concentrate on the Arabic lesson the planes continued to whiz by above the university. I exchanged notes with two other classmates who had been on the roofs of their apartments in Birzeit the night before observing the same planes I had, with the difference that they could also see the flashes of light emitted when the bombs hit their targets. One of these guys is an ex-sharp-shooter for the U.S. Marines who said that the three-pronged orange streaks we saw were most likely cluster bombs. Every night it's the same, and now Nablus is being hit as well, but I just can't stomach watching it any more.

That afternoon and again that evening in downtown Ramallah there were two different demonstrations for Lebanon where the Palestinians were on the streets waving Hizbullah flags in a gesture of solidarity towards the terrorized Lebanese people who have been enduring these endless, massive bombings as the planes continue to cut through the skies and the tanks start to roll.

Israel is leveling Lebanon, making no secret of its intention to destroy the country's infrastructure, which, of course, will create a large-scale humanitarian disaster just as it's doing in Gaza, killing large numbers of Lebanese civilians and displacing more than half a million people in the process. The primitive Katyushas and even more primitive Qassams landing in Israel are nothing in comparison. At any rate, who are we, oh fellow Westerners, armed and arming to the teeth and not afraid to use excessive force, to tell these people that they need to stand by and be passively dominated if not bombed into bloody civilian heaps, decade after decade after decade?

Early this afternoon in Ramallah the seven story building I was shopping in cleared out to the sound of people shouting “Jeish! Jeish!” (“Military! Military!”) in less than five minutes. All boys and men ran out into the streets to chase the army jeeps invading the city and throw whatever they could at them. That is 'self-defense' here for the unarmed Palestinians who are going about their daily routines when their cities are invaded.

The whole ordeal lasted less than an hour, and I still have to figure out exactly who they were going after and what exactly happened.

Elena

(1) Tanya Reinhart, “What They are Fighting For,” 13/7/2006.

23/07/2006 italiano

2006-07-23T04:31:00.000-07:00

22 luglio 2006—Ramallah

“E' importante tenere presente sia nel caso del raid di Hamas che ha portato all'invasione di Gaza sia nel caso dell'attacco della Hezbollah che ha portato all'assedio del Libano, che fossero le forze armate israeliane, e non i civili israeliani, a subire gli attacchi. E' difficile capire come queste azioni si possano classificare come “il terrorismo” anziché come una semplice sconfitta della così famosa macchina militare israeliana, una sconfitta che Israele sembra non voler riconoscere...La questione qui non ha a che fare con la democrazia ma con il diritto di resistere all'arroganza israeliana e di essere trattati alla pari con Israele in tutti i sensi, anche per quanto riguarda l'uso della forza. Se Israele ha il diritto di “difendersi” allora anche tutti gli altri hanno lo stesso diritto...Per quelli che si stanno lamentando delle violazioni della sovranità israeliana dalla parte della Hezbolla o dalla parte di Hamas, forse sarebbe utile ricordare le decine di migliaia di violazioni della soveranità libanese dalla parte di Israele durante ultimi anni sessanta, i bombardamenti massicce degli anni 70 e i primi anni 80, le invasioni e le occupazioni del capitale Beirut nel 1978 e nel 1982, le centinaia di migliaia di profughi, la zona di sicurezza e le forze di sicurezza israeliane nel Libano meridionale, gli assassinii, gli ordigni esplosi nelle macchine, i massacri, le violazioni che continuano fino ad oggi della terra, dello spazio aereo e delle acque libanesi da parte di Israele e la sua detenzione di prigionieri libanesi anche dopo il ritiro del 2000. Non è necessario qui elencare tutta la gamma delle violazioni comesse da Israele riguardanti la “sovranità” palestinese, con in cima alla lista il recente rifiuto di accettare la scelta sovrana elettorale del popolo palestinese...” (Ahmad Khalidi, “If Israel Has the Right to Use Force in Self-Defense Than So Do Its Neighbors”, The Guardian, martedì 16 luglio, 2006 traduzione (sommaria) mia).

L'analista della sicurezza israeliano Alex Fishman ha detto ufficialmente in più occasioni che Israele stava già pianificando attacchi su larga scala a Gaza mesi prima del sequestro del soldato israeliano nella striscia di un paio di settimane fa, e che lo scopo di questi attacchi sarebbe stato la distruzione del governo di Hamas e dell'infrastruttura di Gaza. In più, il governo aveva già dato la sua autorizazzione ufficiale per andare avanti con questi attacchi prima del 12 giugno. Poi c'è stata una complicazione dovuta alla polemica che i media hanno fatto dopo le uccisioni sulla spiaggia a Gaza e il tutto è stato rimandato.(1) Adesso che nessuno ha il permesso di entrare nella Striscia, non ci dovrebbero essere più problemi di questo tipo.

Da una settimana da questa parte di giorno e di notte ci sono aerei militari israeliani che viaggiano a tutta velocità sopra le nostre teste diritti verso il Libano e la Striscia di Gaza per fare la loro parte nei bombardamenti massicci di queste zone. Mercoledì notte sono rimasta sul mio balcone da mezzanotte fino alla tre a sentire il forte rumore delle dozzine di F-16 che ci passavano sopra ed a guardarli strappare a pezzi la calma del cielo di Ramallah prima di sganciare inquientanti raggi di luce che viaggiavano verso la terra e che sparivano dalla mia vista prima di arrivare ai loro bersagli. Fulmini arancioni che si dividevano in tre rami separati piovevano su Gaza e lo spettacolo di questi “fuochi d'artificio” stile CNN-prima-Guerra-del-Golfo non si rallentava mai. La mattina dopo, assonnata, provavo a sforzarmi di stare attenta durante la lezione di arabo mentre gli F-16 continuavano a volare sopra l'università. Ho scambiato appunti con due altri compagni di classe miei che si erano seduti sul loro tetto la notte prima, anche loro ad osservare il tutto, con la differenza che riuscivano a vedere anche l'illuminazione per terra quando le bombe scoppiavano. Uno di questi due ragazzi, che era stato un cecchino nell'esercito americano, ha detto che i fulmini arancioni che si dividevano in tre rami erano con tutta probabilità bombe a grappolo. Tutte le notti sono uguali e adesso anche Nablus fa parte del mirino, ma non riesco più a guardare, che mi viene da vomitare.

Giovedì pomeriggio verso le quattro e di nuovo verso le otto ci sono state due manifestazioni per il Libano nel centro di Ramallah, dove i palestinesi sventolavano bandiere della Hezbollah e cantavano inni di solidarietà con il popolo libanese terrorizzato che subisce questi bombardamenti continui tuttora mentre i carri armati israeliani cominciano a dirigersi verso la frontiera settentrionale.

Israele sta massacrando il Libano e dice apertamente che è il suo intento devastare l'infrastruttura del paese, così causando un disastro umanitario di vasta scala come ha fatto a Gaza. Sta uccidendo tanti civili libanesi e sta creando più di un mezzo milione di profughi. I missili Katyusha primitivi ed i missili Qassam ancora più primitivi che colpiscono Israele non sono niente rispetto a quello che sta sganciando Israele. E comunque, chi siamo noi—occidentali armati fino ai denti, che armano gli altri fino ai denti, che non esitiamo ad usare una forza completamente sproporzionata—a dire a questa gente che deve stare buona, passiva e dominata, bombardata e insanguinata, anno dopo anno dopo anno?

Oggi nel primo pomeriggio a Ramallah l'edificio di sette piani dove stavo facendo la spesa si è svuotata in meno di cinque minuti ai gridi “Geish! Geish!” (“L'esercito!” “L'esercito!”). I jeep militari israeliani stavano attraversando il centro e tutti i ragazzi e gli uomini riempivano le strade correndoli dietro lanciandoli contro tutto ciò che gli capitava per le mani. E' questa 'l'auotdifesa' di un palestinese disarmato che sta provando a fare gli affari suoi in un giorno qualsiasi della vita quotidiana durante un'incursione.

Il tutto è durato meno di un'ora, e devo ancora capire chi sono venuti a prendere questa volta e cos'è successo esattamente.

Elena

(1) Tanya Reinhart, “What They are Fighting For”, 13/7/2006.

16/7/2006 english

2006-07-17T02:39:00.000-07:00

16 July, 2006 Ramallah

On Wednesday at 12:30 I ran to the university cafeteria during our mid-class break to grab a quick sandwich and found the cafeteria packed with students standing in front of the TV hooked on the ceiling that broadcasts Al-Jazeera all day. “You get the impression that something big is going down right now, don't you?,” commented my friend Ron, as we pushed our way through the crowd staring up at the screen full of Israeli tanks, hummers and soldiers, with captions reading “Southern Lebanon.”

Hizbullah attack. Honestly, more than being surprised by their intervention in this matter, I'm sickened by the rest of the world's standing by complacently while Israel razes Gaza to the soil with what everyone is calling “Operation Summer Rain.” By now they're heavily bombing Beirut, in order to punish all of Lebanon and it's civilians, and the Lebanese government is asking for international intervention, but so far it hasn't been granted. Things have basically escalated to look like 1982, and rumors (or maybe acute political theories) have it that Israel's true targets are Syria and Iran.

Missiles are landing on Haifa and Northern Israel randomly, and Israel is even aiming at the refugees trying to flee from Southern Lebanon on purpose, a few hours ago they took out a bus full of children. Of course the difference in calibre of these attacks goes without saying. It also goes without saying that a country that has never minimally respected non -Israeli civilian lives can't demand others to respect the lives of their civilians.

For the most part though here the feeling I get is of being in some kind of plastic bubble and hearing about everything going on a half-hour away from here (as the crow flies...or 6 hours plus as the Palestinian tries to drive, it's all relative), through phone calls, people talking on the streets, the TV and the radio, as Ramallah and the rest of the West Bank are not directly involved at this point.

On Thursday afternoon I got a phone call from another PAS student living in Birzeit, a photographer who I have a pact with that if anything noteworthy is going on here I'll call. This time, though, he ended up informing me from Birzeit that there were a few mulathamin (masked fighters) walking down the main street of Ramallah shooting into the air, maybe just to release some of the tension involved in seeing everything fall apart all around you and not really being able to do anything about it. When I went outside they were gone, and the little kids were busy picking up the shells to take home as their treasures.

I'd like to give a reality check on what's happening in the West Bank, though it is certainly less sensational. Israel is working away at what the Palestinians call its “Apartheid Wall”, which is 100% on the Palestinian side of the Green Line, and will annex about half the West Bank along with about 70% of it's water supply. The wall was declared illegal by the Hague Court on July 9, 2004. Taking into account the bypass roads, which are also walled in and only available to the settlers, the West Bank is being turned into 22 different Palestinian ghettos, easily isolated from each other by 48 different “tunnels” or underpasses crossing underneath the bypass roads that can be blocked off by the military at any time, which link one Palestinian ghetto area to another. There are four major Palestinian 'land blocks', all fractioned up into the above-mentioned ghettos, three in the West Bank further separated from each other by the major checkpoints of the Nablus area, the Qalandya area between Ramallah and East Jerusalem (not considered Palestinian by Israel) and the Bethlehem area, plus Gaza, which has been locked up behind an iron wall since 1994.

The Rand Corporation, an American think tank, has sold it's plan “How to Create a Successful Palestinian State” to the World Bank. The plan calls for the creation of industrial zones in the new “no man's land” located between the wall and the Green Line on what is really Palestinian territory. Here the Israeli-owned factories will be manned by the Palestinian villagers who have been stripped of their land and other employment because of the total fractioning of the West Bank into these 22 disconnected areas. The World Bank has even decided on wages for the unspecialized Palestinian workers: $300 a month—that is 1/3 the minimum wage in Israel. Since these ares are no longer classified as belonging to a country, no environmental laws or labor laws apply. Some of these areas have already been built and are dumping chemical waste into the Tulkarem and Salfit areas in the West Bank.

What all of this means is that with the wall and by-pass road system Israel will achieve three main principally economic goals: It will minimize the costs of the occupation, as there will no longer be a need for the 50,000 soldiers it supplies to the West Bank constantly, but just 48 manned vehicles that can lock down the underpasses at any given moment; it will annex the water supply from both the Jordan Valley and the Western aquifer for itself, solving it's current water problems as its ground water supply near Tel Aviv is running dry; and it will create cheap (slave-like) labor for itself which will be the only alternative for Palestinians, and these Palestinian workers can be easily punished if they act up, as the military gates that lead to the factories can be simply closed, not allowing anyone to work. This is happening now. In the meantime, the wall annexes nearly all of the illegal settlements on Palestinian land to Israel along with roughly half the West Bank, completely redefining Israel's borders with the West Bank unilaterally and illegally according to international law.

Be on the look out for Olmert's new unilateral disengagement plan which will probably start getting some press soon: the evacuation and relocation of 14,000 settlers from some minor West Bank settlements which are still located inside the 'walls' even given the massive annexation of the West Bank the wall itself accounts for, leaving the rest of the 400,000 settlers in these newly annexed areas, and making the third major land-grab (after 1948 and 1967) in the short but bloody history of Israel complete. Olmert is not a man of peace and this is not peace plan. This is savage, racist colonization. There will be no peace for anyone until there is justice here. (1)

Thanks for your time, Elena

(1) For more information on the Wall: www.stopthewall.org, or, alternatively, any UN report on the matter.

16/7/2006 Italiano

2006-07-17T02:37:00.000-07:00

16 luglio 2006, Ramallah

Mercoledì alle 12:30 ho fatto un salto alla mensa universitaria durante la pausa della lezione di arabo per prendere un panino. Ho trovato la mensa piena zeppa di studenti che stavano in piedi a fissare la tv attaccata al soffito che trasmette Al-Jazeera in continuazione. “Ti viene da pensare che qualcosa di grande stia succedendo, vero?” ha commentato il mio amico Ron mentre ci spingevamo attraverso la folla che guardava lo schermo pieno di carri armati, hummer e soldati israeliani con in basso il titolo dove si leggeva “Libano meridionale”.

Gli Hezbollah hanno attaccato. Onestamente non sono molto sconvolta dal loro intervento in questa situazione, e sono molto più disgustata dal resto del mondo che sta a guardare mentre Israele rade Gaza al suolo con quello che tutti stanno chiamando “Operazione pioggia estiva”. Ormai stanno bombardano Beirut e i suoi civili senza pietà, ed il governo libanese sta chiedendo un interevnto internazionale per fermare l'attacco, ma fino ad adesso non c'è stata nessuna risposta. Le cose si sono precipitate fino ad assomigliare il 1982 e c'è una voce (o forse un'analisi geopolitica acuta) che gira che dice che il vero bersaglio di Israele in tutto questo siano la Siria e l'Iran.

I missili stanno colpendo Haifa e altre zone settentrionali d'Israele abbastanza a caso, ed Israele sta mirando apposta ai profughi che sono in fuga dal Libano del sud. Un paio di ore fa hanno annientato un autobus pieno di bambini. Chiaramente la differenza nel callibro di questi attacchi è scontata. E' anche scontato che un paese come Israele che non abbia mai rispettato la vita di civili non possa pretendere che altri risparmiano le vite dei suoi civili.

Più che altro mi sembra di stare in una specie di bolla di plastica, perché sento di tutto ciò che sta succendo a mezz'ora da qui (o sei ore e passa da qui per un Palestinese che sta provando a spostarsi, è tutto relativo) tramite telefonate, la gente che parla per la strada, la tv e la radio, visto che Ramallah e il resto della Cisgiordania per adesso non sono direttamente coinvolte.

Giovedì pomeriggio ho ricevuto la telefonata di un altro studente (fotografo) del mio programma che sta a Birzeit con cui ho un accordo che se qui succedesse qualcosa di importante lo chiamerei. Invece lui mi stava informando da Birzeit che un paio di mulathamin (combattenti con la faccia avvolta) stavano caminando per la strada principale di Ramallah sparando in aria, forse solo per sfogarsi un po' dell'alta tensione e a causa dell'impossibilità di fare qualcosa davvero mentre il tutto sembra crollare intorno. Quando sono uscita io se n'erano già andati ed i bambini stavano a raccogliere le pallottole per terra per portarle a casa come tesori.

Ci tengo ad accennare brevemente a ciò che sta succedendo adesso in Cisgiordania per non perderlo di vista, anche se è sicuramente molto meno sensazionale. Israele sta andando avanti senza tregua con la costruzione del Muro (detto dai Palestinesi “dell'Apartheid”), che si trova del cento percento sul lato palestinese della Linea Verde, e che annetterà circa la metà della Cisgiordania e il 70% dei suoi acquiferi a Israele. La corte dell'Aja ha dichiarato illegale questo muro il 9 luglio del 2004. Tenendo presente anche le bypass road, che sono a loro volta affiancate da muri e disponibili esclusivamente ai coloni israeliani, la Cisgiordania si sta transformando in 22 ghetti palestinesi, isolati l'uno dall'altro facilmente con la chiusura da parte dell'esercito israeliano dei 48 “tunnel” o sottopassaggi che li collegano al di sotto dei bypass road. Ci sono 4 'blocchi di terra' palestinesi adesso: 3 in Cisgiordania separati dai tre checkpoint prinicpali di Nablus, Qalandya e Betlemme, tutti e tre suddivisi in questi 22 ghetti, e Gaza, che rimane dietro un muro di ferro dal 1994. Gerusalemme Est non è neanche considerato paestinese da Israele.

La Rand Corporation, un think tank americano, ha venduto il suo piano intitolato “Come creare uno stato palestinese con successo” alla Banca mondiale. Il piano prevede la creazione di diverse zone industriali israeliane all'interno della nuova “terra di nessuno” situata fra il muro e la Linea Verde (sempre terra in realtà palestinese.) Queste fabbriche israeliane impiegheranno i cittadini palestinesi prevati dalla loro terra agricola e da altri lavori che generano un qualsiasi reddito a causa della frammentazione totale della Cisgiordania in queste 22 parti isolate. La Banca mondiale ha già fissato il reddito degli impiegati palestinesi: $300 al mese, cioè, un terzo del reddito minimo legale in Israele. Siccome queste zone non appartengono più a nessuno secondo Israele, non sono più costrette a seguire né nessuna legge ambientale né nessuna legge che protegge l'impiegato. Alcune di queste zone sono già in funzione e stanno scaricando rifiuti chimici dentro i distretti di Tulkarem e di Salfit (Cisgiordania).

Con il sistema che comprende il Muro e le bypass road, Israele raggiungerà tre scopi principali, più che altro economici: minimizzerà il costo dell'occupazione, visto che non ci sarà più bisogno dei 50.000 soldati che ci sono in ogni momento adesso in Cisgiordania, ma invece di 48 mezzi militari soli con cui possono arrivare in fretta a chiudere i sottopassaggi quando vogliono; annetterà le falde acquifere da sia la Val Giordana che la falda occidentale sotto Qalquilya, così risolvendo i suoi problemi attuali di mancanza di acqua (la falda vicino a Tel Aviv si sta prosciugando); e creerà dai palestinesi senza altre alternative manodopera a basso costo. Questi lavoratori, poi, potrebbero essere puniti molto facilmente si decidessero, per esempio, di ribellarsi, semplicemente chiudendo i cancelli militari che portano alle fabbriche, rifiutando il reddito a tutti. Questo sta succedendo adesso. Nel frattempo il Muro annette ad Israele quasi tutti gli insediamenti illegali della Cisgiordania insieme a circa la metà della Cisgiordania stessa, così ridefinendo unilateralmente e illegalmente per la legge internazionale le frontiere.

State attenti, poi, al nuovo programma unilaterale di 'ritiro' di Olmert...fra un po' se ne sentirà parlare sicuramente: vuole evacuare e rilocare i 14.000 coloni che saranno ancora sul lato palestinese dei 'muri' nonostante tutte le confische in atto. Lascierà il resto dei 400.000 coloni nelle zone difatto annesse dal muro, così completando la terza confisca di vaste proporzioni (dopo quelle del 1948 e de 1967) nella corta storia sanguinosa di Israele. Olmert non è un uomo di pace e questo non è un piano di pace. E' una colonizzazione selvaggia e razzista. Non ci sarà la pace per nessuno finché non ci sarà la giustizia qui.

Grazie per la lettura,
Elena

(1) Per più informazioni sul muro: www.stopthewall.org oppure cercate qualsiasi resoconto ONU sull'argomento.

8/7/2006--english

2006-07-08T07:48:00.000-07:00

8 July, 2006-- Ramallah

There's a Palestinian joke that tells about two Palestinian men trying to cross the Qalandya checkpoint between Ramallah and just-about-completely-annexed East Jerusalem. When the first arrives at the Israeli soldier, the soldier asks him where he is from. The man says he is from Ramallah, and the soldier takes his ID card and tells him to stand to the side. Then the next man reaches the soldier, who
asks him, too, where he's from. The man replies that he is from Jenin. The soldier asks him for his ID and then tells him to stand to the side as well. Then he turns to the man from Ramallah, takes off his M-16 and says “Can you hold this for me for a minute?” and returns with his hands free to body-search the man from Jenin.

“Ramallah Kit Kat”. That's 'Arabic' for “Ramallah's a sweet place to be”, or something to that effect, and it's widely used among Palestinians who are comparing the city of Ramallah to places like Nablus and Jenin (who both had several casualties yesterday due to the occupation), as well as Hebron, where the ultra right-wing Israeli settlers in the city are systematically terrorizing and killing the Palestinian inhabitants in the name of 'Eretz Israel' and the superior race. And of course “Ramallah Kit Kat” compared to Gaza, the most densely populated outdoor prison on earth where people are being bombed daily, have no electricity, no water supply, no control of their borders and are completely devoid of an economy after the Israeli 'pullout'. In Ramallah, after all, if you ignore the targeted assassinations, which not only execute 'suspects' with no kind of trial or legal justification but also take out whoever happens to be around on the street at the time; and the occasional invasion like the few that happened during the night in this past week, which, yes, do end up causing casualties and injuries, but are usually limited in size, it's actually a relatively 'pleasant' place to be in the territories, comparatively speaking.

Ahmad was leaving work with a friend of his in downtown Ramallah last month and found himself on the wrong street at the wrong time, as the Israeli army had surrounded it, and he quickly realized they were in the middle of an army raid. Before they knew it, Ahmad's friend was shot in the back, by one of the M-16 bullets that were flying everywhere, and Ahmad took him in his arms to try to reach the hospital. Then Ahmad was shot in the arm, and he said “Ok, now I'm hurt too,” and he and his friend laughed at the unlucky fate they shared as they neared the hospital. A few minutes after their arrival Ahmad's friend's lungs had pumped themselves full of the blood resulting from the bullet wound and he died on the spot at 21 years old. But none of us read this story in the newspapers. The life of the one Israeli soldier recently kidnapped in Gaza is enough to bomb everyone there and threaten full-out “war” with “Hamas”, whatever that means considering the fact that Palestine has no army. This Palestinian boy's life, instead, doesn't really count for the world. His family's only consolation is that here he has gained the status of “shaheed,” martyr, and his memory will be honored and respected by other Palestinians as a 'dignified' loss. Ahmad, on the other hand, was lucky, as the bullet didn't hit his elbow or sever any important nerves. For this reason he can still use his right hand. Ramallah Kit Kat.

Really, I find the fact that a “Kit Kat” is the symbol of something positive and desirable for Palestinian pop culture at the same time both disturbing and telling. I immediately think of its producer, that enormous corporate monster Nestle, which is the reigning power here: it's difficult to find any product not directly or indirectly owned by Nestle, and since there is no alternative here, Nestle doesn't even try to hide its label on things like water bottles as it does, for example, in Italy. In Palestine, on the other hand, Nestle gladly and openly supplies the local mini-marts with the drinking water that has been drained from the Palestinians by the illegal Israeli West Bank settlers, and thus conveniently makes a large profit off the poor and oppressed. Here it's all about creating economic monopolies which are just as destructive as any military attack: Israel limits the products available to Palestinians, making the Palestinians themselves direct aggressors in their own demise, as they financially support both the Israeli companies offering the same products as Palestinian producers who are denied access to their local markets, and multinational giants like Nestle, who long ago made the decision to set aside morals in order to maximize their profits.

One also notices places like “Stars and Bucks,” in Ramallah, a coffee house right in the center of town which rather grotesquely imitates both the name and logo design of that huge American coffee house chain, Starbucks. The crowning irony, is of course, that the CEO and majority shareholder of Starbucks, Howard Schultz, is a convinced Zionist busy contributing large sums of money to the occupation and the devastation of the Palestinian people. He has even won the “Israel 50th Anniversary Friend of Zion Tribute Award” for “playing a key role in promoting close alliance between the US and Israel.”(1) But that's not all. If you notice the shoes the young men are wearing here, you'll see that a lot of them have trendy Caterpillar work boots on. Caterpillar has often been pinpointed as the American multinational that provides the key weapon of the occupation to Israel: the militarized bulldozer. This vehicle is used relentlessly in the demolition of Palestinian homes, agricultural land, millions of trees and water supplies, and at the same time it has been extensively used to build the illegal Wall currently devastating the rural areas of the West Bank. Caterpillar CEO Jim Owens continues to find the heart to promote his logo “Caterpillar does well by doing good around the world”.

In Ramallah you can't see the wall, though, in Ramallah your electricity goes off for only a couple of hours on some days, which has been the norm during this 40 year occupation. To all of you who have written emails to me concerned about the situation, I really do thank you for your concern, it means so much. But Ramallah Kit Kat: There is water (though not enough), there is electricity (controlled exclusively by Israel), there is food (supplied by Israeli companies, like it or not), and they haven't killed innocent civilians here in the past few days. Today in Ramallah the stores and even the gym downtown is closed in memory of the dozens of Palestinians who have been killed all over the territories in the past 48 hours, a fact which annoyed one of my roommates who has been waiting for days to get his workout in.

Elena

(1) “Starbucks to Open Sales in Israel”, www.nationalavanguard.org

8/7/2006--italiano

2006-07-08T07:44:00.000-07:00

8 luglio, 2006—Ramallah

C'è una barzaletta palestinese che racconta di due uomini palestinesi che provano ad attraversare il checkpoint di Qalandya, che sta fra Ramallah e la quasi-completamente-annessa Gerusalemme Est. Quando arriva il primo palestinese al soldato israeliano, il soldato gli chiede da dove viene. L'uomo dice di venire da Ramallah, e il soldato gli chiede i documenti e gli dice di aspettare lì. Poi tocca al secondo uomo, a cui il soldato fa la stessa domanda. Quest'uomo dice di essere di Jenin,ed il soldato gli chiede i documenti e gli dice di accomodarsi al muro. Poi si rivolge al primo palestinese di Ramallah, toglie il suo M-16, e gli chiede se può tenerlo un attimo. Così ha le mani libere a può cominciare a controllare per bene l'uomo di Jenin.

“Ramallah Kit Kat”. Quest'espressione in 'arabo' vuol dire che Ramallah è un posto bello e dolce, o qualcosa del genere, ed è usata largamente dai Palestinesi per paragonare Ramallah a posti come Nablus e Jenin (dove hanno visto diversi morti in questi giorni a causa dell'occupazione) o a posti come Hebron (dove i coloni dell'estrema destra terrorizzano ed ammazzano sistematicamente gli abitanti palestinesi della città nel nome dell'“Eretz Israel” e della razza superiore). E chiaramente “Ramallah Kit Kat” di fronte a Gaza, la prigione a cielo aperto più densamente popolata sulla terra dove la gente è bombardata a ritmo quotidiano, non hanno né l'elettricità, né l'acqua, né il controllo delle sue frontiere, né uno straccio di economia dopo quel 'ritiro israeliano'. Dopottutto, se si ignoriano le esecuzioni mirate che ammazzano 'sospetti' senza processo o giustificazione legali e che ammazzano tutti i civili che per caso si trovano in quel punto in quel momento, e se si ignorano le incursioni come quelle che hanno fatto un paio di volte la settimana scorsa durante la notte, che sì, è vero, causano morti e feriti, ma di solito sono abbastanza ristrette, allora Ramallah potrebbe essere visto come un posto 'tranquillo' per vivere, relativamente parlando.

Ahmad stava uscendo dal lavoro con un amico in centro a Ramallah circa un mese fa e si è trovato nella strada sbagliata nel momento sbagliato. L'esercito israeliano l'aveva circondata da poco per fare un raid, e le pallotolle hanno cominciato a volare. In poco tempo, l'amico di Ahmad è stato sparato alla schiena, colpito da una delle tante pallottole dei M-16 che riempivano l'aria. Ahmad l'ha preso in braccio e hanno cominciato a dirigersi verso l'ospedale quando anche lui ha preso una pallottola al braccio. Ha detto al suo amico “Bene, adesso siamo feriti tutti e due,” e hanno riso insieme al loro destino sfortunato comune mentre si trascinavano verso l'ospedale. Pochi minuti dopo il loro arrivo, l'amico di Ahmad è morto: i polmoni avevano pompato dentro tutto il sangue che risultava dalla ferita. Ma nessuno di noi ha letto quest'articolo nei giornali. La vita di un soldato israeliano rapito a Gaza è abbastanza importante per bombardare tutta la zona e per minacciare la “guerra” nei confronti di “Hamas,” ma ricordiamoci che non estite un esercito palestinese. La vita di queto ragazzo ventunenni palestinese invece, non merita così tantio negli occhi del mondo. L'unico conforto offerto alla sua familgia è che adesso quel ragazzo è divetato “shaheed”--martire--sarà ricordato con rispetto ed onore, perché è morto di morte 'dignitosa'. D'altro canto Ahmad è stato fortunato: la pallottola non gli ha beccato né il gomito, né qualche nervo importante. Così riesce ancora ad usare la mano destra. Ramallah Kit Kat.

Per dire la verità, trovo il fatto che il “Kit Kat” sia un simbolo di qualcosa di positivo e desiderabile negli occhi della cultura pop palestinese un po' inquientante, anche se la dice lunga della situazione economica. Mi viene subito di pensare alla Nestle, l'enorme mostro di multinazionale che produce il “Kit Kat” e che regna qui: è molto difficile trovare un alternativo ai prodotti della Nestle, e siccome manca quest'alternativo la Nestle non si occupa neanche di cercare di nascondersi dietro altre marche come fa per esempio in Italia quando vuole vendere l'acqua. In Palestina la Nestle fornisce senza vergogna tutti i supermaercati con l'acqua potabile che altrimenti mancherebbe ai palestinesi, succhiata via dai tanti coloni illegali in Cisgiordania. Così approfitta dall'oppressione e dalla povertà di questa gente per incrementare i suoi profiti. Qui si tratta di creare monopoli economici distruttivi quanto qualsiasi incursione: Israele limita i prodotti disponibili ai palestinesi, così facendo dai palestinesi soggetti attivi nella loro stessa devastazione, in quanto sono costretti ad appoggiare sia i produttori israeliani che mettono sul mercato gli stessi prodotti che sarebbero offerti da produttori palestinesi se avessero diritto all'accesso ai mercati locali, sia le giganti multinazionali come la Nestle, che hanno deciso molto tempo fa di scartare qualsiasi pensiero morale in modo di massimizzare i profiti.

In pieno centro a Ramallah si vedono posti come “Stars and Bucks”, un bar che imita in modo abbastanza grottesco sia il nome che la grafica del logo della catena di bar enorme americana “Starbucks”. L'ironia più grande è che il direttore generale e maggior azionario della Starbucks, Howard Shultz, è un sionista convinto che constribuisce vaste somme di dennaro all'occupazione e alla devastazione del popolo palestinese. Ha perfino vinto il premio del “Cinquantesimo Anniversario di Israele Amico del Sionismo” per il suo “ruolo chiave nella promozione di un'alleanza stretta fra gli Stati Uniti ed Israele.” (1) Ma non finisce qui. Si può notare ai piedi di molti giovani palestinesi gli amfibi della Caterpillar. La Caterpillar è spesso indentificata come la multinazionale che fornisce “l'arma chiave” all'occupazione: il bulldozer militarizzato. Questo veicolo viene usato senza tregua per demolire le case palestinesi, la loro terra agricola, milioni dei loro alberi, i loro sistemi di irrigazione, ed in più lo si usa per eregere il Muro che sta distruggendo le zone rurali della Cisgiordania. In tutto questo il capo della Caterpillar Jim Owens continua a sentirsela di promuovere il logo, “La Caterpillar ha successo perché fa del bene nel mondo.”

A Ramallah, però, non si vede il muro. A Ramallah manca la corrente solo per un paio di ore ogni tanto, cosa che è la norma da 40 anni di occupazione. A tutti voi che mi avete scritto delle email, preoccupati per la situazione qui, vi ringrazio dal cuore, significa molto per me. Ma Ramallah Kit Kat: C'è l'acqua (seppur non abbastanza), c'è la corrente (seppur controllato esclusivamente da Israele), c'è da mangiare (tutto da comprare da ditte israeliane, volente o nolente), e non hanno ammazzato civili innocenti qua da giorni. Oggi a Ramallah i negozi e perfino la palestra in centro sono chiusi in ricordo delle dozzine di palestinesi uccisi nelle ultime 48 ore, e questo fatto ha scocciato un po' un mio compagno di casa, che aspetta da giorni il suo allenamento.

A presto, Elena

(1) “Starbucks to Open Sales in Israel”, www.nationalavanguard.org

30 June, Ramallah - English

2006-07-02T07:28:00.000-07:00

On Monday Arabic classes for foreigners and summer school for regularly enrolled Palestinian students began at Birzeit. This same day my roommate and I moved to a new apartment in Ramallah, as was discouraged by the PAS program because of the endless doubt about closures. We decided to make the move anyway, as Ramallah seems to have much more to offer culturally speaking--it's the “big city” here (about 60,000 inhabitants). Immediately, on a strictly superficial level, certain things stand out here, such as the high number of veil-free Muslim women, the co-ed gym in the city center where women in tank tops are busy sweating their hearts out on the exercise equipment, and the fact that we have a co-ed apartment that we share with a half-Palestinian, half-Croatian German girl and a Palestinian-American guy who is regularly enrolled at Birzeit University.

One of my Arabic teachers is a man from Khan Younis in Gaza. He hasn't seen his family for six years, because he has never been granted a permit to visit home after he moved to Ramallah in order to accept a job offer to teach at Birzeit. He is our colloquial Arabic teacher, and his teaching techniques are excellent: Somehow he is able to conduct this three hour level 1 spoken Arabic class keeping us all involved, and making it very enjoyable. Maybe on one of the back pages of the newspaper you've read some minor article talking about the bombings that are going on in Gaza right now. Probably these articles are talking about the Israeli soldier was captured there, more than about the Palestinian civilians that have been imprisoned there under siege for decades. Really, no one can get into Gaza at the moment to be able to see what's going on. Not even a friend of mine from Madison who had a UN clearance pass. Only a handful of reporters handpicked by the IDF (Israeli army) have been allowed to enter. It's completely closed and there's no electricity there, the army has bombed the electric power plant. I challenge anyone to turn off all their electricity for a week or two and experience life without any form of electricity. Collective punishment. And they are bombing daily. The UN aid chief and Emergency Relief Coordinator Jan Egeland warned that Gaza is on the verge of a deadly humanitarian crisis unless Israel restores fuel and electricity immediately, adding that this type of military action which targets innocent civilians violates international law. (1) .

My teacher has been calling his family during break time just to make sure everyone is still alive. When his mother was dying a few years ago, he wasn't allowed to go back home, so as he said, he couldn't see her for the last time to say goodbye. He also missed out on the funeral, he wasn't granted a travel permit by the occupier. He taught us how to say “My family lives in Gaza, God save them,” in colloquial Arabic. When he asked one British student where he was from, the student jokingly recycled this expression saying “My family lives in England, God save the Queen.” The teacher laughed too and said that the second part of his statement was unnecessary, as the Americans would take that responsibility, whereas no one else but God cared about saving people like the Palestinians. Then at break I saw him in the staff office trying to contact his family again.

On Wednesday rumors started circulating about an eminent Israeli invasion of Ramallah in the afternoon, in which case the city is first closed for an undefined amount of time. Apparently the Israeli West Bank settler Eliyahu Asheri was kidnapped and killed last week west of Ramallah, and they had reason to believe that his body could be in Ramallah. Given this information, many of the Palestinian students starting leaving their classes, afraid that if they didn't they'd risk not being able to get back home for days or weeks. So much for the right to education. Some of us resisted until the end of class, and the teacher gave us his phone number and told us that he lived between Birzeit and Ramallah, that his house was open, and to call if we found the city closed.

As it was, after we reached Ramallah they put up checkpoints all around the city and the foreign consulates began to evacuate. As my German roommate explained, they do this a lot, but sometimes nothing happens anyway. And, in fact, on Wednesday afternoon there was an eerie quiet thoughout the city, but the army did not come in. At 2 in the morning I was woken by an Israeli plane that could be heard hovering over Ramallah, closely followed by a helicopter. In the territories this means one of two things: either they are about to invade the city or they are going to bomb. Sure enough, after about ten minutes, eight Israeli military jeeps rode right by my house, as I watched and counted them from my window. They were clearly headed to some place specifically. About one hour later they passed by again on their way out of town.

The morning after, we were all informed about the big sweep throughout the West Bank of 64 people, some of them parliamentarians and 8 PA ministers . They were simply illegally kidnapped by Israel and are now being held in one of the notorious Shin Bet prisons. Of course, these leaders have diplomatic immunity, just like the leaders of any other country, according to international law and the Olso agreements that the Israeli government keeps telling the Hamas-run PA government they need to heed in full before any negotiation can take place. Just imagine Canada deciding it was time to do away with some of the elected US ministers, invading the US in the middle of the night, rounding them up, and taking them to a prison famous for its perfected torture techniques. Carrying on with the analogy, any US retaliation would be labeled terrorism. The Israeli National Infrastructure Minister, Benjamin Ben Eliezer, has stated "No one is immune...This is not a government...it is a murderous institution." (2) This, then, is Israel's decision about how to deal with the new democratically-elected Palestinian government, and sadly, the rest of the world has decided to let them do whatever they please here, once again. The timing of this incident is interesting in itself: the day after the in many ways watereshed agreement mapped out by some political prisoners from Hamas and Fatah together for the new PA to recognize Israel was being signed. In all of this, I still haven't figured out how this invasion was in any way related to the missing settler.

That same night, then, there was a general protest in the center of Ramallah against this illegal, rather surreal Israeli act. At a certain point during the protest one man leaned over to me and said: “So now we have no government at all, apparently we are just expected to live in anarchy.” This, I agree, seems to be the underlying intension of the occupation at this point.

For the moment, everyone is just waiting for something to happen as the tension rises.

Elena

(1) From www.haaretz.com: "UN Aid Chief Warns Gaza is on the Verge of Humanitarian Crisis" (AP)
(2) Ibid: "Haniyeh: Government won't Fall; 4 Hamas Officials Lose Jerusalem Residency".

30 giugno, Ramallah - Italiano

2006-07-02T07:27:00.000-07:00

Lunedì sono iniziati i corsi di arabo per stranieri insieme ai corsi della sessione estiva per studenti palestinesi regolarmente iscritti a Birzeit. Lo stesso giorno io e la mia campagna di casa ci siamo trasferite a Ramallah, contro il consiglio del programma PAS di evitare Ramallah date le chiusure imprevidibili della città. Abbiamo deciso di vivere qui comunque perché questa città sembra offrire molto di più al livello culturale, qui è la 'grande città capitale' con circa 60.000 abitanti. Immediamente, sul livello superficiale, molte cose potrebbero sorprendere qui: le molte donne musulamane in giro senza velo, la palestra in pieno centro aperta a sia uomini che donne, dove si possono vedere certe donne in magliette senza maniche sudando sulle macchine di allenamento, e il fatto che noi adesso abitiamo in un appartamento misto, che condividiamo con una ragazza tedesca di madre croata e padre palestinese, ed un ragazzo americano di origine palestinese che frequenta a tempo pieno l'università di Birzeit.

Uno dei miei insegnanti di arabo è di Khan Younis a Gaza. Non vede la sua famiglia da sei anni, perché non è mai risuscito ad avere un permesso per tornare a casa a vedere la sua famiglia da quando ha accettato l'offerta di lavoro dell'Università di Birzeit. Ci insegna l'arabo dialettale ed ha delle tecniche di insegnamento ottime: E' capace di insegnare questo corso elementare di tre ore di fila al giorno coinvolgendoci tutti, in modo molto divertente. Forse avete letto qualcosa dei bombardamenti di Gaza in questi giorni, magari dalla parte secondaria del giornale riserata ad articoli noo tanto sensazionali. Probablimente si sente parlare un po' del soldato israeliano catturato lì più di quanto non si sente dei palestinesi imprigionati e bombardati in continuazione in quel posto da anni. In realtà nessuno riesce ad entrare a Gaza per vedere cosa, esattamente, sta succedendo. Neanche una mia amica della mia città natale che è riuscita ad avere un permesso dall'ONU. Solo una manciata di giornalisti scelti dall'IDF (esercito israeliano) vengono lasciati entrare. Non c'è più l'energia elettrica, l'esercito israeliano ha bombardato il centrale elettrico. Sfido tutti a spegnere l'elettricità per un paio di settimane per vedere come si vive senza. Una punizione collettiva. E continuano a bombardare ogni giorno. Un ufficiale ONU, Jan Egeland ha dichiarato che Gaza e' sull'orlo di una crisi umanitaria mortale se Israele non riattacca la corrente elettrica immediatemente, ed ha aggiunto che questo tipo di azione militare che ha come bersaglio principale civili innocenti viola la legge internazionale. (1) Certo, non è niente di nuovo, ma va ricordato.

Il mio insegnante chiama la sua famiglia ogni giorno durante la pausa per sapere se tutti sono ancora vivi. Quando sua madre era in fin di vita un paio di anni fa, non gli è stato permesso di tornare a casa, così, come racconta lui, non è riuscito a salutare sua madre un'ultima volta. Non è neanche riuscito a vedere il funerale, non gli è stato concesso un permesso nemmeno per questo dall'occupante. Ci ha insegnato come si dice “La mia famiglia abita a Gaza, che Dio la salvi.” Quando ha poi chiesto ad uno studente inglese di dov'era, lo studente ha riciclato l'esempio dicendo, “La mia famiglia abita in Inghilterra, che Dio salvi la Regina.” L'insegnante ha riso, replicando che la seconda parte della frase poteva anche essere ommessa, che gli Stati uniti penserebbero alla regina se avesse mai dei problemi, ma che solo Dio penserebbe a salvare i palestinesi. Durante la pausa l'ho visto in ufficio che provava di nuovo a contattare la sua famiglia.

Mercoledì una voce girava che ci sarebbe stata un'incursione a Ramallah di pomeriggio, e chiaramente in quel caso la città verrebbe chiusa per un tempo indeterminato. Un colono israeliano in Cisgiordania era stato rapito e probabilmente ucciso vicino a Ramallah, e pensavano che potesse trovarsi a Ramallah. Date queste informazioni, molti studenti palestinesi hanno cominciato ad uscire dalle aule di lezioni per rientrare a casa, preoccupati di non poter più tornare a casa altrimenti. Così va a farsi frigere il 'diritto di formazione accademica' per cui Birzeit si sbatte in continuazione. Alcuni di noi abbiamo resistito fino alla fine delle lezioni, e l'insegnante ci ha dato il suo numero di telefono dicendoci che abitava fra Birzeit e Ramallah, che casa sua era aperta e che potremmo chiamarlo se trovassimo la città chiusa.
Siamo riusciti a raggiungere Ramallah subito prima che la circondassero di checkpoint e tutti i consolati stranieri avessero cominciato ad evacuare i loro funzionari. Come ha spiegato la mia campagna di casa tedesca, queste evacuazioni succedono spesso, ma non vogliono dire necessariamente che qualcosa succederà. Infatti, mercoledì pomeriggio nonostante il silenzio preoccupante che si estendeva attraverso la città, l'esercito non è arrivato. Alle 2 di mattina il rumore di un aereo israeliano che faceva giri sopra la città mi ha svegliato. Poco dopo si sentiva un elecottero. Nei territori questo vuol dire o che stanno per fare un'incursione o che stanno per bombardare. Dopo circa dieci minuti, otto jeep militari sono passati sotto la mia finestra mentre li contavo. Chiaramente avevano una meta ben definita, e circa un'ora dopo sono passati di nuovo lasciando la città.

La mattina dopo siamo stati informati del grande 'rastrellmento' dappertutto in Cisgiordania: 64 individui, di cui diversi membri parlamentari e 8 ministri dell'ANP . Sono stati semplicemente prelevati e rapiti da Israele, ed adesso li si stanno tenendo in una delle prigioni dello Shin Bet. Chiaramente, questi politici eletti avrebbero l'immunità diplomatica, come i membri di qualsiasi governo nel mondo secondo la legge internazionale ed anche secondo gli accordi di Oslo che il governo israeliano insiste Hamas riconosca in pieno per diventare 'partner nel dialogo di pace'. Immaginiamo per un attimo che il Canada decide che non ne può più di alcuni funzionari del governo americano, invade Washington durante la notte, li prelieva e li porta in una prigione famosa per le sue tecniche di tortura perfezionate. Andando avanti con l'analogia, qualsiasi risposta armata americana sarebbe poi considerato terrorismo. Il ministro dell'infrastruttura israeliano, Benjamin Ben Eliezer ha dichiarato "Nessuno ha l'immunita'...Questo non e' un governo...e' un'istituzione assassina." (2) Ecco, allora, come Israele ha deciso di trattare con il nuovamente eletto governo palestinese, e il mondo ha tacitamente deciso di lasciar fare, per l'ennesima volta. Interessante è anche il momento che hanno scelto per compiere questa missione: il giorno dopo le firme dell'accordo ideato da prigionieri politici di Hamas e di Fatah insieme per la recognizione dello Stato di Israele da parte del nuovo ANP. In tutto questo mi sfugge ancora in che modo ci entrava il colono mancante con quest'ultima incursione.

Giovedì sera c'è stata una manifestazione in centro a Ramallah contro questo atto illegale e quasi surreale. Mentre stavamo in piazza un uomo mi ha detto, “Quindi adesso non abbiamo più un governo nemmeno, apparentemente vogliono che noi viviamo nell'anarchia totale.” Anche a me a questo punto sembra questo l'intento ultimo dell'occupazione.

Per il momento, tutti aspettano che qualcosa succeda e la tensione sale.

Elena

(1) Da: www.haaretz.com: "UN Aid Chief Warns Gaza is on the Verge of Humanitarian Crisis" (AP)
(2) Idid: "Haniyeh: Government won't Fall; 4 Hamas Officials Lose Jerusalem Residency".

22/6/2006--English

2006-06-23T03:19:00.001-07:00

Last night by chance my friend Ahmad and I got in the same service going to Jenin as another man, Sami, who I've known for a couple years now because he works for PARC (Agricultural Development Society)—the Palestinian NGO my Palestinian Solidarity group works with out of the fair trade shop in Bologna. It was quite a coincidence as he also happens to be the coordinator of our micro-projects with Tufrah, and I was hoping to be able to catch him this weekend in Jenin. Sami invited us to his house in Jenin for a drink (which here means either Palestinian coffee or mint tea if you're lucky or some kind of overly-sugared carbonated drink if you're not), and said he could take us the rest of the way to Tufrah after that in his car. Fortunately there weren't that many checkpoints on the road to Jenin yesterday (we passed seven but only the two flying checkpoints stopped us). After we pulled into Sami's house in Jenin we got word of the shooting that had taken place just hours before. Apparently there is a big problem with stolen cars and legality that the local government of Jenin is trying to fight. What's really going on is a power struggle between this newly elected local government and the principale leaders of the armed 'Fatah' factions in the refugee camp. One man in particular, Abu El-Fateh, a strong-minded Bedouin who is the new head of security (Fatah party) has decided that it's time Jenin take control of its refugee camp. In the early evening yesterday the Fatah security forces waved down the driver of an allegedly stolen passing car, ordering him to stop. When he didn't, they simply shot and killed him. Of course this will not help lessen the already high tensions between the town government and its refugee camp leaders. In fact, after our coffee as we were getting into Sami's car with his wife and brother-in-law, we could hear gun fire, but this type of gunfire is the norm here after dark, a bit everywhere...in fact the PAS program director had told us to simply “ignore” it when we heard it, adding on helpfully “and just don't look out the window.”

Sami and his wife admitted they were happy to find an excuse to go to one of the villages, as it has been rather hard to sleep in Jenin from all the gunfire late at night and early in the morning. They decided then that they'd come back to visit us tonight as well.

I was a bit more disturbed when hearing gunfire just down the street today at about noon in downtown Jenin as we were leaving Ali's office. Ali told me they were firing at the Muqata (a fortified City Hall building). Miraculously this unlucky, unrecognized country has never fallen into civil war, even given its violently oppressed, impoverished reality (and the continuous push towards internal civil strife from outside forces) but now the flames of civil war are being dangerously fanned. A civil war in Palestine would mean nothing less than total self destruction.

For the moment I'm 'stuck' within the confines of Ali's home with the rest of the women and children, and even with all his family's generosity and kindness, I just can't help but think that I'm glad to have the personal freedom that I do normally. I also feel like I should leave his wife and daughters a tip for all their hard (and constant) waitressing and cleaning efforts. I suppose this is the crux of unavoidable cultural conflict that divides us, and I suppose that during my three-month stay here I will discover some of the 'tricks of the trade' which allow women in rural villages live, maybe even well, who knows, within this type of cultural structure.

Elena

22/6/2006--Italiano

2006-06-23T03:19:00.000-07:00

Per caso ieri sera io ed il mio amico Ahmad abbiamo preso lo stesso service andando a Jenin in cui c'era un altro uomo che conosco ormai da più anni, Sami. Sami lavora per PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees), l'ONG palestinese che esporta i prodotti palestinesi per il negozio equo e solidale a Bologna (e non solo) che fa da casa al nostro gruppo di solidarietà con la Palestina. Era una coincidenza non indifferente, visto che Sami coordina i nostri microprogetti a Tufrah e speravo di riuscire a parlare proprio con lui questo weekend a Jenin. Sami ci ha gentilmente invitato a bere qualcosa a casa sua (il che vuol dire se becchi bene un café palestinese o un té, e se becchi male, una di quelle bevande iper-zuccherati e gasati che già sto facendo fatica a mandare giù), e poi ha detto che ci avrebbe dato un passaggio a Tufrah con la sua macchina. Per fortuna non c'erano molti checkpoint ieri sulla strada che porta a Jenin (siamo passati da sette diverse, ma solo i due checkpoint volanti ci hanno fermato). Quando siamo arrivati alla casa di Sami a Jenin ci hanno raccontato dell'uccisione era successo solo poche ore prima. Sembra che ci sia un grande problema con la legalità a Jenin e ci sono molte macchine rubate in giro, e il nuovo governo ha risolto di affrontare questo problema. In realtà questo segnala una lotta armata per il potere tra il nuovo governo eletto a Jenin e i leader delle principali fazioni armate che si autodefiniscono di 'Fatah' del campo profughi. Un uomo in particolare, Abu El-Fateh, un beduino che non guarda negli occhi nessuno e che è il nuovo capo della sicurezza a Jenin ha deciso che è ora che questa città riprenda il controllo del suo campo profughi. Così, ieri nel tardo pomeriggio le forze di sicurezze della città di Jenin hanno visto una macchina rubata passare davanti e hanno fatto segnale all'autotista di fermarsi. Quando non ha obbedito, l'hanno semplicemente sparato e ucciso sul colpo. Chiaramente questo fatto non alleggerirà affatto le alte tensioni fra quelli che commandano in città e quelli che commandano nel campo profughi. Infatti, dopo la nostra sosta mentre ci dirigevamo verso la macchina di Sami con sua moglie e suo cognato, si sentivano già gli spari nella distanza. Ma questi spari nella distanza quando comincia a fare buio sono la norma un po' dapperttutto qui...addirittura la direttrice del programma PAS ci aveva detto semplicemente di “ignorare” questo rumore, e poi, per incoraggiarci, ha aggiunto “basta non guardare fuori le finestre.”

Sami e sua moglie ci hanno detto che erano contenti di avere una scusa per visitare uno dei villaggi, che non ne possono più di sentire spari tutta la notte che li fanno svegliare. Hanno deciso allora di tornare stasera pure a trovarci.

Mi ha distrurbato molto di più sentire gli spari molto più da vicino oggi verso mezzogiorno mentre io ed Ali uscivamo dal suo ufficio a Jenin. Ali mi ha detto che stavano sparando alla Muqata (una specie di palazzo del municipio fortificato). Come per miracolo, fino a questo punto questo paese sfortunato e mai riconosciuto non ha mai commesso l'errore di cadere in una guerra civile, nonostante l'oppressione violente e la povertà deve subire (insieme agli spinti continui verso la guerra civile che vengono da fuori), ma adesso si soffia pericolosamente sulle fiamme della guerra civile. La guerra civile qui in Palestina non vorrebbe dire niente meno della sua completa autodistruzione.

Per il momento sono 'bloccata' nella casa di Ali con le altre donne ed i bambini, e anche con tutta la loro generosità e gentilezza nei miei confronti, non riesco a fare a meno che pensare quanto sono contenta di avere la libertà che ho di solito. Poi, ho quasi voglia di lasciare una mancia alla sua moglie e alle sue figlie per tutta la loro fatica, che mi sembrano sia cameriere che donne della pulizia senza tregua. Forse questo è il nocciolo di quel conflitto culturale inevitabile che ci separa, e forse durante la mia permanenza di tre mesi qua scoprirò alcuni dei 'trucchi' che permettono le donne di questi villaggi rurali a vivere, magari anche bene chissà, all'interno di questo tipo di struttura sociale.

Elena

20/6/2006--English

2006-06-21T23:42:00.000-07:00

Entering the West Bank from Jerusalem is quite easy, at least for the moment. Palestinian buses are free to pass by the Qalandya checkpoint, that now massive 'terminal' which functions as a type of pseudo-border blocking off Jerusalem from the West Bank. Exiting from Ramallah or anywhere else in the West Bank to Jerusalem, however, is a privilege reserved only for foreigners, Israeli settlers, and Palestinians with a Jerusalem ID—for the other almost 2 million, Qalandya is the locked door out of what is probably the 'largest' (and most populated) outdoor prison in the world.

For this reason my arrival at Birzeit University was relatively smooth and uneventful. I took a Palestinian service (shared taxi) from East Jerusalem to Ramallah directly, and from there another took me to the Birzeit campus (the university is located about 2 miles outside of the town of Birzeit). All the way along I was helped out by various very kind Palestinians who made sure that I was going the right way, that I had collected all my bags from the bus, etc., etc. I ended up arriving in Birzeit a bit early, as there were no flying checkpoints yesterday on the road from Ramallah. For about two years during the second Intifada (from November 2002 to 2004) the Israeli army had placed a notorious checkpoint between Ramalla and Birzeit known as Surda. Surda's function was to make movement to and from the university very difficult and unpredictable so as to exasperate the 500 professors and around 7000 students, who, for the most part, do not live in the town of Birzeit, in a continuous campaign to disrupt the academic activity of this university, the most prestigious in Palestine. At present the Surda checkpoint is a “flying checkpoint,” thus its presence is unpredictable but thankfully much less frequent. This is why the university highly recommended its foreign students to live in the town of Birzeit itself, so that too many classes wouldn't be missed because of closures.

Birzeit's PAS (Palestinian and Arabic Studies) Program was founded right after the beginning of the First Intifada (September 1987) with the intension of bringing international students to campus to witness the everyday struggle involved with trying to get an education in occupied Palestine. This program was (and is still today) part of a vaster ongoing campaign for the right to education in the Occupied territories. (1) Before the outbreak of the second Intifada (2000) the program had grown to include about 100 foreign students at any given time, but then Birzeit was heavily targeted through both the Surda checkpoint and frequent shelling and bombing, bringing enrollment down to 2 or 3 foreign students a year. More recently the program has started to grow in number again and this summer there are about 30 international students who have enrolled, mainly coming from the United States.

Birzeit believes in changing and bettering Palestinian society as a whole through higher education, and has always encouraged its students to play an active role in public life. It has produced many prominent political leaders and is in large part responsible for mapping out the framework of the first Intifada. Birzeit has therefore been punished quite heavily by the Israeli Occupational Forces in the past decades, but has managed to sustain its existence and grow larger, even given the hardship of the current situation.

Yesterday was the first day of orientation for foreign students. There were several students who had had problems at the border: A few had requested that their passport not be stamped so that they could visit other Middle Eastern countries after their stay in Israel. These people did not get any form of visa issued to them at all, but they were let proceed through passport control as if there were no problems. These students must now go to the Israeli Ministry of Internal Affairs office in West Jerusalem to see what they need to do in order not to be expelled upon their exit from the country for being here 'illegally', that is, with no visa. Others whose passports had various stamps from countries like Syria and Lebanon were given visas for only one month or two weeks, which means that at the end of this time they will have to make a trip to Jordan and try to pass through the border again, but it is not certain that they will be allowed to re-enter. I am one of many American students here (there are about 25 in total—the vast majority) and the program seems to be aimed at American students, as its credit system is intended to be as similar as possible to the American system in order to facilitate credit transfer for American students. There was an American style graduation ceremony here yesterday and the graduating students were all wearing American style caps and gowns as well. I suppose this shouldn't be surprising, since many professors at Birzeit have Ph.Ds from some of the top American universities such as Harvard and Colombia.

The director of the PAS program gave us the run-down on academic and cultural issues, and a few pointers on how to deal with the insufficient water and electricity supply which plagues the Territories. In Birzeit and Ramallah, each house has two black water tanks on its roof: the smaller for hot water and the larger for cold. The water that fills these tanks is supplied every 5-6 days, but the amount of water supplied is strictly dictated by Israel. This means that this area (like the rest of Palestine) is generally not supplied with enough water for daily use (much less irrigation), and therefore on some days there is no running water at all. This problem is exacerbated by the low water pressure here which causes many people's water tanks to be only partially filled. Thus there have been various development projects in this area aimed at supplying better pumps that create more water pressure for individual buildings, allowing them to fully fill up their tanks, even though this generally does not suffice to cover people's basic needs in any case. Most of the water, instead, is directed towards the nearby Israeli colonies. Each Israeli settler in the West Bank is annually allocated 1,450 cubic meters of water; each Palestinian 83. Israel as a whole uses 73% of the water available from the West Bank's ground water sources, leaving the remaining 27% to the Palestinians. Israel does not allow Palestinians to dig new wells or refurbish old ones, and sets quotas for the water that can be drawn by Palestinians from existing wells. All of these facts are war crimes according to the 4th Geneva convention.(2)

Electricity, too, is directly and exclusively controlled by Israel, and as prices are quite high it is used by the Palestinians as sparingly as possible. Electricity frequently shuts off during the day here, and when it goes back on it creates a momentary power serge which can damage electrical equipment and appliances. The program director suggested that we keep a lot of candles and flashlights at home, and that we take showers in the evenings rather than in the mornings, as the black-colored water tanks heat the water by the light of the sun in the summertime, so by the afternoon the water is warm.

This whole week is dedicated to orientation and placement tests, whereas our actual classes begin on Monday. I will be traveling to Tufrah* tomorrow for the weekend with my friend Ahmad, who is working in Ramallah, but returning to his village this weekend for the wedding of his friend. Here I'll be meeting with his father, Ali, my host for a three-month-stay which is to follow my period here in Birzeit.

Elena

(1) For more information see: www.right2edu.birzeit.edu. (2)http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/water.htm

*I've chosen to change the name of the village for reasons of personal privacy and to avoid putting anyone unduly at risk.

20/6/2006--Italiano

2006-06-21T23:41:00.000-07:00

Entrare in Cisgiordania da Gerusalemme per adesso è relativamente facile. Lasciano passare senza problemi i pullman palestinesi diritti in Cisgiordania dal checkpoint di Qalandya, quel 'terminal' massiccio che funziona come una pseudo-frontiera. Uscire da Ramallah o da qualsiasi altro posto in Cisgiordania per Gerusalemme, però, è un privileggio risevato solo agli stranieri, ai coloni israeliani e ai palestinesi con la residenza a Gerusalemme. Invece per gli altri palestinesi (quasi 2 milioni di persone) Qalandya è la porta chiusa a chiave di quella che è con tutta probabilità la più 'grande' (e più popolata) prigione a cielo aperto nel mondo.

Per questo motivo il mio arrivo all'Università di Birzeit è andato abbastanza liscio e senza problemi. Ho preso un service (taxi collettivo) palestinese da Gerusalemme Est a Ramallah direttamente, e da lì un altro mi ha portato all'università (che si trova a circa 3 chilometri dalla cittadina omonima). Durante tutto il viaggio mi hanno aiutato dei palestinesi gentili, che si sono assicurati che prendevo il service giusto, che avevo tutti i miei bagagli sistemati, ecc. Alla fine sono arrivata a Birzeit in anticipo, visto che non c'era nessun checkpoint 'volante' sulla strada da Ramallah. Per circa due anni durante la Seconda Intifada (dal novembre del 2002 fino al novembre del 2004) c'era stato un checkpoint molto noto fra Ramallah e Birzeit chiamato Surda. La sua funzione principale era di rendere l'accesso all'univeristà molto difficile ed imprevidibile, in modo di esasperare i 500 professori ed i circa 7000 studenti, che in maggioranza non vivono nella cittadina di Birzeit. Così l'attività academica di quest'università—la più prestigiosa in Palestina—rimaneva in gran parte bloccata. Al momento Surda è un checkpoint volante, quindi imprevidibile ma per fortuna non sempre presente. Per questo motivo l'università ha consigliato agli studenti stranieri di abitare nella cittadina di Birzeit in modo di non perdere inutilmente le lezioni.

Il programma PAS (Palestinian and Arabic Studies-- Studi sulla Palestina e sulla lingua araba) è stato fondato subito dopo l'inizio della Prima Intifada nel settembre del 1987 con l'intensione di portare studenti stranieri a vivere quotidianamente ciò che vuol dire provare a frequentare l'università nei Territori occupati. Questo programma faceva parte (e fa parte tuttora) di una campagna più vasta per il diritto alla formazione scolastica in Palestina.(1) Prima dell'inizio della seconda Intifada nel 2000 il programma era cresciuto per includere circa 100 studenti stranieri, ma poi l'università ha avuto molte difficoltà dovute sia al checkpoint di Surda sia ad incursioni frequenti. Così il numero di studenti stranieri iscritti a scesa a due o tre all'anno. Più recentemente il programma ha cominciato di nuovo a crescere e quest'estate ci sono circa 30 studenti stranieri iscritti, la maggior parte dei quali provvenienti dagli Stati uniti.

L'Università di Birzeit ha come scopo principale il miglioramento della società palestinese in generale attraverso la formazione universitaria, e così ha incoraggiato i suoi studenti da sempre a prendere parte attiva nella vita pubblica. Ha prodotto molti importanti politici ed è qui che la Prima Intifada è stata ideata. Per questo motivo quest'università è stata punita duramente durante gli anni, ma è riuscita allo stesso tempo a mantenersi in vita e perfino a svilupparsi anche date le difficoltose circostanze attuali.

Ieri c'è stato il primo giorno di orientamento per noi studenti stranieri. C'erano diversi che avevano avuto problemi alla frontiera: Alcuni avevano chiesto al controllo aeroportuale di non timbrare il loro passporto per poter girare in altri paesi del Medio oriente dopo la loro permanenza in Israele. Queste persone non hanno ricevuto nessun tipo di visto, ma sono passati come se non ci fossero dei problemi. Adesso questi studenti sono costretti ad andare al Ministero degli Interni a Gerusalemme per provare a 'regolarizzare' la loro situazione, altrimenti verranno ufficialmente espulsi alla fine del loro soggiorno senza possibilità di tornare in Israele. Altri in possesso di passaporti con timbri di diversi paesi medio orientali come la Siria ed il Libano hanno ricevuto visti per solo un mese o due settimane. Questi studenti sono costretti ad andare in Giordania fra poco ed a provare a rientrare, ma rischiano di rimanere bloccati. Io sono una degli tanti studenti statunitensi qui (siamo in circa 25) ed il programma sembra strutturato proprio per studenti americani: Il sistema di crediti aderisce a quello americano, in modo di facilitare il trasferimento di crediti agli studenti americani. Ieri si stava svolgendo una sessione di laurea in stile americano e tutti i laureandi portavano lunghi abiti neri e cappelli coordinati, sempre in stile americano. Non dovrebbe sorprendere, forse, dato che molti professori a Birzeit hanno fatto il dottorato in alcune delle università più prestigiose negli Stati uniti come la Harvard e la Colombia.

La direttrice generale del programma PAS ci ha parlato di questioni culturali ed accademici, e ci ha dato dei consigli su come affrontare la mancanza di acqua e di elettricità presente daperttutto nei Territori. A Birzeit ed a Ramallah ogni casa ha due serbatoi per l'acqua sul tetto, quello piccolo per acqua calda e quello grande per acqua fredda. Questi serbatoi vengono riforniti ogni 5 o 6 giorni, e la quantità di acqua allocata è dettata completamente da Israele. Così questa zona (come il resto della Cisgiordania) non riceve abbastanza acqua per coprire i suoi bisogni primari (per non parlare dei problemi gravi riguardanti l'irrigazione agricola) e quindi l'acqua corrente manca completamente abbastanza spesso. Questo problema è aggravato dal fatto che la pressione dell'acqua in questa zona è molto bassa, e così molti serbatoi non vengono nemmeno completamente riempiti quando arriva il rifornimento. Sono stati implementati molti progetti di sviluppo qui che hanno avuto come scopo il miglioramento di questa situazione tramite la costruzione di pompe migliori per i singoli edifici in modo di riempire meglio i sebatoi. In ogni caso, questo non risolve il problema, che rimane l'insufficienza della quantità di acqua fronita in generale. La maggior parte dell'acqua è diritto, invece, agli insediamenti israeliani vicini. Ogni colono israeliano in Cisgiordania riceve 1.450 metri cubi di acqua all'anno; ogni palestinese ne riceve 83. Israele in generale consuma il 73% dell'acqua proveniente dalle falde aquifere cisgiordanie, lasciando solo il rimanente 27% ai palestinesi. Israele non permette ai palestinesi di costruire nuovi pozzi o di sistemare quelli vecchi, e decide il limite massimo che i palestinesi possono prelevare dai loro pozzi esistenti. Tutti questi fatti sono definiti crimini di guerra secondo la quarta convenzione di Ginevra. (2)

Anche la corrente elettrica è completamente controllata da Israele e poiché i prezzi sono alti i palestinesi cercano di usarla il meno possibile. La corrente salta frequentamente durante il giorno qui e quando si riprende all'improvviso può danneggiare gli elettrodomestici. La direttrice del programma ci ha consigliato di tenere molte candele in casa, e di fare la doccia di sera, in modo che l'acqua si può riscaldare col sole di giorno, almeno durante il periodo estivo.

Tutta questa settimana è dedicata all'orientamento e agli esami di livello, ed i corsi veri e propri cominciano lunedì. Domani andrò a Tufrah* per il weekend insieme al mio amico, Ahmad, che lavora a Ramallah ma torna a casa per il matrimonio di un suo amico. Qui mi vedrò con suo padre, Ali, che, insieme alla sua famiglia mi ospiterà per tre mesi dopo il mio soggiorno qui a Birzeit.

Elena

(1)Per più informazioni vedi: www.right2edu.birzeit.edu.
(2))http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/water.htm

* Ho scelto di cambiare il nome del villaggio per motivo di privacy e per evitare di mettere in pericolo per neesun motivo la gente di questo posto.

17/6/2006--english

2006-06-18T06:07:00.000-07:00

17 June, 2006—Jerusalem

This morning I left from the central bus station in Tel Aviv in a sharoot to Jerusalem. Now that I've been studying a bit of Arabic in the past few years, and I'm no longer completely illiterate, I started to notice the road signs on the highway as we were driving. Jerusalem has two names, as do most places here, depending on who you talk to. All highway road signs are written in Hebrew, Arabic, and English, but for an Arabic reader, Jerusalem is written with its Hebrew name in Arabic script (Urshalam) and then next to it, only in parenthesis, we read “Al-Quds,” the modern Arabic name for this city. This is not only relatively irritating to a Palestinian reader, but also seems to signal a 'work in progress', that is, the complete unilateral annexation of Jerusalem to Israel, after which the Al-Quds still in parenthesis can be removed once and for all. Speaking solely out of personal experience, I have yet to speak to a Palestinian who, when talking about any form of peace process, doesn't state that East Jerusalem must become capital of a hypothetical Palestinian state—it is one of the main points which for Palestinians must be respected if there is even to be peace here. In other words, though possession of East Jerusalem is seen as fundamental, West Jerusalem will be left to the Israelis.

Israel's wish to create one unified, strictly Israeli Jerusalem, which is to be its capital, on the other hand, makes no compromise, even given the densely populated Arabic quarter in East Jerusalem, the important mosques of Al-Aqsa and the Dome on the Rock located there and East Jerusalem's natural geographical tie into the rest of the West Bank . Actually, Israel already proclaimed Jerusalem as its capital in 1949, but most countries don't recognize this, continuing to keep their embassies in Tel Aviv, which Israel sees as its “diplomatic center.” Hence Sharon's highly visible house in the middle of the Muslim quarter, Israel's initial refusal to let Palestinians living in Jerusalem participate in the last elections, the settlements cutting Jerusalem off from the West Bank, the massive Qalandya checkpoint that acts as a sort of border, and the fact that East Jerusalem is off limits to any Palestinian from the West Bank without a permit. Most young Palestinians I know who live in the West Bank have never even seen Jerusalem, although pictures of the dome on the rock are hung everywhere in the West Bank. Beyond the obvious moral problems with this type of situation, we all know that there can never be peace here until there is a will to share this wonderful city, also coming from the Israeli side of things.

Rashid Khalidi, history professor at the University of Chicago, discusses this 'war of names' at length in his book Palestinian Identity (1) , specifically examining the highly contested city of Jerusalem, as part of the overall Zionist effort to cancel the Palestinians out of history with the creation and expansion of Israel. Elias Sanbar, as well, in his most recent book, Figures du Palestinien, identité des origines, identité de devenir (Figures of the Palestinian: Identity of Origins and Identity to Come), makes a very interesting analysis of the entire 'geographical erasure' attempt through the renaming of all locations in Israel that were once Palestinian—and that are still Palestinian in some cases. (2) Tel Aviv, for example, the first conceived “all Jewish city” was built over uninhabited sand dunes according to its 'official history,' which gladly leaves out the fact that immediately after the 1948 war it rapidly expanded over and basically annihilated the Palestinian villages of Abu Kabir, Sumayyil, Jamasin and Sheikh Mu'annis, whose inhabitants had been forced out during the fighting that year.(3) But the Naqba, or great catastrophe, as the 1948 war is called by the Palestinians, the event which created all the Palestinian refugees, wasn't able to simply erase the Palestinians as it erased the names of their villages and cities. Now, after almost 60 years and three generations of people who are still living in 'temporary' refugee camps, there are more than 4 million Palestinian refugees within the Palestinian occupied territories and on Israel's borders 'camped out' so-to-speak in Syria, Lebanon and Jordan, demanding recognition of their right to return.(4) There can be no peace here until this matter, too, is faced. Long gone are the days when the Zionist motto was “a land without people a for a people without a land”--Israeli propaganda has failed to simply erase the Palestinian people, as it is common, undeniable knowledge at this point that historical Palestine before 1948 was, in fact, inhabited.

After dropping off my luggage at my hotel I went on my ritual mission to get the First Official Falafel in Jerusalem at this shabby place right outside of the Damascus gate in front of where all the Israeli military police and soldiers hang out. Besides seeing a few more soldiers more than usual, everything seemed to be just like I remembered it: The beautiful old city gate lined with shouting vendors; Palestinian shoppers, tourists and the occasional Hassidic Jew milling in and out of the suq; and the highly armed Israeli soldier sitting in the look out point above the gate itself, observing all goings-on below him.

After finishing up the First Falafel I bought map of Israel and “autonomous areas” at a Palestinian bookshop. There were several different maps, all Israeli made, and look as I might, I couldn't find one with the West Bank on it. Instead, one reads “Judea” marking the area between Ramallah and Nablus, and just North of this, “Samaria” marking the area around Jenin. There's no Green Line, and in fact, the “autonomous areas” are limited to what became (in theory temporarily) the “A” zones after the Oslo agreements,(5) the areas completely controlled by the PNA. Let's just take a minute to remember how Oslo was supposed to work: “A”, “B”, and “C” zones were assigned to different areas in the West Bank, “A” zones, once again, completely controlled by the Palestinians (in substance the major cities in the West Bank), “B” zones partially controlled by the PNA and partially controlled by Israel, and “C” zones entirely controlled by Israel. What was supposed to happen was that “B” zones would be turned into “A” zones after a certain period, “C” zones would turn first into “B”zones, and then eventually into “A” zones, in order to create a Palestinian state in the West Bank after progressive Israeli withdrawals. It never happened, Olso turned out to be a trap. “A” zones are still “A”, “B” zones are still “B”, “C” zones are still “C.” Therefore any Palestinian house in the “B” zone can be demolished for “security purposes” at any time (because they fall too close to one of the expanding Israeli colonies, etc), and “C” zones are completely controlled by Israel. Thus, Olso substantially helped to legitimize permanent Israeli control over the West Bank, though this was in no way its official purpose initially. This map I have, where the West Bank no longer exists and the “autonomous areas” are the population reserves (or what some people prefer refering to as “Bantustans”) I wrote about when discussing the 'total' colonial project taking its course here, casts away any doubts one might still have about Israel's intentions for the West Bank: It, too, is a 'work in progress': Judea and Samaria. Believe me, I didn't search for this map, it's the only one on the markets.

Elena

(1) Palestinian Identity: The Construction of a Modern National Consciousness, Rashid Khalidi, Columbia University Press,1998 , pp.309.
(2) Figures du Palestinien, identité des origines, identité de devenir (Figures of the Palestinian: Identity of Origins and Identity to Come), Elias Sanbar, Paris: Gallimard, 2004, pp299.
(3) This information is much less obscure than it may seem, I found it in The Rough Guide Israel and the Palestinian Territories, Daniel Jacobs, Rough Guides Ltd, London, 1998, pp.531.
(4) http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/refugees.htm
(5) For complete texts of Olso and all following regulations, see the Occasional Document Series, 1998, by the Jerusalem Media and Communication Centre, Nablus Road 7, P.O. Box 25047 East Jerusalem 97300, jmcc@netvision.net.il

17/6/2006--italiano

2006-06-18T05:06:00.000-07:00

17 giugno, 2006—Gerusalemme

Stamattina ho lasciato l'autostazione centrale a Tel Aviv in uno sharut diretto a Gerusalemme. Adesso che studio l'arabo da un paio di anni e non sono più completamente analfabeta in questa lingua, ho cominciato a notare i cartelloni stradali sull'autostrada mentre viaggiavamo. Gerusalemme ha due nomi, così come la maggior parte dei posti qui, tutto dipende dalla provenienza dalla persona con cui parli. Tutti questi cartelloni stradali sono scritti in ebraico, arabo e inglese, ed un lettore di madrelingua araba legge il nome ebraico di Gerusalemme in lettere arabe (Urshalam) con accanto, fra parentesi, il vero nome di questa città in arabo moderno: “Al-Quds.” Questo fatto non è soltanto abbastanza irritante per un lettore palestinese, ma sembra segnalare un “lavoro in progresso,” cioè, l'annessione unilaterale totale di Gerusalemme ad Israele. Dopodiché, il nome che appare fra parentesi potrà essere cancellato una volta per tutte. Prendendo in considerazione solo dalla mia esperienza personale, posso dire che devo ancora parlare con un palestinese che non citi il capitale di uno stato palestinese futuro a Gerusalemme Est come un punto cruciale che deve essere rispettato per qualsiasi eventuale accordo di pace. Detto altrimenti, sebbene la sovranità su Gerusalemme est venga visto da un palestinese come fondamentale, Gerusalemme ovest verrebbe lasciato ad Israele.

Dall'altro lato, non c'è nessun tipo di analogo compromesso nella volontà israeliana di creare una Gerusalemme 'unificata,' ed esclusivamente israeliana, che fingerà come capitale d'Israele. Una volontà molto sentita nonostante il quartiere musulmano densamente popolato da palestinesi a Gerusalemme est, la presenza in questa zona delle due moschee importanti di Al-Aqsa e la Cupola sulla roccia e la continuazione naturale geografica fra questa parte della città è il resto della Cisgiordania. In realtà, Israele aveva già proclamato Gerusalemme come la sua capitale nel 1949, ma la maggior parte della comunità internazionale non la riconosce come tale, e sceglie di lasciare le sue ambasciate a Tel Aviv, che così Israele considera il suo “centro diplomatico.” Questo spiega fenomeni come la casa vistosa di Sharon messa su in bel mezzo al quartiere musulmano, il rifiuto israeliano iniziale di lasciar votare i cittadini palestinesi di Gerusalemme nelle recenti elezioni palestinesi, i numerosi insediamenti israeliani che isolano questa città dal resto della Cisgiordania, il checkpoint massiccio di Qalandya che funge da pseudo-frontiera, e il fatto che Gerusalemme sia inaccessibile a palestinesi della Cisgiordania non in possesso di un permesso speciale. La maggior parte dei giovani palestinesi che ho conosciuto in Cisgiordania non ha nemmeno visto Gerusalemme, se non nei numerosi quadri con l'imagine della Cupola sulla roccia sparsi dapperttutto in Cisgiordania. Oltre agli ovvi problemi al livello morale che pone questa situazione, sappiamo tutti che non ci può essere la pace qui finché non ci sia la volontà di condividere questa città meravigliosa, anche da parte israeliana.

Rashid Khalidi, professore ordinario di storia all'Università di Chicago, discute a lungo questa 'guerra dei nomi' nel suo libro Identità Palestinese, (1) dove esamina specificamente la città altamente contesa di Gerusalemme, e ricolloca questo fenomeno fra gli sforzi sionisti di cancellare ogni traccia dei palestinesi dalla storia con la creazione ed espansione dello Stato d'Israele. Anche Elias Sanbar, nel suo ultimo libro, Figures du Palestinien, identité des origines, identité de devenir (Paris: Gallimard, 2004. pp299) Il Palestinese: Le origini e il divenire di un'identità, (2) fa un'analisi molto interessante di questo tentativo di un “annulamento geografico” effettuato attraverso la rinominazione. Prendiamo ad esempio Tel Aviv, la prima città concepita come 'città completamente ebraica': Secondo la storia ufficiale israeliana, Tel Aviv è stata costruita sopra dune di sabbia disabitate. Ma questa affirmazione trascura il fatto che subito dopo la guerra del 1948 la piccola cittadina è stata allargata, annientando i villaggi palestinesi di Abu Kabir, Sumayyil, Jamasin e Sheikh Mu'annis, (3) i quali abitanti sono stati costretti a fuggere a causa degli scontri di quell'anno. Ma se la Naqba, o ' la grande catastrofe' (com'è chiamato dai palestinesi la guerra del 1948)—l'avvenimento che ha creato tutti i profughi palestinesi—è riuscita a cancellare i nomi palestinesi di villaggi e città, non è altrettanto riuscita a 'cancellare' i palestinesi in una simile maniera. Adesso dopo quasi 60 anni e tre generazioni, piu’ di 4 milioni di profughi palestinesi vivono ancora in campi 'temporanei' distribuiti fra i territori palestinesi stessi e le zone subito al di là delle frontiere di Israele in Siria, Libano e Giordania, e queste persone chiedono il riconoscimento del loro 'diritto di ritorno'.(4) Non ci può essere la pace qui senza che questa questione venga affrontata. Lontani sono i giorni in cui lo slogan sionista principale proclamava “un terra senza popolo per un popolo senza terra”: Oggi è un fatto quasi universalmente saputo e assolutamente innegabile che la Palestina storica prima del 1948 era, infatti, da lungo tempo abitata.

Dopo di lasciare i miei bagagli all'albergo sono andata a compiere la mia missione rituale di mangiare il Primo Falafel Ufficiale a Gerusalemme in questo posto squallido a me caro subito fuori la porta di Damasco, davvanti a dove sono situati la maggior parte dei soldati e poliziotti militari che pattugliano. Apparte un paio di soldati in più dell'anno scorso, tutto appariva come lo ricordavo: La famosa porta storica affiancata da venditori che urlavano, palestinesi che facevano la loro spesa, turisti, e di qua e di là da un ebreo hassidico, che insieme creavano un viavia incessante che entrava ed usciva dal suq. La scena era coronata poi dall'immancabile soldato a turno seduto in un apertura nelle mura sopra la porta stessa, che monitorava tutto ciò che gli succedeva sotto.

Ho finito di mangiare il Primo Falafel e ho comprato una cartina di Israele e “aree autonome” in una libreria palestinese. C'erano diverse cartine a disposizione, tutte fatte in Israele, e anche se ho cercato a lungo non sono riuscita a trovarne una con la Cisgiordania rappresentata. Invece il territorio israelano appare come continuo e si legge “Giudea” che indica la zona tra Ramallah e Nablus, e subito al nord “Samaria” che indica la zona di Jenin. Non appare la Linea verde e queste “aree autonome” sono limitate a quelle che sono diventate (temporaneamente in teoria) le zone “A” dopo gli accordi di Oslo, (5) ossia le zone contollate esclusivamente dell'ANP. Prendiamo un attimo per ricordarci di come dovevano funzionare gli accordi di Olso: si divise la Cisgiordania in diverse zone etichettate “A,” “B,” e “C”. Di nuovo, le zone “A” indicavano aree controllate completamente dall'ANP (in sostanza tutte le città principali della Cisgiordania), quelle “B” indicavano aree controllate in parte dell'ANP e in parte da Israele, e quelle “C” indicavano le aree sotto il controllo israeliano. Secondo l'accordo, le zone “B” sarebbero state tranformate in zone “A” e quelle “C” prima in “B” e poi in “A”, in modo di creare uno stato palestinese autonomo a tappe con il ritiro progressivo dell'esercito. Ma non è main successo nulla di ciò, ed Olso si è rivelato una trappola. Le zone “A” rimangono ancora “A”, ma anche quelle “B” e “C” rimangono tali. Così, qualsiasi casa palestinese che si trova in una zona “B” può essere demolita in qualsiasi momento per “motivi di sicurezza” (per esempio quando cominciano a trovarsi troppo vicine ad una colonia israeliana in espansione, ecc), e le zone “C” sono ancora sotto il controllo completo dell'esercito israeliano. Quindi, si potrebbe dire che in sostanza Oslo non ha fatto altro che legittimare il controllo permanente israeliano sulla Cisgiordania, anche se questo non era in nessun modo il suo scopo ufficiale originario. Questa cartina che ho comprato, dove la Cisgiordania manca e le “aree autonome” sono le riserve (o 'bantustan' come alcuni li chiamano) di cui ho parlato mentre descirvevo quello che mi sembra un progetto coloniale 'totale' in atto, non lascia dubbi. La Cisgiordania e un altro “lavoro in progresso” israeliano: la Giudea e la Samaria. Credetemi, non ho dovuto cercare per trovare questa cartina, e l'unica sul mercato.

Elena

(1) Palestinian Identity: The Construction of a Modern National Consciousness, Rashid Khalidi, Columbia University Press,1998, pp.309. Ed. italiana Identità palestinese. La costruzione di una moderna coscienza nazionale, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 355
(2) Figures du Palestinien, identité des origines, identité de devenir, Elias Sanbar, Paris: Gallimard, 2004, pp299. Ed. italiana Il palestinese. Figure di un'identità: le origini e il divenire, Jaca Book, 2005, pp. 271.
(3) The Rough Guide: Israel and the Palestinian Territories, Daniel Jacobs, Rough Guides Ltd, Londra, 1998, pp.531.
(4) http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/facts_sheets/refugees.htm
Per il documento integrale dell'accordo di Olso in inglese e tutti i documenti seguenti relativi, vedete the Occasional Document Series, 1998, by the Jerusalem Media and Communication Centre, Nablus Road 7, P.O. Box 25047 East Jerusalem 97300, jmcc@netvision.net.il

16/6/2006--english

2006-06-17T03:15:00.000-07:00

16 June, 2006—Tel Aviv

Everyone knows that making a hotel reservation on-line is a risky endeavor, but I had to do it this time because I needed an address to write down for passport control at the airport. So I made an entire week's reservation for a bed in a room with six places at this hostel, as it only cost about $10 a night, theoretically. But after I got here with my one ton bag and lugged it up to the second floor where the reception desk is, I found out that no such rooms exist, and that my option was a single “suite” or nothing. So I took the “suite,” a rather dirty room with old, run-down furniture for about $40 a night. Last night I discovered that this room is actually a double, as I'm sharing it with a pigeon who has laid an egg on the window sill and doesn't move from there, making it impossible for me to close the shutters. It's strange because there's no nest: Just this bare egg on the window sill with this pigeon on top of it all day, who looks at me apprehensively out of the corner of her eye whenever I get near the window.

Since there is no Internet access here, there are no city maps available, breakfast is not served and the man running the place seems to know nothing about where things are or how the sharoots and buses to Jerusalem run (he told me that there were none on Saturdays, but it's not true), I've taken to going to the hostel just down the street where they have set up a small Internet café in the lobby. The city map I have now was given to me by the guy that works there, his name is Schmuel, and I'm sure he introduced himself to me at least in part to try his luck. I was trying to find the list of recommended hotels in Jerusalem that the Birzeit program had sent months ago with the idea that by staying in one I might meet someone else wanting to cross Qalandya on Monday morning. I made the mistake of opening a document with official Birzeit letterhead on it as apparently Schmuel wasn't really minding his own business while he was folding towels on the other side of the room. “Birzeit!!” he exclaimed, “A lot of terrorists are over there! Are you going to Birzeit??” A bit taken by surprise, I immediately tried to downplay the situation by saying that I was thinking about it because I'd met a professor from Birzeit at a conference in Italy, but that maybe it wasn't such a good idea. “You know, there are some good minds that come out of Birzeit too.” I added. “Yes, of course there are,” he conceded and then went on to say that he was pretty sure that Birzeit was the second university opened in the West Bank after an-Najah in Nablus, and that anyway, I shouldn't have any problems there since I'm a foreigner, “I would be the one with problems there,” he concluded “Really?” I said, “even though I have an American passport?” He said he didn't think so. “You know I've been there,” he stated. “Really?” I answered. “As a soldier,” he said bluntly. Then he paused and his face got serious. He continued to say that this is a small country with big problems, even though the Arabs (his adjective) and the Israelis are cousins. “You know Arabic and Hebrew are really similar too, take 'Birzeit', for example, it means 'oil well.'” “Really. So how is it?” “What? Birzeit?...it's....big. Yes, it's pretty...big...”(silence). Then he told me he didn't like to talk about two things, religion and politics.

Later when I was getting ready to leave he asked me if I wanted a cigarette. I told him no, thanks, I'm an American and we don't generally do that. “You just sell cigarettes to the rest of the world” he joked. “Yes that's right,” I answered, “it's worked pretty well for us so far.” “Cigarettes and weapons,”he continued as I kept smiling naively. “Exactly,” I said. He got serious again for a moment. “But they kill, you know. People get killed.” “Yes, I know.” I said, serious now too.

That was basically the end of my encounter with Schmuel, not because I didn't find what he was saying interesting, but because I tend to think it's better not to say too much to someone you don't know around here. But even though he first declared that there were a lot of “terrorists” at Birzeit (arbitrary label for all Palestinians), he really didn't seem all that convinced about the whole Israeli military apparatus either. Obviously this was no refusnik or activist, he was literally just the guy down the street.

As I walked out of the hotel lobby, I couldn't help but wonder what he had done at Birzeit and the thought saddened me.

16/6/2006--italiano

2006-06-17T03:03:00.000-07:00

16 giugno 2006—Tel Aviv

Tutti sanno che fare una prenotazione in albergo tramite internet è una facenda rischiosa, ma l'ho dovuto fare questa volta perché mi serviva un indirizzo da scrivere alla dogana in aeroporto. Quindi avevo fatto una prenotazione per una settimana intera per un posto letto in una stanza con sei brande, visto che costava solo 8 euro a notte, in teoria. Però dopo di arrivare qui con il mio zaino che pesa una tonnellata e dopo di averla portata su per le scale al secondo piano dove c'era la reception, ho imparato che non esiste davvero qui questo tipo di stanza a sei letti e la mia opzione era tra una singola “suite” o niente. Così ho preso la singola “suite,” una stanza non tanto pulita con mobili vecchi e malmessi a 35 euro la notte. Ieri sera ho scoperto che questa stanza è in realtà una doppia, che la condivido con una picciona che ha depositato un uovo sulla finestra, bloccando le serrande. E' una delle cose più strane che io abbia mai visto perché manca il nido. C'è solo un uovo sul cemento con una picciona sopra tutto il giorno, che mi guarda in modo apprensivo quando mi avvicino alla finestra.

Siccome non c'è l'accesso ad internet qui, non hanno le cartine della città, la colazione non si offre e l'uomo che gestisce il tutto non sa dirmi dov'è niente e mi ha anche informato (sbagliandosi) che non ci sono sharut che vanno a Gerusalemme di sabato, ho cominciato ad andare all'ostello a due passi da qui sulla stessa strada dove hanno allestito un piccolo punto internet davanti alla reception. La cartina della città di cui sono in possesso ora mi ha dato Schmuel, il ragazzo che lavora lì, che si è presentato a me sicuramente almeno in parte per vedere se qualcosa di fortunato gli saltava fuori. Al computer cercavo la lista di ostelli consigliati da Birzeit a Gerusalemme mandata mesi fa. Avevo l'idea di prenotare un posto in uno per potere incontrare qualcun'altro che doveva passare per Qalandya lunedì mattina. Ho fatto lo sbaglio di aprire un documento con l'intestazione di Birzeit in cima, siccome Schmuel, sembra, non stava esattamente facendo i fatti suoi mentre piegava gli asciugamani dall'altra parte dalla stanza. “Birzeit!!” ha esclamato “Ci sono molti terroristi di là! Vai tu a Birzeit?” Un po' sorpresa, ho cercato di minimizzare e ho detto che ci stavo pensando perché avevo conosciuto un professore di Birzeit ad un convegno in Italia, ma che forse non era una buona idea. “Ci sono anche dei validi intelletuali a Birzeit, sai,” ho aggiunto. “Sì, certo che ci sono,” ha ammesso. Poi ha continuato a dirmi che era abbastanza sicuro che Birzeit era stata la seconda università fondata in Cisgiordania dopo an-Najah a Nablus, e che comunque, come straniera, non avrei dovuto avere dei problemi lì. “Sono io che ci troverei dei problemi,” ha aggiunto. “Davvero?” ho chiesto, “Neache con un passaporto americano?” Pensava di no. “Ci sono stato, sai?” mi ha detto. “Veramente?” ho risposto. “Come soldato,” ha detto. Ha cominciato a dirmi poi che anche se quest'è un paese piccolo, ha dei problemi grandi, anche se gli arabi (aggettivo suo) e gli israeliani sono cugini. “Anche la lingua araba e quella ebraica si assomigliano,” ha continuato, “per esempio 'Birzeit' vuol dire 'pozzo d'oilo'.” “Davvero. Ma com'è?” ho chiesto. “Cosa? Birzeit?...è...grande...sì, è abbastanza grande...” (silenzio). Poi mi ha detto che non gli piaceva parlare né di politica né di religione.

Più tardi quando stavo per andarmene mi ha chiesto se volevo una sigaretta. L'ho ringraziato, ma ho spiegato che sono americana, e noi non fumiamo più di tanto. “Infatti, le vendete solo al resto del mondo le sigarette” scherzava. “Sì, giusto,” ho risposto, “ed è andata abbastanza bene per noi fino ad adesso.” “Le sigarette e le arme,” ha continuato mentre io sorridevo ingenuamente. “Esatto.” E' diventato di nuovo serio per un momento. “Ma uccidono, sai. La gente rimane uccisa.” “Sì, lo so,” ho detto, seria anch'io.

E quest'è stata più che altro la fine della mia chiacchierata con Schmuel, non perché non trovavo quello che mi diceva interessante, anzì. Piuttosto, tendo a pensare che sia meglio non dire troppo a gente sconosciuta da queste parti. Ma, alla fine, anche se aveva inizialmente dichiarato che a Birzeit c'erano molti “terroristi” (cioè etichetta per tutti i palestinesi), non sembrava molto convinto nemmeno dell'apparato militare del suo paese. Chiaramente non era né un refunik né un attivista, era letteralmente il tizio della porta accanto.

Mentre uscivo dall'ostello non potevo che chiedermi cosa aveva fatto a Birzeit e il pensiero mi rattristeva.

15/6/2006--english

2006-06-16T05:03:00.000-07:00

15 June 2006, Tel Aviv

At 6:30 a.m. I boarded my flight from Bologna to Frankfurt. The flight was mainly filled with sleepy Italian soccer fans traveling to Germany to take in their share of live World Cup games. Lufthansa itself even supplied us with soccer-ball-shaped sweets, and our boarding passes had a drawing of an airplane with a cockpit painted like a soccer ball. As we began our descent to land people started to liven up and exchange notes about what games they had tickets to on which day. The atmosphere was mildly festive, until at a certain point the arrival the corridor split and the path leading towards connecting flights diverged from the one leading to customs and the exit. I made my way through the first general security check, and then towards the second security check reserved specially for planes flying to Tel Aviv in an area separated from the rest of the boarding gates. As I approached the check-in counter I started to see colorful kippas, and every here and there the distinctive dress of Yemenite hassidic Jews. There was a man of Palestinian descent at the check-in counter, a long-time resident of the United States or Canada judging from the English he spoke, who the women at the check-in desk had stopped. She and her colleague were insisting he call his family immediately so that they could 'verify' that he was telling the truth about his destination before they let him continue on his journey.

The Ben Gurion airport in Tel Aviv is famed for having the tightest airport security in the world, for obvious reasons of anti-terrorism. This airport is also famed for denying entry to anyone suspected of being involved in the peace movement and planning to set foot in the occupied territories, as witnesses are not appreciated. As we near landing my palms start to sweat: This is the fifth entrance I've attempted in three and a half years, and so far I've always gotten through. I've been interrogated for about one and a half hours before in this airport by four different people asking me the same questions as their colleagues before them with these colleagues listening—apparently my excuse hadn't been credible enough that year—but in the end I made it through. Whenever I've had to do with any Palestinian organizations, they have always urged not to mention them or the occupied territories in any way, as when you do this you are risking permanent expulsion from Israel. The University of Birzeit, too, a well-established, fully recognized institution, advised its foreign students to come up with an alternative reason for coming to Israel, so I did, and I was tightly holding on to academic letters of correspondence tied to Tel Aviv University that would justify this trip in the eyes of passport control. I approached the passport control lines, hoped for the best and got into a line at random. The girl that waved me over to her counter yawned sleepily and then said “sorry” in a sort of nonchalant way while she typed my name into the computer. This is always the crucial moment, because if you have been black listed, passport control calls airport security who take over from there. But apparently I have yet to be blacklisted, as she started asking me the purpose of my stay without picking up the phone. I said it was for study, and she asked me where. I replied I had contacts with a professor at Tel Aviv University (without immediately supplying her name, as it is always best to say the minimum) and prepared myself to answer the whole series of questions that I was sure would follow. Often they actually call your contact to make sure you are telling the truth—but I was prepared for all that. “OK, have a nice stay.” she stated in a bored voice and stamped my three-month visa. Very anti-climatic. Very lucky, though—I had chosen in the right line. To be fair, I had also ironed my shirt more carefully than usual the day before. This sounds stupid, but I'm convinced that two years ago I had to wait for about 8 hours at the Allenby border (between Jordan and Israel) with my friend was because we simply looked to grunged-out to be plausible pilgrims.

After a short rest in my extremely shabby hotel room (I'm sure they hadn't even cleaned the bathroom, but I was too tired to care this afternoon, and my bag was way too heavy), I headed to my encounter with Tanya Reinhart. I opted to take one of the convenient collective taxis that here have stops like buses, asking the driver if he could just tell me where to get off, as I had no idea where I was. While was I trying to at least minimally get my bearings I noticed that platform shoes seem to be the rage, everyone has them in some form. Clearly this city is caught up in the World Cup, too, as almost every bar is advertising their coverage of the games in both English and Hebrew (I assume).

After Tanya had inquired about my arrival, she assured me that I had, in fact, been lucky, as they are still holding the American Paul Lordee, one of the founders of ISM (International Solidarity Movement, a non-violent action group that practices various forms civil disobedience, side by side with Palestinian civilians.) He landed in Ben Gurion on June 4 with his son, and was arrested immediately at passport control. Today he has his appeal, but most likely he will be deported on Sunday.

I asked Tanya for an overall view of the condition of the territories and told me she believes that there is now a wave of heavy oppression going on, similar to that of 2002, as the world is not paying much attention to the escalation of Israeli violence. She went on to describe her current activities to me, between a newly published book on the conflict and participation in many grassroots activities of resistance in the village of Bileen, one of the many West Bank villages whose agricultural land is wasting away on the other side of the wall. Every Friday in Bileen the village marches in protest of the wall, together with internationals and Israelis from ISM and other organizations. This march always begins peacefully, then the group is stopped by the security guards whose job is to keep them far from the wall. Everything continues non-violently until the army shows up and starts flexing its muscle and the youth of the village begin to throw stones. This, then, is the beginning of the beatings and shootings on the part of the army (the villagers are always unarmed as military confrontation would be both senseless and unless, given the difference in force). Obviously, it would be better to convince the young Palestinian stone throwers not to take the bate of soldier's harassment techniques, in order to try to prevent the degeneration of the whole initiative. I have been a part of two demonstrations which also took this exact same course, it seems to be the norm. I remember the face of the first stone thrower in one, who was right behind me. He was clearly under 10 years old. He stood up, pronounced the battle cry “Allahu Akbar!” and threw his small stone after the soldiers had mocked getting ready to hit protesters with their billy clubs, and one soldier had fired into the air ( which, I assure you is frightening for those of us who have been lucky enough not to be near live ammunition fire before in our lives—it's extremely loud and unnerving). After that it all turned into a haze of tear gas, stone-throwing and the soldiers opening fire on the crowd. The Palestinian organizer was shot in the shoulder, but I did not see any of this as I was too busy running for my life together with my other companions.

Inspired by the illegal Israeli “outposts” which are then developed into settlements in the West Bank, Bileen has decided to create its own make-shift 'illegal outpost' and place it in the middle of its agricultural lands now isolated by the wall. Since in theory this land has not been confiscated, but in practice all crops have been ruined and it has become impossible to cultivate because of all of the rules involved in its access, a group of farmers has decided to create a constant presence there as a form of protest. In shifts they sleep in the outpost, as well, and Tanya reports that they have even conjured up a way to bring out a TV set in order to watch...the World Cup, of course.

One of Tanya's major activities in this past year has been a boycotting and divestment campaign aimed at diverting investment in corporations and establishments that in some way aid the Israeli occupation. Unfortunately, I learned for the first time this afternoon that this last activity has ended up costing her the professorship at Tel Aviv University.

For years and years, Tanya has been teaching linguistics both in Tel Aviv and at Utrecht, and this has never been a point of contention for either university. She has published numerous books and articles harshly criticizing Israeli policy in the occupied territories and has taught a media class blatantly condemning the morally questionable tactics used to dis-inform for years. But when the boycott campaign took off, a year of classic mobbing and pressure began, ending with the ultimatum given to her to choose one of her two universities, as the double-up was no longer acceptable to TAU. Since legally no discrimination for political views and activities can be proved, (contrary to what happened in Ilan Pappe's similar situation) she has made the decision to leave the country. She has accepted an offer from NYU for next year, in her conviction that Israel could not do what it is doing if the US didn't fully support it financially, militarily and politically, and if the rest of the world wasn't simply complacent. She says at this point she believes Israel must be forced by international pressure to comply with international law if the situation is ever to change.

* * *

In the next few days I'll be heading towards East Jerusalem before entering into the rest of the West Bank, cut off from its desired capital by the newly reinforced Qalandya checkpoint. I plan to arrive in Ramallah on Monday morning, inshallah.

Elena

15/6/2006--italiano

2006-06-16T04:58:00.000-07:00

15 giugno, 2006, Tel Aviv

Alle 6:30 di mattina sono salita sull'aereo da Bologna a Francoforte. Il volo era pieno più che altro di tifosi del calcio ancora assonnati, che andavano in Germania per vedere alcune partite della Coppa del mondo dal vivo. La Lufthansa stessa ci aveva perfino dato dolci a forma di palloni di calcio, e le carte d'imbarco avevano l'imagine di un aereo con naso a forma di pallone designato sullo sfondo. Quando abbiamo cominciato ad avvicinarsi al momento di atterraggio la gente ha iniziato ad animarsi, scambiando appunti su che partite andavano a vedere in quale giorno. Una leggera atmosfera di festa prevaleva fino a quando ad un certo punto nel corridorio degli arrivi c'era un bivio, e il percorso che conduceva alle coincidenze si separava da quello che portava alla dogana e poi all'uscita. Ho proseguito fino ad arrivare al primo controllo della sicurezza, e poi ad un secondo controllo, che si trova in una zona dall'aeroporto isolata, riservata unicamente ai voli che continuano a Tel Aviv. Mentre mi avvicinavo al check-in ho cominciato vedere i kippa colorati ed anche i vestiti particolari degli ebrei yemeniti hassidici qua e là. C'era un uomo di origine palestinese, un residente da molto tempo o negli Stati uniti o nel Canada, giudicando dall'inglese che parlava, che stava in piedi davvanti al banco del check-in. La signora che ci lavora l'aveva bloccato. Lei e la sua collega pretendevano che lui chiamasse la sua famiglia immediatamente in modo che sarebbero riuscite a 'verificare' che stava dicendo la verità riguardante la sua destinazione, dopo l'avrebbero lasciato libero a continuare il suo viaggio.

L'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv è famoso per la sua sicurezza, che sarebbe quella più severa in tutto il mondo, per chiari motivi anti-terroristici. Quest'aeroporto è anche famoso per la sua tendenza di mandare indietro qualsiasi persona sospettata di avere a che fare con movimenti pacifisti diretta nei territori occupati: i testimoni non sono i benvenuti. Iniziamo ad atterrare e le mani mi cominciano a sudare: sarà la quinta volta che provo ad entrare in Israele in questi ultimi tre anni e mezzo, e fino ad adesso ho sempre avuto successo. Una volta all'uscita mi hanno interrogato per un'ora e mezzo quattro persone diverse in quest'aeroporto, ripetendomi le stesse domande tutte mentre stavano tutte assieme a sentire e risentire le mie risposte...forse la mia scusa non era stata abbastanza convincente quell'anno, ma comunque mi avevano lasciato passare senza le carte di espulsione. Ogni volta che ho avuto a che fare con le organizzazioni palestinesi hanno consigliato di non menzionare né loro né niente altro dei territori, siccome così faccendo si rischia l'espulsione permanente dal paese. L'Università di Birzeit per prima, un istituzione universitaria pienamente riconosciuta, ha suggerito a noi stranieri di trovare un motivo alternativo per la nostra permanenza in Israele, e così avevo fatto. Tenevo già in mano le lettere di corrispondenza collegate alla Tel Aviv Uuniversity che avrebbero giustificato il mio viaggio negli occhi dei controllori della dogana. Quando ho raggiunto le file dei diversi sportelli di controllo, ho sperato il meglio e ho scelto una a caso. La ragazza allo sportello mi ha fatto segno di avvicinarmi, mentre sbadgliava. “Sorry,” mi ha detto con aria annoiata e ha digitato il mio nome al computer. Questo è sempre il momento clu, perché se si è sulla lista nera, chiamano le forze di sicurezza e poi ci pensano quest'ultimi. Sembra che io non sia ancora finita su questa lista, perché ha cominciato a chiedermi il motivo del mio soggiorno senza sganciare il telefono. Ho detto che ero qui per studio e mi ha chiesto dove. Ho risposto che avevo contatti con una professoressa alla Tel Aviv University (senza dare il nome immediatamente, che è sempre meglio dire il minimo) e mi sono preparata per rispondere a tutta la serie di domande che ero sicura avrebbero seguito. Molte volte chiamano i contatti forniti dai viaggiatori per assicurarsi che tutto non è soltanto una balla—ma mi ero preparata ad una tale eventualità. “Va bè, buona permanenza,” ha concluso con tono disinteressato e ha timbrato il visto di tre mesi. Molto anti-climatico. Sono stata molto fortunata—avevo scelto la fila giusta. A dire il vero, avevo anche stirato la mia camicia più accuratamente del solito il giorno prima. Sembra stupido, ma sono convinta, invece, che ho dovuto aspettare 8 ore alla frontiera di Allenby (tra la Giordania e Israele) due anni fa proprio perché io e Donato sembravamo troppo grunge per essere pellegrini credibili.

Dopo un riposo breve nella mia camera di albergo squillidissima (sono sicura che non avevano nemmeno pulito il bagno, ma ero troppo stanca per importarmene questo pomeriggio, e la mia valigia pesa una tonnellata), mi sono diretta al mio appuntamento con Tanya Reinhart. Ho scelto di prendere uno dei comodi taxi collettivi (sharut) che hanno le fermate come un autobus di linea, e ho chiesto al conducente se mi poteva dire dove scendere, che non avevo nemmeno un'idea di dov'ero. Mentre provavo ad orientarmi un minimo ho notato che le scarpe con suolo alto vanno molto di moda, ce le hanno tutte. Questa città anche è presa dai monidali, ogni locale ha un cartellone fuori dov'è scritto sia in inglese che in ebraico (almeno immagino sia quello che abbiano scritto) le partite che fanno vedere.

Dopo di chiedermi di com'era andata il mio arrivo, Tanya mi ha assicurato che, in fatti, ero stata fortunata. Mi ha informato che stanno ancora tenendo in carcere Paul Lordee, l'americano co-fondatore dell'ISM (un'organizzazione di azione non-violenta che pratica la disobbedienza civile insieme ai civili palestinesi.) Era arrivato a Ben Gurion con suo figlio il 4 giugno ed è stato arrestato immediatamente al controllo della dogana. Oggi è la sua udienza, ma con tutta probabilità verrà espulso domenica.

Ha chiesto a Tanya un aggiornamento sulla condizione che prevale nei territori adesso e mi ha detto che in questo momento c'è un clima di oppressione pesante, non dissimile a quello del 2002. Questo principalmente perché il mondo non sta badando in modo particolarmente attento all'escalation militare israeliano in Palestina. Mi ha parlato delle sue attività più recenti, fra un nuovo libro sull'occupazione che sarà pubblicato il mese prossimo in inglese e la sua partecipazione nelle attività di resistenza dal basso al villaggio di Bileen, uno dei tanti villaggi in Cisgiordania la cui terra agricola si sta rovinando dall'altra parte del muro. Ogni venerdì a Bileen il villaggio manifesta contro il muro insieme ad internazionali e ad Israeliani dell'ISM ed altri gruppi simili. Queste manifestazioni cominciano sempre in modo pacifico, il gruppo poi viene fermato prima di arrivare al muro dalle guardie private che stanno semplicemente facendo il loro lavoro, e fin qui tutto regolare. Poi arriva l'esercito e comincia a stuzzicare i manifestanti, in modo di fare volare la prima pietra. Così cominciano le cariche e molte volte i soldati aprono anche fuoco (i manifestanti non sono mai armati, che uno scontro 'militare' sarebbe senza senso e inutile dato uno squilibrio così vasto di forze). Chiaramente sarebbe meglio riuscire a convicere i giovani tiratori di pietre a non prendere l'amo in modo di non far degenerare quest'azione nonviolenta, ma non è proprio una cosa facile. Nel passato ho fatto parte di due manifestazioni simili, che hanno tutte e due finito in modo analogo, sembra essere la norma. Mi ricordo la faccia del primo a tirare una pietra, che si trovava esattamente dietro di me. Aveva meno di dieci anni, senza dubbio. Si era alzato in piedi, aveva fatto il grido di battaglia “Allahu Akbar!” e ha lanciato la sua piccola pietra, dopo che i soldati avevano fatto finta di manganellare la gente e uno di loro aveva sparato in aria (cosa che, vi assicuro, fa paura a quelli di noi che siamo stati così fortunati nelle nostre vite a non esserci trovati accanto a uno che spara —il rumore che fa è potentissimo e snervante). Dopo di ché tutto è diventato una nuvola di fumogini, pietre che volavano e i soldati che sparavano in risposta. L'organizzatore palestinese della manifestazione è rimasto sparato alla spalla, ma io non ho visto nulla di tutto cio, che ero troppo occupata a scappare, terrorizzata, insieme ai miei campagni. (Te lo ricordi, vero Andrea?)

Ispirati dagli “avvamposti” israeliani illegali in Cisgiordania, che in un secondo momento diventano insediamenti da espandere, i contadini di Bileen hanno deciso di eregerne uno alla buona in mezzo ai loro campi devastati ed isolati dal muro. Siccome in teoria questa terra non è mai stata confiscata ma in realtà si è rovinata a causa dell'impossibilità di continuare a coltivarla neanche minimamente, questo gruppo di contadini ha deciso almeno di creare una presenza costante lì per protestare. Dormono anche nel loro “avvamposto” a turni, e Tanya aggiunge che hanno perfino fatto entrare una tv per poter seguire...i mondiali del calcio.

Una delle attività principali di Tanya in questi ultimi tempi è la campagna di boicottaggio diretto all'esercito israeliano. Questa campagna punta a convincere aziende, università e altre realtà a togliere i loro fondi che vanno ad appoggiare l'esercito, per motivi etici. Purtroppo, come ho saputo solo questo pomeriggio, quest'ultima attività le è costata la sua cattedra a Tel Aviv University.

Da anni Tanya insegna linguistica sia a Tel Aviv sia ad Utrecht, e questo non è mai stato considerato un problema. Da sempre pubblica libri ed articoli che condannano senza mezzi termini la politica israeliana nei confronti dei territori occupati e da sempre insegna un corso di lettura critica dei media di massa e denuncia le tattiche dubbiamente morali usate per disinformare. Ma quando si è occupata della campagna di boicottaggio ha instigato un anno di pressioni e mobbing, che ha finito con l'ultimatum della TAU di scegliere di insegnare solo in una delle due università, che questa doppia catedra non era più accettabile. Visto che per questo motivo non è possibile legalmente dimostarare una discriminazione dovuta ad opinioni ed attività politiche (a differenza del caso per molti versi analogo di Ilan Pappe), Tanya ha deciso di lasciare il paese. Ha accettato un'offerta dalla NYU a New York per il prossimo anno academico nella sua convinzione che Israele non potrebbe fare niente se gli USA non lo appoggiassero in modo economico, politico e militare, e se il resto del mondo non fosse semplicemente disinteressato. Ha detto che a questo punto crede che le pressioni provenienti dall'estero debbano far sì che Israele sia costretto ad adeguarsi alla legge internazionale se la situazione dovesse mai cominciare a cambiare davvero.

* * *

Nei prossimi giorni mi dirigerò a Gerusalemme Est, in preparazione per l'entrata nel resto della Cisgiordania da lei scollegata dalla nuovamente rafforzato checkpoint di Qalandya. Conto di arrivare a Ramallah lunedì mattina, inshallah. Vi terrò aggiornati.

Elena

14/6/2006 - italiano

2006-06-14T12:33:00.000-07:00

Premessa:
Farò al mio meglio per scrivere tutto in versione bi-lingue, ma dovete avere un po' di pazienza con il mio italiano, che sto per perdere la mia correggitrice di bozze preferita, Donatella.

14 giugno 2006, Bologna, Italia

La prima cosa che mi hanno detto all'agenzia di viaggio qui a Bologna, dove vivo da nove anni, quando ho chiesto un pacchetto di assicurazione per questo viaggio è stata che Israele è classificato come “l'Europa.” Dopo quest'affermazione insolita ho deciso che sarebbe il caso di chiedere anche della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, siccome non riuscivo ad immaginarli proprio come parte dell'Europa, anche se i territori occupati sono considerati israeliani. Infatti, mi hanno informato che fanno parte della categoria più vasta “Mondo,” ad un costo leggermente più alto, ma solo per quanto riquarda le aree non considerate “zone ad alto rischio” dal Ministero degli Esteri, che non sono invece coperte in nessun modo.

Così, qui nell'agenzia di viaggio, ho scoperto non solo che Israele è in qualche modo considerato un paese 'europeo' secondo l'assicurazione di viaggio Globy, ma anche che la “Palestina” esiste davvero, almeno per motivi assicurativi. Ma c'è di più: sempre per la Globy le frontiere della Palestina in Cisgiordania sono la linea di armistizio definita da ll'ONU dopo la guerra del 1967 (nota come la Linea verde), e le appartiene anche la striscia di 306 km quadrati isolata nel sud-ovest sopra l'Egitto, riconosciuta come Gaza. Le frontiere di Gaza sono molto meno ambigue, però, visto che c'è un recinto elettrico che la separa dal resto del mondo dal 1994.

Mentre faccio le mie valigie in preparazione per il ritorno in Israele e, infine in Cisgiordania, che farò domani, la mente mi si riempie di ricordi degli altri viaggi che ho fatto in questi ultimi quattro anni in Palestina, questo 'pseudo-paese' che ormai la maggior parte della gente dice vagamente 'dovrebbe esistere'. Perfino George Bush ha sentito la necessità di parlare della creazione di due stati sovrani dove oggi ce n'è solo uno per tutti fuorché per la Globy. Personalmente credo che i Palestinesi meritino di essere considerati umani in senso pieno, e se creare due stati è l'unico modo in cui questo può succedere, allora va bene.

Ho deciso di tornare un'altra volta in questo paese turbolento e sanguinoso, nonostante tutta la tristezza che comporta, a causa della sua gente. Persone che provano a vivere la vita quotidiana con le loro speranze, paure, aspirazioni e i loro sogni. In mezzo a tutta la distruzione che li circonda, la violenza incessante, l'oppressione, continuano a vivere, continuano a sognare, ad organizzarsi, a trovare forza, a creare modi di esistere dove non sembra che ci sia speranza—questo è l'aspetto che mi ha più colpito dei palestinesi. Mi ricordo il viaggio attraverso le terre agricole devastate vicino a Qalqilya, dove Israele erigeva il suo muro e come abbiamo ascoltato un contadino spiegare la sua situazione disperata per filo e per segno in un buon inglese ad una delegazione internazionale. Tutto ciò in una zona rurale che si trova sotto occupazione militare da 40 anni, dove la circolazione è resa impossibile dall'accesso negato al sistema stradale principale, insieme a dozzine di checkpoint militari fissi e blocchi stradali1 dappertutto in questo territorio grande un quinto del Piemonte.

Anche le cooperative di donne che producono il couscous che ho visto quattro anni fa mi hanno lasciato impressionata. Queste vedove continuano ad esportare il couscous per la rete equosolidale CTM in Italia, uno dei pochi modi a presentare i loro prodotti al mercato senza la marca israeliana e ad un prezzo maggiore da quello imposto da Israele, che ha il controllo totale su tutta l'economia e tutti le merci palestinesi.

Durante questi viaggi sono rimasta colpita da quanto i palestinesi tengono alla formazione scolastica per i loro figli (sia ragazzi che ragazze). Nonostante tutte le difficoltà li mandano a scuola e poi all'università—anche le famiglie povere di campagna—nella fiducia che attraverso la formazione costruiranno cose che non possono essere demolite. Questo è il motivo, in fondo, per cui ho deciso di fare domanda a Birzeit, la prima università palestinese fondata in Cisgiordania, per seguire i corsi di lingua araba durante i prossimi mesi. Questo è anche il motivo per cui ho chiesto di insegnare inglese in uno dei villaggi rurali che in questo momento lotta per la sua sopravvivenza, e che mi ha già ospitato altre volte in questi ultimi anni, insieme ad altri volontari di ExAequo, la Bottega del mondo in via Altabella a Bologna. In fine, questo è anche il motivo per cui ho deciso di scrivere la mia tesi di laurea su questo villaggio.

La prima volta che sono andata in Cisgiordania ed a Gaza, o meglio, ciò che rimane della Palestina storica, era nel dicembre 2002. Nello stesso mese in cui il Washington Report sul Medio Oriente ha documentato che “il governo israeliano riceve la più alta cifra di aiuti economici americani nel mondo, cioè più di un terzo del totale degli aiuti statunitensi destinati a Paesi stranieri anche se la popolazione di Israele rappresenta solo il 0,001% della popolazione del mondo e ha uno dei più alti redditi mondiali pro capite.”2 In altre parole, il governo statunitense, il mio governo in fin dei conti, in quest'ultimo mezzo secolo si è impegnato a costruire ciò che oggi è la quarta potenza militare del mondo, che si trova su una striscia di terra minuscola, altamente simbolica e ovviamente strategica, che equivale alla superficie del New Jersey.

Nella primavera dello stesso anno ci sono state incursioni in tutte le principali città palestinesi, forse la più famosa è quella del massacro al campo profughi di Jenin. Il campo è stato circondato prima dell'attacco, in modo da bloccare tutte le entrate e le uscite e in seguito interi isolati di palazzi residenziali sono stati rasi al suolo dai bulldozer fortificati ed ideati da Caterpillar apposta per l'IDF (l'esercito israeliano). L'attacco ha creato un cratere in mezzo al campo densamente popolato. Tutto mentre gli abitanti erano dentro i palazzi. Il campo è rimasto sotto assedio per diversi giorni, ma ambulanze, cibo e aiuti umanitari sono stati costretti ad aspettare fuori. Mohammad Bakri, il regista palestinese, ha dedicato il suo famoso documentario “Jenin, Jenin” a quest'avvenimento. Per quelli di voi che non l'hanno ancora guardato, vale la pena di noleggiarlo.

Nel periodo successivo a queste incursioni, con tutta probabilità non a caso, Israele ha cominciato a costruire in modo veloce le fondamenta della prima fase della cosiddetta “barriera di separazione” nel distretto di Jenin, interamente all'interno del territorio che la Globy rifiuta di coprire, su quella che è terra agricola palestinese da 2000 anni. Come la maggior parte di noi ormai sa, questo muro finirà per annettere di fatto circa la metà della Cisgiordania allo Stato d'Israele, creando “macchie popolate” da palestinesi, cioè riserve isolate l'una dall'altra, come previsto dal piano Allon del 1970. Il tracciato del muro segue fondamentalmente la 'frontiera' ideata dal piano definito 36 anni fa all'inizio dell'occupazione, e ignora completamente tutte le risoluzioni internazionali, le opportunità di dialogo con i palestinesi e i negoziati intrapresi per la pace fino ad oggi. Tutte le falde acquifere importanti e la terra più fertile della Cisgiordania verranno così annesse a Israele.

Il paesaggio palestinese ricoperto da insediamenti israeliani è l'immagine che più mi ha colpito nel 2002. Molti di questi insediamenti circondano Gerusalemme Est in modo semi-circolare, tagliandola fuori dal resto della Cisgiordania, così facilitando la sua annessione completa unilaterale. Se stiamo al report on-line della Cia, infatti, Gerusalemme Est non fa nemmeno parte della Cisgiordania, ma è semplicemente una zona palestinese occupata nel 1967 rimasta finora sotto occupazione.3 La maggior parte degli altri insediamenti si trovano direttamente sopra le ricche falde acquifere e la terra soprastante: quella dei distretti di Qalqilya e di Tulkarem, la terra più fertile della Cisgiordania. Il muro, che taglia profondamente il territorio palestinese in questa zona, annetterà il 96% di questi insediamenti.4 Se consideriamo Gerusalemme Est come parte della Cisgiordania, come credo che sia giusto fare, adesso ci sono circa 400.000 mila coloni5 e il loro numero è sempre in aumento. Un numero, cioè, molto superiore agli 8.500 evacuati da Gaza l'anno scorso, e che si stanno in parte ricollocando nella Val Giordana (in Cisgiodania).6 Mi ricordo dell'alta tensione a Gerusalemme Ovest l'anno scorso, quando questi coloni evacuati hanno manifestato, marciando fino al Muro di Pianto come protesta per questa decisione, e mi ricordo le centinaia di nastri arancioni che sventolavano dalle macchine degli israeliani che simpatizzavano con questi coloni.

Questi insediamenti continuano ad essere l'aspetto che in generale mi colpisce di più dopo essere tornata in Cisgiordania ogni anno dopo il 2002, perché ho iniziato a vedere con i miei occhi la loro rapida espansione, e ho cominciato a capire che tutto—le chiusure, l'oppressione, e soprattutto l'occupazione stessa—esiste in funzione di questa sorta di progetto coloniale 'totale'. Senza l'occupazione, nessun colono israeliano riuscirebbe a vivere in Cisgiordania. Mi chiedo, quindi, in che modo Israele lavori verso una 'soluzione' che prevede due stati, mentre è così occupato a popolare ed ad ingrandire i suoi insediamenti in Cisgiordania il più possibile. Mi chiedo anche in che modo gli Usa premano per questa soluzione a due stati, come pianificato nella famosa Road Map, mentre finanziano in silenzio gli insediamenti, l'occupazione e il muro.

La costruzione degli insediamenti su terra occupata militarmente costituisce un crimine di guerra secondo la quarta convenzione di Ginevra, un accordo firmato sia da Israele che dagli Stati Uniti dopo gli orrori della seconda guerra mondiale. Israele ormai è un fatto storico, pienamente riconosciuto e rispettato, e questo fatto non lo contesto in nessun modo. Dall'altro lato, i palestinesi non sono mai stati ufficialmente riconosciuti come popolo e né Israele né il resto del mondo hanno mai riconosciuto nessuna forma di stato palestinese. Invece sono passati 40 anni dall'inizio dell'occupazione israeliana di quello che rimane della Palestina storica, e allo stesso tempo questo territorio palestinese continua a restingersi ancora con il dilatarsi degli insediamenti israeliani. L'occupazione è stata apertamente dichiarata illegale dalla legge internazionale, addirittura dalla corte dell'Aja nel 2004, che ha anche condannato come illegale il muro, dopo una lunga lotta legale palestinese per il riconoscimento di questo crimine. Da 40 anni l'Europa, dove sono attualmente residente, sta solo a guadare, mentre l'occupazione prende il suo corso secondo la volontà degli Usa e di Israele, e perfino permette ad un Paese come Israele, così non curante dei diritti umani e dell'ugualianza, di essere etichettato come “europeo”, anche se solo per motivi assicurativi.

Come dice Howard Zinn “Non si può essere neutrali su un treno che si sta muovendo.” Non ho nessun'intensione di apparire neutrale in questo diario di viaggio, cosa che penso sia immorale se non impossibile. Spero sinceramente di riuscire a tenere la mente aperta nelle mie osservazioni, e di essere più onesta possibile nelle mie descrizioni di questo viaggio, in modo di rispettare qualsiasi lettore e tutte le persone coinvolte nei miei racconti. Vorrei rigranziare prima di tutto la professoressa Tanya Reinhart dell'Università di Tel Aviv per tutto il suo aiuto e tutta la sua ispirazione.

A tutti voi che dedicate del tempo dei vostri giorni per leggere questa testimonianza: vi ringrazio caldamente e spero in qualche modo di fare di voi dei compagni di viaggio.

Elena

14/6/2006 - english

2006-06-14T12:29:00.000-07:00

14 June, 2006 Bologna, Italy

The first thing I was told when inquiring about insurance coverage for this trip at my local travel agency here in Bologna, where I've been living for the past nine years, was that Israel classifies as “Europe.” After this peculiar affirmation, I figured it would be wise to ask about the West Bank and the Gaza Strip as well, as I couldn't imagine them, too, being considered part of “Europe,” even though they are considered occupied Israeli territories. In fact, I was told that they fall under the category “World,” at a slightly higher cost, but only inside the areas that the Italian Foreign Ministry has not declared 'high risk zones', which are, instead, at your own risk.

So here in the travel agency, I not only discovered that Israel is somehow considered a 'European' country, at least as far as Globy travel insurance is concerned, but I was given proof that “Palestine” does, in fact, exist—at least for insurance purposes. What's more, for Globy, Palestine's borders in the West Bank are recognized at the armistice line laid out by the UN after the war of 1967 (boundary otherwise known as the Green Line), and it also includes the isolated 306 sq km strip of land in the south-west above Egypt, known as Gaza. Gaza's borders are much less ambiguous, as it has been fenced off from the rest of the world since 1994.

As I pack up my bags in preparation for tomorrow's return to Israel, and ultimately to the West Bank, my head fills with memories from the past four years of trips to Palestine,this pseudo-country that most, by now, vaguely state 'should exist'. Not in the least, George Bush has felt the necessity to talk about creating two sovereign states where today there is really only one for everyone but Globy. I personally believe that the Palestinians deserve to be full humans regardless of their religious creed, and if two states is the only way this will ever happen, then so be it.

I've decided to return once again to this troubled, bloody land, notwithstanding all the sadness it entails, because of its people. People trying to live their everyday lives, with their hopes, fears, aspirations, dreams. In the midst of all the constant destruction, the endless violence, the oppression, these people live on, they continue to dream, to plan, to find strength, to create ways to exist where there seems to be no hope—this is what has most struck me about the Palestinians. I remember traveling thorough the devastated agricultural areas near Qalqilya where Israel was erecting its wall on Palestinian farm land and listening to a farmer explain his desperate situation in full detail to an international delegation in very good English. This in a rural area that has been under an oppressive military occupation for the past 40 years, where circulation is made impossible due to lack of access to all main roadways and dozens of fixed military checkpoints and road blocks1 throughout the territory, which is about as large one-fifth the Italian region of Piedmont, or a bit smaller than Delaware,2 if you prefer. The same goes for the women's cooperatives of couscous producers I visited four years ago in Gaza who, after the death of their husbands, started exporting couscous for the CTM fair trade circuit in Italy. Fair trade is the one of the only ways these women can get their products to the markets without an Israeli label and an arbitrary Israeli purchasing price, as Israel tightly controls all Palestinian commerce and circulation.

During these past trips I was astonished as well by the care and concern the Palestinians give to education, to study, to sending their children (both male and female) off to school and then off to college—even in poverty-stricken rural farming areas, in the belief that through education they can build something that can't be demolished. This, in the end, is why I've decided to enroll in Palestinian-Arabic language courses during the next several months at Birzeit, the first Palestinian university to open in the West Bank. This is also why I decided to ask if I could teach English in one of these rural villages struggling for survival, which has hosted me and others from ExAequo's Palestinian solidarity group here in Bologna during these past years. And finally, this is why I've decided to write my thesis on this same village.

The first time I went to the West Bank and the Gaza Strip, or better, the remnants of historical Palestine, was in December 2002—the same month that the Washington Report on the Middle East documented that “[t]he Israeli government is the largest recipient of US financial aid in the world, receiving over one-third of total US aid to foreign countries even though Israel’s population comprises just .001% of the world’s population and has one the world’s higher per capita incomes.”3 Put otherwise, the US government, my government, over the past several decades has been busy building up what is now the 4th largest military power in the world, located on a tiny strip of highly symbolic and obviously strategical land, which is about the size of New Jersey.

In the Spring of that same year, all major West Bank cities had been heavily raided, the most famous episode of the attacks being what is now known as the Jenin Refugee Camp massacre. The camp was surrounded to prevent entrances and exits and entire blocks of residential buildings were bulldozed to the ground by Catepillar armored bulldozers made specially for the “IDF” (Israeli Defense Forces), creating a huge hole in the middle of the densely populated camp. This with the residents inside. The refugee camp was under siege for several days, and no ambulances, food or humanitarian help were allowed in. The Palestinian director Mohammad Bakri dedicated his famous documentary, “Jenin, Jenin” to this event in its immediate aftermath. For those of you who missed it, it's well worth the rental.

In the wake of these heavy attacks, I doubt by chance, that same winter Israel began efficiently laying down the foundations for the first phase of the so-called “Separation Barrier” in the Jenin district, entirely within the territory that Globy travel insurance will not cover, on what has been Palestinian agricultural land for the past 2000 years. As most of us know by now, this wall will annex about half the West Bank to the State of Israel de-facto, creating Palestinian “population pockets”, really 'reservations', disconnected from one another, as called for by the Allon plan of 1970. The wall's path basically follows the 'borders' this plan laid out 36 years ago at the beginning of the occupation, completely ignoring all international resolutions, all opportunities for dialog with the Palestinians and all peace negotiations undertaken up to this point . All major ground water wells and the most fertile lands of the West Bank are being unilaterally annexed by Israel in this way.

The sight of the Israeli settlements densely dotting Palestinian territory is what left the strongest impression on me in 2002. Many surround East Jerusalem cutting it off from the rest of the West Bank in a semi-circular fashion, thus paving the way for its complete unilateral annexation—in fact, according to the CIA on-line fact sheet, East Jerusalem is not even part of the West Bank, though a Palestinian area occupied in 1967 that remains occupied to this day.4 Most other settlements are located exactly on top of the rich ground water sources and some of the most fertile districts of the West Bank: Qalqilya and Tulkarem. 96% of these settlements will be annexed to Israel by this wall which extensively carves into Palestinian territory.5 There are about 400,000 settlers in the West Bank at this point6 if we are to consider the East Jerusalem area a part of it, which I do, and their numbers are growing. That is to say, many more than the 8,500 evacuated from Gaza last year, who are being in part tactically relocated to the Jordan Valley (West Bank) anyway.7 I remember the high drama in West Jerusalem last year when these relocated Israeli settlers marched in demonstration up to the Wailing Wall, and I remember the hundreds of orange ribbons waving in the wind, attached to people's cars in support of these settlers, who had been forcefully moved from their homes.

These settlements continue to be the most striking aspect of the whole area to me after returning to the West Bank each year since 2002, as I began to literally be able to see their rapid expansion with my own eyes, and I began to realize that everything: the closures, the oppression and most importantly of all, the occupation itself, seem to exist in function of this sort of 'total' colonial project: Without the occupation no Israeli settlers could live in the West Bank safely. I ask myself, then, in what way Israel could be working towards a two state solution, while trying to populate and expand its West Bank settlements as much as possible. Or in what way the US could possibly be pressing for a two state solution, as called for by the Road Map, while silently funding the settlements, the occupation and the wall.

Building settlements on occupied lands constitutes a war crime according to the 4th Geneva Convention, a treaty signed by both Israel and the United States after the horrors of the second world war. Israel has now become a historical fact, fully recognized and respected as an entity internationally, and I do not feel any desire to challenge that fact. On the other hand, the Palestinians have never been officially recognized as a people and Israel has never recognized any form of any Palestinian state. Instead, 40 years have now passed since the beginning of the Israeli occupation of what's left of historical Palestine, while Palestinian territory continues to actively dwindle as the settlements illegally swell. The occupation has been clearly declared illegal by international law, most recently by the Hague Court in 2004, which also condemned as illegal the wall, after a long Palestinian legal struggle for legitimate recognition of this crime. For 40 years Europe, where I am now a resident, has been idly standing by, letting this occupation take its course at the will of the USA and Israel, even allowing a country so clearly lacking in human rights and equality to be labeled “European,” if only for insurance purposes.

As Howard Zinn states: “You can't be neutral on a moving train.” I have no intension of trying to appear neutral with this travel log as I think it would be immoral if not impossible. I do hope to be open-minded in my observations, and to be as honest as possible in my descriptions of this journey, out of respect for any reader and all involved parties. I would like to thank the Tel Aviv University professor, peace activist and visionary, Tanya Reinhart, for all her help and inspiration.

To all of you who take time out of your day to read this testimony, I siicerely thank you, and I hope to make you companions in my journey.

Elena